Cree Leds

[Boefje030 996]

Oja nou zie ik het. Ben benieuwd of er genoeg "contact" is

[Wietefras 2,745]

Ja hoor ging prima. Die eerste buis had ik nog per ongeluk de koperplaatjes recht op de buis gezet, maar later heb ik ze er diagonaal op gezet voor iets meer raakvlak.

 

Dit is een FLIR foto van de achterkant van een koperplaatje uit een eerste test:

 

Het warmtebeeld is hier helaas wel wat naar links verschoven ten opzichte van de zichtbaar licht foto. Dat zijn twee losse camera's die naast elkaar zitten. Foto was wat dicht erop om in te zoomen op het koperplaatje.

[Boefje030 996]

Goed bezig wf.

[Wietefras 2,745]

Nou dat moet ik nog maar zien, maar vooralsnog ben ik wel steds meer hoopvol dat dit goed gaat werken ja

[Green2Day 46]

Die vond ik vooral veel te duur en qua doorstroming lijkt met me ook niet handig dat de ingang en uitgang aan dezelfde kant zitten. Plus dat het me lastig leek om daar een COB op te bevestigen. Boren gaat hem niet worden, dus dan moet je gaan lijmen of klemmen.

 

:edit: ik had overigens wel een alu ding zoals dat met de ingang en uitgang aan overstaande zijden. Die alu dingen zijn ook stukken goedkoper. Alleen had ik dan nog het probleem, hoe de COB te bevestigen.

 

In de mini water koel blokken zitten kamers met ribbels voor maximaal contact, ze zijn er al van af 3 of 4 euro. de Alu variant, bevestigen doe je eenvoudig met thermo-glu al dan niet van duur merk. beide getest,goedkoop china en duur, beide werken goed genoeg

 

je hebt voor de 100w COB,s niet heel veel doorstroom snelheid nodig om ze op temperatuur te houden maar wel een buffer tank, en grotere radiateur om weer terug te koelen als je het gesloten wil maken. Die rest warmte is trouwens goed elders te gebruiken..

 

 

MVG

[Aloyske 30]

Ik heb kingbrite gemailt en ze hadden op hun initiatief 2 dimmers toegevoegd en ze adviseerden mij om deze beide te gebruiken. Ik ging er vanuit dat ik alleen de plus en min (wit en blauw) van de driver erop aan moest sluiten maar ik heb een schema gekregen en ook de 220v input van de driver moet over de dimmer lopen.

Het formaat van het armatuur is 60x45 geworden, dit paste beter ivm de filter zodat ik de hoogte beter kan benutten omdat deze maar 1,70 is. Duidelijkere foto's zal ik later nog posten.

Ik heb ervoor gekozen om te kunnen dimmen omdat ik 200watt voorgroei afdoende vind en zo wat stroom dacht te besparen of is dat een foute gedachte? Dit is mijn eerste keer voor binnen namelijk.(op een draai op spaarlampen na)

Edited September 23, 2016 by Aloyske

[Wietefras 2,745]

Ja, je hebt met die drivers ook een schakelaar nodig om ze in te schakelen.

 

Al kan dat ook wel weer anders. Ik neem aan dat je er ook een tijdschakelaar op zet.

 

Dat dimmen kan inderdaad prima werken in de voorgroei.

[Aloyske 30]

Nouja ik had dus alleen de dim draad op de dimmer aangesloten maar dan branden de lampen volle bak en dan doet de dimmer dus helemaal niets. Ik heb een relais geschakelde tijdklok als groep in me meterkast uit mijn terrarium hobby in het verleden dus deze schakelt dit vermogen makkelijk aan en uit. Maar de geleverde dimmers werken dus niet op alleen de dim draden van de driver. Ik had de video's van growmau5 als leidraad gehouden en daar werd uitgelegd dat het met alleen de dimdraden zou moeten werken maar zoals op bovenstaand plaatje staat uitgelegd moet dus ook de stroom langs de dimmer lopen (bij deze dimmers). Ik ga het van het weekend ombouwen.

[Wietefras 2,745]

Je kan ook de plus en de min van de dim draden dubbel gebruiken.

 

Mean well heeft twee white papers geschreven. Dacht dat ik die hier ook gelinkt had. De nieuwste van de twee laat zien hoe je het zonder de 230V kan doen.

 

Maar goed het kan ook met die 230V erbij. Misschien wel zo makkelijk om het schema van Kingbrite aan te houden.

[knakenpoetser 240]

greenday@ heb je geen last condens als je zo je cobs koelt ?

[Worm 710]

je hebt voor de 100w COB,s niet heel veel doorstroom snelheid nodig om ze op temperatuur te houden maar wel een buffer tank, en grotere radiateur om weer terug te koelen als je het gesloten wil maken. Die rest warmte is trouwens goed elders te gebruiken..

 

 

MVG

 

 

Kun je dan niet beter een water-lucht intercooler nemen in plaats van een radiateur?

[MisterX 1,131]

poldrergrower

 

ga je logje bij houden?

ben erg benieuwd naar je ledjes op grotere schaal

[GeekFreak 52]

je kan 2 dimluxcontrollers halen en instellen slave invert .

 

het 2 kastje doet precies het tegenovergestelde van kastje 1.

 

je zou dus 2 kamers de zelfde lichturen kunnen laten draaien en 1 kamer precies andersom , 12/12 klik/klak of hoe je het wil noemen.

I see, maar dat is toch niet helemaal wat ik zoek. Gaat ook wel een dure grap worden. Zal eens kijken wat er met arduino mogelijk is.

 

en zoiets?

 

https://nl.aliexpres...85-a9db83dbaa4f

Denk dat deze handiger zijn: https://nl.aliexpress.com/store/product/New-41-x-41-x-12mm-Aluminium-Water-Cooling-Heatsink-Block-Waterblock-Liquid-Cooler-For-CPU/627209_32599443902.html stuk goedkoper ook. Alleen wel opletten met koelvloeistof, hier mag je geen gewoon water in gebruiken.

[Wietefras 2,745]

Met Arduino kun je zoiets vrij simpel maken inderdaad. Ik had ooit een 10V PWM fan dimmer gemaakt met Arduino en die doet het ook gewoon om deze led drivers.

[Collie Weed 2,426]

jezus wat een info gasten!

 

Jullie zijn echt goed bezig,en maken het makkelijker voor de rest om te beginnen

 

* Diepe buiging*

[Wietefras 2,745]

Ik heb deze:

 

Leek me makkelijker doorlussen dan de in- en uitgang aan dezelfde kant. is alleen erg lastig om die te vinden en waar ik het gekocht had heeft ze niet meer.

[Wietefras 2,745]

In het kade van hoeveel licht kunnen de planten nou hebben was ik nog eens een keer aan het neuzen in de YOR (Yield-O-Rama) database. Dat is een verzameling van 175 kweekresultaten die ze een paar jaar geleden hebben verzameld om te kijken welke factoren nou relevant zijn voor de beste oogst.

 

Onderdeel daarvan was een indicatie van de hoeveelheid licht en het kweekoppervlak. Ik heb die resultaten in een grafiek gezet (vertikale as de oogst in g/m2 en horizontale as is de lichtintensiteit in umol/s/m2). De blauwe punten zijn zonder CO2 toediening en de groene punten met CO2. Daar zie ik verder niet zoveel verschil in eigenlijk. Daar doorheen een rode trendlijn op basis van opgeschoonde gemiddeldes:

 

Dit komt ook wel beter overeen met wat ik zelf zag afhankelijk van licht intensiteit. Ik had met een 250W HPS in dezeflde tent als later met een 400W HPS wel meer g/W dan met de 400W, maar ook weer niet zoveel als die andere grafiek aangeeft:

Die laatste grafiek is ook meer een laboratorium test en die YOR grafiek is gebaseerd op daadwerkelijke wiet kweken.

[Boefje030 996]

Maar voor de stroombetalers is het toch juist beter om te weten hoe laag je kan gaan zonder dat het te weinig is (fluf)

 

Of zie ik dat verkeerd?

[Wietefras 2,745]

Ja, het blijft een compromis natuurlijk. Je kan zo laag mogelik gaan om zo efficient mogelijk te kweken, maar dan heb je wel meer oppervlak nodig om dezelfde hoeveelheid wiet te oogsten. Een groter oppervlak en dus meer potten/planten lijkt me ook meer werk (of zelfs meerdere kweekjes als je vast zit aan een bepaald oppervlak).

 

Plus inderdaad dat de lichtintensiteit een effect zal hebben op de compactheid en dus verkoopbaarheid van de wiet. Al snap ik zelf eerlijk gezegd niet zo waar dat principe vandaan komt.

 

Mijn punt met die grafiek is meer dat het verschil in rendement tussen 400umol en 800umol (of 500 en 1000 dan) veel groter is als je naar de YOR kweekverslagen kijkt ipv de lab test. In die lab test zie je maar 30% meeropbrengst als je van 500 naar 1000umol gaat en in de YOR resultaten kom ik op 60% meeropbrengst.

[pindarots123 581]

Het lijkt een redelijk exponentiële lijn te zijn die afvlakt wanneer het maximum bereikt is. De soort die gebruikt wordt zal natuurlijk ook een grote rol in deze uitkomsten spelen. Ik denk dat zo'n uitkomst waardevoller zou zijn wanneer er meer randfactoren bekend gemaakt zouden worden. Bijv. soort, kweekomgeving, lv, temp etc.

[Wietefras 2,745]

Het is gebaseerd op 175 kweekverslagen. Allemaal compleet anders. Andere soortjes, stekken en zaad, hydro en aarde, CO2 of geen CO2. In deze grafiek heb ik alleen gekeken naar de lichtdruk. Het is dus onafhankelijk van dat soort verschillen omdat alles er gewoon in zit en je dan alleen de lichtdruk als echt verschil over houdt.

[GeekFreak 52]

@Wietefras, die van jou zijn idd nog beter! Heb ze gevonden op ebay, gelijk maar een dozijn van besteld voor als ik een keertje tijd heb...

 

Ideaal zou natuurlijk zijn als die dingen gewoon langer zouden zijn, zeg 80 cm, helaas zijn de langste die ik kon vinden slechts 20cm en daar hebben we dus niet veel aan. Zijn zelfs te klein om er twee op te zetten.

[kapiteinkoek 90]

Hoe breed zijn ze dan ? Erg leuk spul, als straks Cree met de 100w cob komt kan waterkoeling een goed oplossing zijn. En met de thermal tape ziet die ech muurvast, enige waar ik een vraagteken bij heb is condens en stroom.

 

 

[GeekFreak 52]

ze zijn verder hetzelfde als die kleine blokjes, alleen langer. Dus 200x41x12mm en daar heb je niks aan, of je moet met hele kleine COB's werken, dan kun je er misschien wel een stel op kwijt. Deze zijn het: https://nl.aliexpres...2597661950.html

 

Wat condens betreft, ik kan me nog een discussie herinneren op Tweakers met mensen die daar ook bang voor waren (Tweakers is een forum voor PC Geeks), maar dat gaat dus nooit gebeuren zolang je je reservoir niet in de vriezer zet of zo. Je hebt nu toch ook geen condens? Dat krijg je dus ook niet met waterkoeling.

 

Het water is gewoon nooit koud genoeg om condens te veroorzaken. Als je lampen aan zijn is het nog altijd warmer dan je hok - althans, dat mag ik toch hopen voor je - en als je lampen uit gaan, is het de bedoeling dat je pomp ook uit gaat. Het water wat dan 's nachts stil staat zal ook nooit kouder zijn dan de omgeving, dus condens is echt een non-issue. Denk je dat ze anders in PC's waterkoeling zouden gebruiken?

 

Enige waar je echt beducht op moet zijn is corrosie en bacteriële aanslag. Daarom zei ik hierboven al dat je met aluminium blokken nooit gewoon kraanwater mag gebruiken. Beste is gedistilleerd water met 5% koelvloeistof of anti-vries. Niet méér dan 5%, want dan gaat de koel prestatie snel achteruit.

 

Ander puntje van zorg is misschien dat de laatste(n) COB's in de loop

telkens water krijgen wat reeds opgewarmd is door de COB's die aan het begin zitten. Misschien is het daarom goed om halverwege een klein rad te monteren zodat het weer wat afkoelt.

 

Aan de andere kant, je zou ook een groter reservoir kunnen nemen en een krachtiger pomp. Denk dat die kleintjes die meestal voor CPU en GPU koeling gebruikt worden in dit geval niet voldoen.

 

Ik zit zelf te denken om een oude Eheim aquarium pomp te gebruiken en een 5 liter jerrycan als reservoir.

 

Het armatuur zelf kan heel dun worden, je hebt aluminium profiel wat hier precies goed voor is, die blokjes zitten dan ahw klem vast in het profiel, je hoeft niets te lijmen of te boren oid. Dan heb je dus dunne lichtstrips van 1 1/2 cm dik bij ongeveer 6 cm breed, lijkt me super mooi om te zien.

[skunkmonster 538]

het schema klopt niet!

 

 

nu zal het met wisselspanning niet zo veel uitmaken.. (maakt tenslotte ook niet uit op welke manier je de stekker in het stopcontact steekt ) maar het is wel schoonheidsfoutje

 

want op het printplaatje staat: out_L (+) en je zou verwachten dat die naar AC/L op je driver zou lopen

Edited September 25, 2016 by skunkmonster