Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Cree'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Algemeen
    • Algemeen
    • Mededelingen, suggesties en bugs
    • Nieuws/Media
  • Kweken Algemeen
    • De Info
    • Biologie & Chemie
    • De Planten Kamer
    • Ziektes, ongedierte & bladproblemen
  • Testen en Onderzoeken
    • Wietforum tests en reviews
    • Wietforum Test Lab
    • Editorials
  • Indoor
    • Indoor Beginners Vragen
    • Indoor Vragen
    • Indoor Kweekverslagen & Foto's
    • De Bouwdoos
    • Paddo's & andere natuurlijke genotsmiddelen
  • Micro / Fluo
    • Micro/Fluo vragen
    • Micro/fluo bouw en techniek
    • Micro/Fluo kweekverslagen & foto's
  • Outdoor
    • Outdoor Beginners Vragen
    • Outdoor Vragen
    • Outdoor Kweekverslagen & Foto's
    • Guerilla Corner
  • Breeders
    • Sannie's Corner
    • NAW seeds
  • Gebruik van Wiet en Hash
    • Medicinaal gebruiken
    • Roken? Rollen?
    • Recepten
    • De Hasjmaker
  • Chill Out
    • Coffeeshop/Growshop
    • Wie is wie en wie is hoe?
    • Overig & Zo
    • Games, muziek, films en uitgaan
    • Testen

Categories

  • Articles
    • Forum Integration
    • Frontpage
  • Pages
  • Miscellaneous
    • Databases
    • Templates
    • Media

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

Found 10 results

  1. Dag allemaal , Om niet steeds een nieuw topic aan te maken bij elke nieuwe kweek, nu één topic van mij waarin ik doorlopend blijf kweken in mijn kastje. Het is de bedoeling om hier lekker aan te kloten. Zadenkweekjes, experimentjes, stekken. Noem het maar op . Bouwverslag en specificaties van de kast vind je hier. Het eerste kweekje van de kast vind je hier. Even heel kort: Linkerkast is 3500K van 104 watt tot 52 watt dimbaar. De rechterkast is 52 watt op 6500K. Als back up en drooghok is er nog een Tneon kastje beschikbaar. Momenteel heb ik één dame onder 70 watt staan. Het betreft een SuperSunk van Sensi uit regulier zaad. Ze staat nu op 50 dagen 12/12 . Pakweg 5 weken aan het bloeien. Voeding is momenteel mineraal. 2 liter om de dag. Per liter gaat er 7 ml terra flores in en 1,5 ml PK 13/14. Dit brengt de pH op 6,1 en de EC rond 1,8 . Ze krijgt de pk 13/14 in totaal nog één week, dan nog één week voeding en dan spoelen. Volgepompte Skunk dus, maar ze kan het handelen. Temperaturen tussen de 20 en 29 graden met dit warme weer . Van dezelfde plant heb ik ook twee stekjes. Deze ben ik aan het scroggen. Ze staan 8 dagen op 12/12 . Temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Deze krijgen kraanwater met ph- op 6,2. Over drie weken ga ik deze dames onder 100 watt afbloeien. Ze staan in een 30 liter bak, dus ik zou een redelijk beeld moeten kunnen krijgen van de potentie van mijn kastje op deze kweekwijze. Dit is alles zover. Vragen stel ze gerust en anders tot de volgende!
  2. Had de boel een tijdje stil liggen, maar er begint weer wat beweging in te komen. Mijn verouderde 400W Cree armatuur met 8 COBs is vervangen door een 367W Cree armatuur met 24 COBs: De COBs zijn van een veel lagere efficientie (2,0umol/s op 50W) dan wat er tegenwoordig gangbaar is, maar door er zoveel te gebruiken verwerkt iedere COB veel minder stroom en daardoor werken ze weer net zo zuinig als een COB van deze tijd. Elke halvering in stroom geeft je ongeveer 10% verbetering in efficientie. De oudste COBs heb ik zelfs twee keer gehalveerd voor 20% extra efficientie. Ik haal nu uit 367W meer licht dan voorheen uit 400W: Van GPLeds heb ik samples van hun nieuwe lijn Led voeding gekregen die ze samen met Hy-Pro ontwikkelt hebben. Bij deze voeding zou je niet meer het probleem hebben dat je calcium tekorten krijgt. Plus nog een hoop andere mooie voordelen: https://www.gpleds.com/nl/hydro-led-a-b.html Ik kan helaas geen nieuwe foto's uploaden dus hier moet het maar even bij blijven.
  3. Sativied

    Cree Leds

    Dit is geen poging tot sticky of zo maar n.a.v. posts in een verslag van Koala lijkt me een draadje voor cree leds wel nuttig. Even een intro voor degene die nog niet zo bekend zijn met het phenomeen... Led is op zich al een meer efficiente techniek, maar als je ze zogenaamd soft aanstuurd door een lagere stroomsterkte en dus minder watt te gebruiken worden ze relatief efficienter. Twee cobs 50% gedimmed geven meer licht dan 1 cob op 100% tegen hetzelfde stroomgebruik. Klinkt misschien raar, maar als je dus 5 cobs gebruikt voor dezelfde hoeveel licht als 4 cobs zijn die 5 samen zuiniger. Hoe meer stroom je op een led zet, hoe meer licht die maakt, maar steeds minder efficient. Andersom, hoe minder stroom je er op zet, hoe minder licht, maar efficienter (hogere lumen per watt). Dus, hoe meer je bereid bent te investeren in cobs (en drivers) des te meer energie je kunt besparen. En hoe hoger de GPW (m.n. Door het verlagen van de w, niet het verhogen van de g). In de VS is er een hele groep die zich met name focussed op die efficientie. Daarbij gaat het om hoeveel % stroom er omgezet wordt in kweek licht in plaats van warmte en IR straling en wat minder om wietkweken... Ter vergelijking, grofweg: Een gewone hps 600w is ongeveer 38% efficient. Een Gavita DE ongeveer 42% En DIY cree varieren vaak tussen de 45 en 65%. Hoger is al mogelijk maar dan wordt het snel duurder. Die laatste 5% extra kost veel meer (in cobs) dan de eerste. Daarbij komt wel dat met hps je al een flink deel (grofweg 15%) licht verliest met een reflector, en nog wat van wand reflectie. Terwijl je met led meer licht naar het gewas stuurt. Met hps komt het licht van meer verschillende hoeken en kan in bepaalde gevallen dieper penetreren, alles heeft ze voor en nadelen, zijn meer factoren zoals temperatuur (die IR van hps is niet helemaal waardeloos), maar in principe kun je al een led lamp bouwen die twee x zoveel kweeklicht geeft als hps. Ok, je hebt dus een driver met een bepaalde wattage en cobs met een bepaalde voltage (36/72v) maar met een reeks van stroomsterkte. De bedoeling is dat je een aantal cobs op een driver aansluit en die wattage van de driver goed op vult. A x V = Watt Verschilt een beetje per type, cobs kun je bijvoorbeeld op 350ma tot 3600ma draaien. Draai je een 36v cob op 700ma bijvoorbeeld, dan heb je 36v x 700ma = 25.2 watt. Heb je bijvoorbeeld een driver gekocht van 180watt, 700ma, noem maar iets, dan kun je daar 7 cobs van 25.2w en 36v op aansluiten. Die 36V verlaagt iets wanneer je lager A gebruikt dus deze en andere getallen zijn grofweg, gaat ff om het principe. Zo kun je vele verschillende combinaties maken, van betaalbare hps vervangers tot super efficient en duur. Zoals ik in Koala's draadje zei, denk ik dat het misschien handig is om een aantal voorbeeld setups te hebben. Specifiek een hps vervanger en een effcientere versie voor 400w/600w/1000w. Daar kunnen mensen die zich er wat meer in willen verdiepen dan zelf op varieren. De keuze tussen 400w hps en cob leds is wel heel makkelijk. Een 400watt hps gebruikt ongeveer 430watt (30 verlies bij de vsa die net als een led driver niet 100% efficient is). 400w son t philips geeft 137lumen per watt. Maar nogmaals, dat is zonder reflector verlies en zonder die 30watt. Effectief zit je misschien net boven de 100lum per watt met een nieuwe lamp en reflector. Zoals je kunt zien in onderstaande tabel kun je daar makkelijk overheen met cobs, ook als je ze niet soft draait (en dus hoge ampere). Het prijsverschil tussen de meeste efficient energiezuinige optie bovenaan en de tweede daar direct onder is heel groot. Ik stel voor een keuze te maken tussen de 1.4 ampere en de 2.1 ampere. Wil je maximale gpw (zelfde hoeveelheid grammen van een meter maar met minder stroom) ga dan voor de 1.4 optie. Stel je kiest voor 2100ma, dus 161 lumen per watt. Dan heb je met 300watt al 48000lumen, en hele degelijke 400w hps vervanger. Kies je voor de 1.4A, dan heb je 182 lumen per watt en ongeveer 265 watt nodig voor diezelfde 48000lumen. In de 1400ma optie gebruikt 1 cob 48.85 watt. Dan heb je dus 6 nodig om ongeveer op die 300watt te komen. Met de 2.1 optie gebruikt 1 cob 75.54watt en zou he moeten kiezen tussen 3 of 4 cobs. Nogmaals, dat moet dan well op 1 of meer drivers passen. De veelgebruikte drivers zijn van Meanwell, de HLG serie. Bijvoorbeeld, deze: http://nl.mouser.com/ProductDetail/Mean-Well/HLG-240H-C1400/?qs=EaAZLd8vSkgTKEXXXqKm8A%3d%3d Output 250watt, 1.4 A. Daar passen 5 cobs (cxb3590 36V) van 48.85watt op. Dat is dan net of net niet een 400w hps vervanger. Kost grofweg 350-400 euro, compleet met cobs driver, heatsinks and bevestiging materiaal. Doe dat twee keer en je hebt een hele degelijke 600watt vervanger die 500watt draait, iets voor een 120x120 tent. Wat keywords van belangrijke onderwerpen niet behandeld in bovenstaande: Cree Led cob types Cree cxb3070, Cxb3590 (3500k, anderen zijn ook mogelijk zoals de 3000/4000k) Driver types: HLG A, B, en C Internal pot (dimmer) Constant Current Heatsink leveranciers, strips, blocks. Led and driver leveranciers Passive vs active cooling Binning (o.a. hoe je de nieuwste versies kan herkennen) Lensen en reflectors.
  4. Ik heb altijd nog een keer het 12/12 systeem willen proberen onder de leds. Heb het vroeger ooit één keer gedaan onder T-Neon en het beviel op zich prima, al heb je er wel veel zaad voor nodig. Het voordeel zou zijn dat je ronde sneller klaar is, de planten blijven kleiner en het zou minder werk zijn om te knippen (planten groeien vooral een enkele dikke top). Het idee van het 12/12 systeem, bedacht door SpeesCees, is dat je direct de zaadjes al 12/12 licht geeft. Dus geen voorgroei, al duurt het wel een week of 4 voordat ze gaan bloeien. De planten blijven dan kleiner, dus je moet er wel meer zetten om de boel vol te krijgen. Ik begreep 25 stuks op een vierkante meter. Ik ga dat doen met de Santanesia die ik twee ronden geleden ook al gedaan had. Het is de Santanesia welke een kruising is van de PH Amnesia met een Santa Maria F8. Aangezien het regulier zaad is moest ik er wel nogal wat zetten. Hier staan ze in 7cm potjes in perliet onder een naar 200W gedimde led: Achteraf had ik beter 9cm potjes kunnen nemen in plaats van deze 7cm potjes. Net te weinig ruimte per plant om ze er lang genoieg in te kunnen laten staan. Was ook lastig om in deze kleine potjes het perliet voldoende vochtig te houden. Zaailingen hadden het er soms wel wat moeilijk mee. 10 dagen later waren ze wat groter en heb ik ze verpot naar 19cm potten: Inmiddels weer een dag of 10 verder. De mannetjes (en een paar freaks) zijn eruit en de boel staat weer terug in de bloeitent. 23 dames resteren: De strekkers heb ik aan de kanten gezet. Dat ik de planten nog makkelijk kan verplaatsen is wel weer het voordeel van planten in potten EC is nu rond de 1.6. Dat zal ik maar weer eens gaan verhogen, want ze trekken nogal geel weg. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik inmiddels wel een rondje kon doen met de Santanesia stekken van die vorige Santanesia ronde, maar die stekken zijn nog steeds niet terug in de groei. Het gaat een tijdje goed en dan gaan ze toch weer bloeien. Had laatst weer eens nieuwe stekken genomen en die komen langzaam maar zeker weer wat uit de bloei. Vooral de SN_A5 variant (hoge planten met lange cola's) produceert steeds meer blad. De snelle SN_A1 variant begint ook wat te komen. De SN_B1 variant (die ik zelf het lekkerste vind ruiken) loopt helaas nog flink achter. De stekken staan in een 60x60 tentje onder 6500K T-neon: Achterin staan nog twee McPurple ("roze pheno") stekken die wel flink doorzetten. Daar zou ik wel al een setje stekken van kunnen nemen. Had ook nog Chocolope en Buckeye Purple stekken staan, maar die heb ik maar eens weg gedaan.
  5. Beste Vrienden, Alles heeft enkele maanden vertraging gehad, ik wilde in februari los, helaas door omstandigheden bouw ik mijn CXB3590 COB LED hokje nu pas. De kweekruimte is ca 3.5m2. Ik ga gebruikmaken van 3 kweekbakken van 80x80 cm en 1 kweekbak van 100x100 cm Daarboven ga ik vier zelfgebouwde CXB3590 LED's hangen... Drie lampen hebben de vorm van een dobbelsteen "5" en eentje de "6". De drie lampen hebben ieder 5 CXB3590 met een output van 320W op de meter Lamp vier moet de bak 100x100 cm dekken dus daar heb ik 6 CXB's aangedreven op 2 drivers met 385W op de meter. In totaal gaat het om 21 CXB3590 over een ruimte van 3m2 aangedreven door 5 drivers. Inblaas laat ik passief en voor afzuiging heb ik 1500m3 met een zware (60kg) koolstoffilter van ook 1500 kuub. LED's wordt minder heet dus verwacht die afzuiger zachtjes op 40-50% te kunnen draaien. Kweekbakken van Garland, moet als lekbak dienen, is een stevige supergrote plantenschaal. Daarin ga ik 11L potten plaatsen en kweken op aarde. Totaal 43 stuks is de opzet. WIetefras en zijn reports hebben me enorm geadviseerd in mijn keuzes en bouw. Nogmaals super thanx! Alle componenten binnen. Meeste via Kingbrite en Mouser. Ruwe opzet Oppervlaktes uitlijnen kan netter.... De COB's Lamp af, alleen de draden nog even wergwerken. Zal ie het doen??? Ja :-) :-) :-) Nu de lampen klaar zijn ben ik bezig met de ruimte. De mega plantenschalen Langzaam krijgt het steeds meer vorm. Morgen maar de afzuiger ophangen en connecten...
  6. Hij is af! Na een jaartje geleden de kweekhobby weer opgepakt te hebben. Werd mijn eerdere hok te klein. Ik begon me te interesseren in kruisen/ effectief licht en allerlei prachtige aanvullingen op onze hobby. Daarom wilde ik graag een grotere kast. bouwen. Ik zal beginnen met een plaatje van mijn eerdere kastje: Goed. De eisen van de nieuwe kast waren als volgt. 1. Zo stil mogelijk. 2. Gebouwd met effectieve verlichting voor een maximale opbrengst in zeer beperkte groeiruimte. 3. Volledig stealth, geen filters of gaten zichtbaar aan de buitenkant 4. Dubbele cabine's die los van elkaar te bedienen zijn. Groei- en bloei. 5. Maximaal 1,20 breed in verband met de plek waar deze komt te staan. Helaas ben ik de meeste foto's van het bouwproces kwijt ( telefoon/ cc cleaner/ shit happens), maar ik ga jullie proberen te vertellen wat ik heb gedaan. Te beginnen met een foto van de kast. De kast is 120 cm breed, 45 cm diep en 160 hoog. Hieronder mijn plannetje: Zoals je ziet is de afzuiging onderaan. Niet conventioneel, maar led lampen zouden minder warmte produceren en je wil de warmte dus door de planten heen trekken. Eenmaal alles uitgedacht ben ik gaan bouwen. Hier heb ik dus geen foto's meer van, maar ik zal jullie kort het proces uitleggen. De foto's zijn van de kast zoals hij geworden is dus niet tijdens de bouw. Kijk hier maar even doorheen. 1. Kast uit elkaar schroeven en naar locatie brengen Uiteraard paste de kast niet door het trapgat. Rustig alles uit elkaar schroeven en goed kijken waar wat hoort! 2. Gaten zagen en timmeren. Ik ben begonnen met het gat voor de afzuiger. Deze heeft een flensmaar van 125 mm. De oppervlakte van een cirkel is straal x straal x pi ( ik nam 3,14) . Dan kom je op pakweg 120 cm2 uit. Je leest dat een aanvoer altijd 3x de grootte moet zijn van de afvoer, maar ik wilde 2 kamers laten afvoeren. Ik ben voor ruim 2x per kamer gegaan. Ik heb gaten gemaakt aan de achterzijde van de planken waarop de planten staan van 45x 6 = 270 cm2. (Note achteraf: gewoon 3x aanhouden per kamer. De afzuiger moet redelijk hard draaien om de boel koel te houden) Deze maat heb ik ook aangehouden voor de aanzuig. De passieve inlaat heb ik voor de bloeikamer in het dak gemaakt van voor de groeikamer tegen de achterwand. Ik heb toen lichtvalletje getimmerd. Eigenlijk gewoon een balk die aan twee kanten open is. Als laatste heb ik de softbox uitgetekend op de middenwand en dit eruit gezaagd De onderste kamer moet één geheel zijn. Het gat is veel groter dan de afzuiger: Er is rond de 270 cm2 open gehouden zodat er de groeikamer ook afgezogen wordt! Voorbeeld van een luchtsluisje zoals deze in het bloeigedeelte is geplaatst. Als laatste heb ik 70 mm gaten gemaakt om stroomdraden naar de electrakamer door te kunnen voeren. Hier zal ik later een pvc buis in plaatsen. 3. Alles grondverven Spreekt voor zich. 4. Zwart/ Wit vlakken aftekenen en deze verven. Ook dit spreekt voor zich. Let wel op: Ik heb verf op terpetinebasis voor het wit gebruikt ( gamma zijdeglans). Dit is verdomd giftig spul en moet weken uitdampen. Mijn huidige kweekje stond op dezelfde kamer en heeft de dampen niet overleeft. Ga dus gewoon voor waterbasis! Je zou ook aan isolatiefolie/ zwarwit zeil kunnen denken of spiegelwanden. Laatste is prijzig. Ik heb geverfd omdat dit duurzaam en goed schoon te houden is. Reflectie is wel minder. 5. Kast in elkaar zetten. Afzuiger plaatsen Alles weer rustig in elkaar zetten. Begin met de afzuiger. Ik heb een gladde buis gebruikt omdat ik hoorde dat dit stil zou zijn. Helaas moest ik wel met een bocht uitblazen. Dit maakt echt veel extra geluid dus denk hier wel over na! Zie hierboven de geplaatste afzuiger . Let ook op de losse zwarte planken. Deze plaats ik voor de afzuiger zodat deze geen vals lucht aanzuigt uit de ruimte tussen de dubbele deuren. 6. Frame voor dubbele deur Deuren van oude kledingkasten zitten vol kieren. Omdat ik twee kamers los van elkaar wil hebben heb ik besloten per ruimte een extra afscheiding te maken. Ik heb gegrondverfde latjes (praxis) op maar laten zagen en deze als een soort frame aan de voorzijde van elke kamer geplaatst. Dit geeft geen problemen, omdat de planken (bodem van de kamer) minder diep was dan de kast zelf ( zijkanten). Hier was dus ruimte voor. Check dit bij je eigen kast. Anders zou je het frame er in moeten plaatsen en heb je dus andere maten . Hierboven het frame zichtbaar. 7. Afkitten Alles afkitten en dingen bijverven die lelijk waren ( en de net geplaatste latjes). Ik heb acrylaatkit gebruikt Dit is makkelijk overschilderbaar. 8. Deurtjes maken van zeil. Inlaat gaas Om de dubbele deur te maken had ik zeil in gedachte. Ik had geen zin om een rol van 20 meter zwart/wit folie te kopen, dus ik ben op zoek gegaan. Uiteindelijk een oud projectorscherm voor 5 euro op de kop getikt en deze gebruikt. Zeer mooi en solide. Ik heb dit op maat gesneden . Daarna heb ik klitteband (action) bevestigd op het zeil en de latjes. Het zeil heb ik met een nietmachine goed vastgezet bovenin. Strak! Daarna tape ik nog wat gaat over de inlaten om beestjes buiten te houden: 9. De Cob leds Geen bouwverslag. Die zijn er genoeg. Ik heb wat afgestunteld. Binnenkort bouw ik er nog een voor een vriend. Dan wellicht wel een verslagje mocht er animo voor zijn. Ik heb gekozen voor de volgende set up Bloeikamer: HGL 185H 1400 A Driver (Let op: deze is op de groei gekocht. Kan wel 5 leds aan. De 120H is voldoende dit merk is 94% efficient en momenteel zeer goede driver. De A betekend dat deze dimbaar is met een intern stelschroefje naar 700 mA, lekker makkelijk maar niet heel duurzaam. Bij een volgende zou ik voor het type B gaan met externe dim mogelijkheid) 2x COB Cree CXB3590 3500 K CD BIN 36V 80 Cri ( Meest effectieve cob op de markt momenteel, 3500 k lijkt wat koud voor de bloei, maar output is zo veel hoger dat dit goed wordt gemaakt) Ideal Chip lock holders en Artic Silver cooling paste. Apline 11 plus ( Let op de CXB3590 past hier bijna niet op met de holder Beter ga je voor een groter model. Ik had zeer veel moeite met het correct plaatsen van de Chip Lock holders. Groeikamer: - Chineze Ali Express Driver 1500ma - 1x Cree Cob CXB3070 6500k 65E BD Bin 36 Volt. ( Zeer koud licht voor moedertje/stekjes) - Ideal Chip lock holder en Artic silver cooling paste - ALpine 11 plus actieve cooling De Actieve cooling wordt aangedreven door DC (!!!) adapters met 6-12 volt. Geel is hierbij de plus (rood) en de zwarte draad mag op zwart. Als jouw adapter geen verschillende kleuren draden hebt kun je een multimeter gebruiken. Voor de grote armatuur heb ik de draden verbonden met connectors. Klote dingen, maar vast is vast. Ik heb hiervoor gekozen omdat het hier om vast 1,5 mm draad gaat en ik geen held ben in solderen. Het kleine armatuur heeft soepel draad en dit heb ik wel gesoldeerd. Wel alles mooi afdekken met een krimpkousje! 8. Luchtstroom Voor degene die op de plaatjes letten is te zien dat de aanvoer van bovenaf en de afzuiging onderin allebei aan de achterzijde van de kast zitten. Dit is niet ideaal. Er draait dan wel een actieve koeling op het armatuur van de leds, maar deze blaast zijwaarts en de plantjes krijgen zo dus nog weinig wind voor hun stammetjes. Ik heb gekozen om extra pc Fans met weer een regelbare 12v DC adapter te plaatsen. Ik gebruik Artic F12 fans. Deze kun je 5 stuks voor 15 euro kopen en zijn prima! Deze fans zijn wel gemaakt om één kant op de draaien. Je moet de draden dus goed aansluiten. Geel op rood en zwart op zwart. De rest knip je af. De fan in de bloeikamer heb ik trouwens op het armatuur geplaatst. Zie de foto's maar. Die van de groeikamer is aan de zijkant vastgezet met hoekstukjes. 9. Electra en afzuiger. Zoals je ziet heb ik een aluminium softbox van 250 kuub geplaatst. Deze wordt gedimd met een variac. Dit is een lomp groot ding, maar ziet er solide en duurzaam uit en dimt zonder brommen. De armaturen wilde ik veilig hebben. Er moest dus een schakelbord met relais komen. Na een beetje rekenwerk kwam ik erachter dat elk schakelbord me een 40 euro zou kosten om zelf te maken. Voor die prijs kon ik bij de lokale GS ook een Davin basic halen. Dit waren gerepareerde modellen. Ik kwam thuis met een 1000 watt en een 400 watt schakelkast voor een totaal van 150 watt aan lampies. Kostte me 80 euro. Mooi toch . 10. Veiligheid. Ik gebruik dus schakelkasten met een relais en een duurzame timer. Ook heb ik ( nog niet zichtbaar op de foto's) een automatische poederblusser in het vak van de electra geplaatst. Je bent niet verzekerd als je huis affikt dus als je toch besluit te kweken doe dit dan veilig! Zorg verder dat de electra altijd buiten het kweekgedeelte te vinden is en alles mooi aansluit/ afgewerkt is. 11. Verbeteringen in retrospect En dan is je kastje af. Ik kan hier zeker met plezier in kweken. Er zijn wel punten voor verbetering vatbaar. Ik noteer ze zodat jullie de fout niet hoeven maken. 1. Maak die inlaten gewoon 3x. Ook als je een dubbele cabine hebt. 2. Let op lichtlekken vanuit de afzuig onderin. Ik heb alles zwart geverfd , maar laten nog een schuin plankje moeten plaatsen om dit voldoende af te dichten ( zie paint tekening bovenaan) . 3. Spreiding licht bij bouw armatuur. In retrospect had ik mijn bloeilampen liever dichter op elkaar gehad. mijn bloeiruimte is 57 cm breed en de het armatuur 50 cm. De keuze is gemaakt omdat ik de driver per sé in het bloeihok wilde hebben. Als jij een klein armatuur gaat bouwen met meerdere lampen: Denk erover om het armatuur zonder driver te bouwen of deze overdwars te plaatsen. Ik heb nu dik reflectieverlies aan de zijkanten. De overkill van belichting is echter genoeg dat ik me niet echt zorgen maak. Wellicht dat ik nog spiegelwanden plaats. 4. Verf. Verf op waterbasis vrienden! 5. Afgzuiging. Als je stealth.stil wil zijn. Hang dan je softbox op en zorg voor een directe rechte lijn van de (korte) luchtslang. Ik kon helaas niet anders dan van onderen uitblazen en een bocht gebruiken. Kosten Dit kastje was zeker niet low budget. Ik heb in totaal ongeveer 600 euro uitgegeven. Daar kun je dus al een complete kweekkast voor kopen. Goedkoper kan, maar ik heb geen concessies gedaan op kwaliteit van belangrijke zaken. En nu de laatste plaatjes van het resultaat: Let op: schakelkasten en automatische brandblusser nog niet geplaatst op de foto. Dit was hem voor nu even. Als je vragen hebt vraag maar raak! Ik ga nu het huis flink doorluchten en de kamer ontsmetten/ vrij krijgen van verflucht. Over een week of twee ga ik de kast in gebruik nemen. Kweekjes ga ik bijhouden in mijn handtekening. Toedels! Jaymaestro
  7. Worm

    Diy Cob Armatuur

    Howdy, Er staan al redelijk wat diy cobs led draadjes op het www maar aangezien hier op het forum nog maar weinig gedetailleerde diy verslagen staan, ik het Poldergrower heb beloofd en zelf wel wat tips, tricks en op- en aanmerkingen kan gebruiken, bij deze mijn bouwverslagje. Dit verslag zal vooral bestaan uit foto´s, teksten begrijpend schrijven is niet mijn sterkste kant… Licht - Mean well HLG-320H-C1400B - 4x COB led 3070 3000K AD bin - 2x COB led 3590 3500K CD bin - 4x ideal led cob holder - 2 x ideal led cob holder - 6x passieve heat sinks 130x70mm - spuit koelpasta Frame en montage materiaal - 6m1 aluminium 30x30x3 mm L profiel - 28x m4 boutjes - 28x m4 moertjes - 28x m4 ringetjes - zelftappers tbv cob 3070 led holders - 4x m3 schroeven tbv cob 3590 led holders Electra - 1x verdeel/lasdoos - 1x 5m1 aansluitsnoer 3x1,5mm netspanning - stootverbinders geïsoleerd - wago verbindingsklem - 4 m1 0,75mm vaste kern voedingsdraad COBS Gereedschap 1x accuboor 1x setje metaalboren 1x decopeerzaag 1x lijmklem 1x ratelset 1x krimptang 1x striptang 1x rolmaat 1x blok hout tbv boren 1x vel schuurpapier 1x aftekenpotlood 1x haaksehoek 1x spanningszoeker / schroeven draaier Vanavond ga ik een begin maken om het frame in elkaar te zetten. Gr, Worm
  8. Tijd voor een nieuwe ronde. Ik ben in de gelukkige positie dat ik aan een spannend nieuw soortje kon komen om te proberen Het is de Santanesia welke een kruising is van de PH Amnesia met een Santa Maria F8. Ben erg benieuwd. Dat zijn twee soortjes die goed samen zouden moeten gaan. Al ben ik ook wel bang voor flinke pheno verschillen, maar aan de andere kant is dat ook wel weer leuk. Plan is om dit keer voor mainlining te gaan om de boel op gelijke hoogte en verdeeld over het oppervlak te krijgen. Dat heb ik een paar jaar geleden ook eens gedaan en dat beviel me op zicht best goed. Alleen duurde het voogroeien nogal lang en ik probeer sowieso het liefst steeds wat anders. Dit keer toch maar weer eens opnieuw proberen, maar dan nu onder de leds en op DWC. Het voordeel van mainlining waar ik met name naar op zoek ben is dat het minder knipwerk zou zijn. Ik heb het opkweken voor DWC nog steeds niet helemaal onder de knie. Het duurt allemaal wat lang zoals ik het doe. Ruim twee weken geleden waren de zaadjes ontkiemt in Easy Pluggen en stonden ze boven de grond. Een week geleden heb ik de pluggen op de bubblecloner bak gezet: Eerste worteltjes: Vandaag (weer ongeveeer een week later) heb ik ze op kleikorrels gezet: Ik laat ze nog een paar dagen aanslaan in die korrels en met een paar dagen kunnen ze dan wel in het DWC systeem onder de leds. Het is regulier zaad dus het is ook nog even afwachten wat het geslacht is en welke planten kunnen blijven. Hopelijk hou ik op zijn minst 4 dames over.
  9. Nou, gaan we dan... door al dat gezwam over LED en COB en weetikveel wat allemaal meer... waag ik me ook aan n experimentje. Niet omdat t nodig is, maar ik wil vast n beetje kennis maken met deze techniek zodat ik tegen de tijd dat de Dimluxen met pensioen gaan ik niet blind in t diepe hoef te springen. Maar (zoals vaker bij mij) gaat t natuurlijk wel op n koopje, dus GEEN CXB3070 OF 3590 MAAR een (veel goedkopere) CREE led uit een wat kleinere en wat verouderde serie die ik bij mn grote vrienden van de Alie express app tegenkwam. Gaat hier om de CXA2530, deze liggen nl hier op de stoep voor zo'n 8 euro per stuk, wat mij toch wel een mooi uitgangspunt lijkt voor een projectje om een oud SJ DR60 voorgroeitentje van 60x60x140cm om te toveren tot een hypermodern kweekcentrum met ongekende opbrengsten... leuk voor thuis op kantoor. (Tentje was voorzien van 1 2x55w t-neon armatuurtje, wat volgens de geleerden alhier een energieverspiller categorie 1 schijnt te wezen...) Heb mezelf een totaalbudget van ong. 100 euro gegeven om t project te realiseren, Tentje had ik al, nieuw Can2600 (original) filterje (125m3/h) lag hier ook nog op zolder, dus die gaat er natuurlijk ook in. Heb een zware 220v casefan uit n kapot ziekenhuisapparaat gesloopt, en deze direct voor op t filter geschroefd met een 125 flensje daar weer op. Misschien dat ik er een G-tools temperatuurcontroller met in en uitblaasfunctie bij knoop, maar dat hangt af van de geluidsproductie van t geheel. Heb nog wat stukjes combiconnect en sonoconnect liggen, dus t word iig superstil.. Schakelkast ligt hier ook vast nog wel ergens, evenals potten enzovoort, maar dat is pas voor tegen de tijd dat mn leds enz binnen zijn, en dat zal wel een paar weekjes duren. Had gezien t budget zelf gedacht 4 cobs te gebruiken, die samen een slordige 80 tot 100 watt gaan krijgen, dus op minder dan 50% van hun max drive current om t rendement en de warmteproductie onder controle te houden. Verdere benodigdheden die ik nog moet aanschaffen: cpu koelers van een eurootje of 5 ps van een computersuppliesbedrijf, ik heb gezocht in China, maar in Nl zijn die dingen veel goedkoper te krijgen... Heb ook nog gedacht om t passief te houden, maar kon ff geen geschikte betaalbare heatsink vinden die voor mijn doel geschikt was Goedkoopste passieve heatsink die ik tegenkwam was nog 2x zo duur als een heatsink met fan.. Het enigste waar ik nog niet over uit ben: 1 driver waar ik 4 van die dingen mee kan aansturen, of zou 4 goedkope chinese drivers van een wattje of 20-30 net zo goed werken?? Iemand daar een goeie suggestie voor? (Denk eraan t moet goedkoop..)
  10. Ik ben maar weer eens een nieuwe kweek begonnen. Dit keer met de Buckeye Purple van breeder (breedster) Melvanatics. Dit is een Indica dominante hybride op basis van Gorilla Grape x Grand Daddy Purple. Hopelijk gaan deze dames een tent vol mooie paarse bud porn opleveren Volgens de omschrijving zijn het langzame groeiers die 60 dagen voorgroei nodig hebben voor een goede opbrengst. Ik heb er daarom maar twee keer zoveel gezet als ik normaal gesproken doe om de voorgroei nog iets te verkorten. De bloei zou 7 tot 8 weken duren. Als voeding probeer ik deze keer de Omnipotent voedingslijn. Dat is een nieuwe voeding van Omni die ik als test aangeboden kreeg. De voeding zou zelf de pH moeten reguleren en er zitten geen ballastzouten in. Prima voor hydro dus. De basis is een voeding in poedervorm met een NPK van 13-7-21, aangevuld met 5% CaO, 2% MgO en sporenelementen. Voor wat extra fijnregeling tijdens de kweek zijn er twee toevoegingen: Puur stikstof voor in de groei periode en Puur PK poeder voor eenmalig tijdens de bloei. Daarnaast heb ik ook een flesje Plant versterker gekregen. Dit geeft extra silicium waardoor de planten sterkere celwanden krijgen en zo bestendiger worden tegen ziekte en warmte. Nou zal warmte niet zo snel een punt zijn met mijn ledjes, maar gezonde planten willen we natuurlijk allemaal Dacht dat silicium ook helpt tegen schimmels dus hopelijk geen toprot in de tent dan. Ik heb in mijn kweektent sinds ik de leds heb wel altijd last van een calciumtekort, dus daar geef ik ze wat extra calciumnitraat voor. Dat kan komen uit bijvoorbeeld een flesje Ca 15 of zelf maken met calciumcarbonaat en dan aanzuren met salpeterzuur. Ik doe het laatste en gebruik daar de zeewierkalk voor die ik ook de vorige ronde gebruikte. Even snel door de altijd wat saaie voorgroei periode heen. Vier weken geleden ben ik met de gewortelde stekken begonnen: Ik wortel de stekken in Eazy pluggen. Na het plaatsen in het hydro systeem duurt het dan wel wat langer voordat ze echt los gaan omdat de kleine worteltjes van de stekken eerst een centimeter of 10 door de kleikorrels heen in het water moeten komen. Toen ze dat eenmaal bereikt hadden gingen ze eigenlijk flink hard voor "langzame groeiers": Met de GHE FloraNova had ik altijd wat beige wortels omdat die voeding zo bruin van kleur is. Met de Omnipotent voeding blijft het water gewoon helder en zijn de wortels dus ook gewoon netjes wit: Foto met de leds erboven. Helaas nog steeds niets bedacht hoe de fan kabeltjes een beetje netjes weg te werken: Inmiddels hebben ze 30 dagen voorgroei achter de rug en zit de tent wel flink vol: Het groen verkleurt nogal onder het led licht. Met flits zie je de kleur beter: De leds moeten elke dag een stuk omhoog, maar het zijn wel heel compacte struiken gebleven.Deze week gaan ze op 12/12 en dan zullen ze wel wat in de hoogte gaan. Alshet te vol zit dan snoei ik wel weer wat weg. Aangezien ik meer planten wilde zetten zijn het deze keer twee bakken geworden. Om het bijvullen en meten wat te makkelijker te maken heb ik er gisteren een overloop tussen gezet. In de buis zit een T-stuk met de opening naar boven zodat ik daar de meters in kan zetten en het waterniveau kan controleren en aanvullen. Achteraan in de rechterbak zit nog een pompje wat het water overpompt naar de linkerbak. Zo blijft er een stroming gaande waardoor de EC en pH in beide bakken gelijk blijft. Deze week gaan ze op 12/12 en dan hopelijk ook snel door naar de paarse buds
×