cityboxer

Mooi Waarom is cocos OOK een blijvertje naast steenwol? Waarom kies je niet voor 1 systeem? Wat zijn de voor een nadelen van de twee systemen in jouw optiek?

Grappig dat jullie er net weer over beginnen want ik heb me d'r laatst nog eens in verdiept maar testen is natuurlijk beter dan theoretische verdieping

Hallo Thomson, natuurlijk wil ik nog antwoord geven op je vragen. Ik was alleen niet meer online geweest dus vandaar mijn late reactie. Ik weet niet welk product jij van Entocare gebruikt hebt maar die aaltjes werken sowieso. Ik heb dat ondervonden. Je moet die aaltjes door het voedingswater mengen. Wel direct nadat je ze binnen krijgt toepassen en een goede watertemperatuur gebruiken. Niet afzuren of andere middeltjes toevoegen die zwaar zijn want die kunnen de aaltjes beschadigen. Ook als je je water mengt met een grote of zware pomp kun je ze beschadigen. Liefst een emmer water maken en met een maatbekertje overal iets ingooien. Daarna kun je je voedingswater wel weer mengen & geven. Over dat afzuren is veel geschreven. Het is inmiddels wel bewezen dat zuren en minerale voedingsstoffen het bodemleven kapot maken. Bij het zuur geldt dat de reden hier voor is de manier waarop de PH naar beneden wordt gebracht. Dat is een scheikundig proces. Als je kh in het water hoog is dan heb je vaak ook een hoge ph. Wat veel middelen doen is de kh naar beneden brengen en daarmee gaat ook de ph naar beneden maar verandert wel de chemische samenstelling van het water op negatieve wijze voor het bodemleven. Ik ken alleen de conclusie van de onderzoeken maar ik kan de onderzoeken zelf niet reproduceren dus als je daar het fijne van wilt weten dan moet je daar zelf even induiken. Maar het is in ieder geval wel wetenschappelijk aantoonbaar. PHC heeft een product wat de PH op een verantwoorde wijze naar beneden brengt. De kwaliteit van irrigatie water is van het grootste belang voor een goede en gebalanceerde opname van mineralen door planten en dus medebepalend voor het resultaat. Verslechtering van de waterkwaliteit komt vaak door hoge gehalten Bicarbonaat. Deze binden de essentiële mineralen in de grond of aan het water bij steenwolteelten. Als deze chemische reactie eenmaal heeft plaatsgevonden, komen deze voedingsstoffen niet meer beschikbaar voor de wortels of de grond. Het water zuurder maken is een gangbare oplossing voor het probleem. De teler of kweker moet hierbij de nadelen voor de planten en het werken met gevaarlijke zuren accepteren. Terwijl de meeste zuren hun werk doen door waterstofionen aan het water toe te voegen, gebruikt PHC een synthetische technologie die de beschikbaarheid van waterstofionen verhoogt door de carbonaten te verwijderen die de waterstofionen bind. Dit heeft hetzelfde effect als het gebruik van de gangbare zuren maar zonder de nadelen van corrosie, wortelverbranding en andere grote nadelen die kleven aan het gebruik van zuren. Dat spul heet AgroAcid. Ps. Nu te laat maar ik had idd die 600watt er uit gehaald

Ziet dr netjes uit, en dan heb ik het niet alleen over je nagels! Over die gele bladeren, ik snap je theorie over die rot. Als de plant de bladeren leegtrekt dan sterft hij daarna. Als hij sterft kan gaat hij verteren/rotten. Kunst is dan ook om de plant pas op het laatste moment leeg te trekken en met klimaat goed de condens op de toppen te minimaliseren. Maar goed dat is mijn visie, geen wetenschappelijke onderbouwing! Leuk verslag

Ziet er heel goed uit! Flinke toppen en ook heel mooi herfstig! Bladeren zijn helemaal leeggetrokken en de toppen mooi vol! Heel mooi gedaan! :tu :tu Ps. Ik wilde inderdaad ook altijd wel van alles proberen maar daar heb ik geen tijd meer voor dus nu geniet ik met jullie mee PRACHTIGE FOTO"S OOK TROUWENS!

Ziet er hartstikke mooi uit. Ik zou nu alleen die 600watt er niet meer boven hangen. Veel volume ga je niet meer krijgen en het afrijpen is nu belangrijk. Lichtsterkte is de laatste weken juist veel minder belangrijk dan de temperatuur. Ze gaan niet mooi afrijpen als het te warm wordt en dan heb ik het niet alleen over je omgevingstemperatuur maar ook door stralingswarmte. Eigenlijk had je juist 600watt kunnen gebruiken tot nu en dan nu over kunnen schakelen naar 400watt. Helemaal als je de stroomrekening betaalt. Ik denk dat het je planten eerder schade gaat berokkenen dan dat het voordeel gaat opleveren. Afzuren met 'normale' PH- is schadelijk, niet vanwege de lage zuurtegraad maar vanwege de ingredienten in de 'normale' PH-. Als je wilt afzuren, gebruik dan biologische PH-. Je kunt dit ook halen bij een dierenspeciaalzaak voor aquaria. Ik kweekte ook altijd met 360L potten aarde met wormen, bacterien, fulvine etc etc en zuurde ook af tot 6.5 maar altijd met biologische PH-. Over de kleuren van je bladeren; ik ben persoonlijk van mening dat het aan het eind herfstig moet zijn. Als de planten het idee hebben dat het einde in zicht is (einde seizoen) dan stoppen ze al hun energie in de bloem en niet meer in de bladeren etc. Vandaar de verkleuring. Ze hebben het bij jou nog te veel naar hun zin en rijpen dus nog niet optimaal af. Ik zou nog mooi even doorzetten en als je wel wilt afbreken dan nu zorgen dat ze in de herfst komen. Koudere nachttemperatuur en misschien ook koudere dagtemperatuur. Sowieso minder tot niet meer voeden nu! Je hebt zo'n grote aardebak, daar zit nog ontzettend veel voeding in overal, denk niet eens dat je het op kunt krijgen meer dit rondje. Ps. Dat die fanleaves verkleurden onderin komt gewoon omdat ze oud zijn en inderdaad minder licht krijgen etc. Is een normaal verschijnsel. Ik vind eerlijk gezegd dat je ze al ontzettend mooi groen hebt kunnen houden. Het is nu juist tijd dat alle bladeren geel worden! Succes! Volgende keer een portie insectparasitaire aaltjes er in gooien. Meng je een keer met je voedingswater en omdat je maar 1 pot hebt zuiveren ze direct je hele pot van alle larven en eitjes in je pot. Entocare is een hele goede. Je moet dan ENTONEM hebben. http://www.entocare.nl/webshop.php5# http://www.entocare.nl/webshop.php5#

Heb even snel gescand, niet veel tijd nu. Maar ziet er uit als een interesssant topic Wietefras! Ziet er ook uit als een goede opbrengst! Leuk dat je nog bezig bent, je was altijd al een waardevolle bijdrage aan het forum.

Als je amni had staan zeg ik ja, pp geen ervaring mee Toppen hangt af van het aantal planten per m2. PP bij 8-12 planten per m2 minimaal 1x toppen, soms 2x. Als je meer planten hebt minder toppen etc etc. Als je weinig hoogte hebt en weinig planten zou ik zeggen 1x toppen en na 2 dagen omschakelen naar 12/12. Mjah, ik kweekte tomaten Het is me even ontgaan. Hoe veel planten zet je per m2?

http://www.wietforum.nl/topic/106387-jackberry-bio-geitenwollensokkenkweek/

Het is inderdaad een raar fenomeen Boef. Jij maakt het gat dus wel groter Lost? Ik heb gezien dat het prima gaat als je het startblok met je duim gewoon iets oprekt en dan het stekblok iets inknijpt. Dan komt er eigenlijk ook geen stress op de worteltjes omdat het eigenlijk prima past. Was vooral benieuwd of het gebruikelijk was en hoe anderen het oplossen. Maar zoals ik hoor weer 1001 manieren LOL

Ik heb nooit gewerkt met startblokken maar ik hoorde dit laatst ook bij een kennis. Die wist ook niet goed wat hij er mee aanmoest en heeft ook het stekblok gewoon wat in elkaar gedrukt om hem in het startblok te krijgen. Het leek mij niet ideaal eerlijk gezegd want dan beschadigen de wortels maar goed ik dacht ik hoor even hoe jullie er over denken want zoals gezegd ik heb er geen ervaring mee.

Lichtsterkte is inderdaad iets waar ze aan moeten wennen. Beter rustig beginnen...

Folie dus. Die harde bakken laat niemand hier maken?

Ze doen/zijn toch praktisch hetzelfde?

Second that!

Jullie zeggen allebei op maat laten maken. Waar doe je zoiets want zo'n bak maak je vaak niet hoger dan 20-30cm toch? Je krijgt vast rare gezichten als een zo'n bak bestelt van 5m bij 5m en dan maar 30cm hoog! Ps. Er zijn verschillende typen toch? Voor zover ik weet 2 typen? 1.Folie; daar moet je nog een bak omheen maken. 2. Plaatwerk van EPDM, daar kunnen ze de bak zelf van maken/lassen maar dat is natuurlijk lastig te verplaatsen of terplekke zelf inlassen.

Hoe dan gedaan? Gaten groter maken in de startblokken of de stekkenblokjes iets in elkaar duwen? En wat bedoelde hij dat het geen probleem was?

Dat plastic laagje er tussen is inderdaad niet bevorderlijk. Voor de watertoevoer is het beter zonder plastic er tussen. Hoe heb je die stekblokken in de startblokken gedaan dan? Startblok gaatjes zijn over het algemeen kleiner dan de stekblokken.

Ik ben ook geen fan van lampjes, ze zijn inderdaad niet sterk genoeg om je hele ritme te verzieken, maar ik zou proberen iedere stressfactor proberen te voorkomen. Afplakken met ductape kan ook.

Je koelblok temperatuur schiet omhoog als hij niet koelt. Logisch ook; de warme lucht gaat langs je koelblok en als die uit staat (omdat de temperatuur in de ruimte al koud genoeg is) dan warmt je koelblok op. Als je OC aan slaat dan pompt hij koude middel door je koel blok en dan koelt die dus af naar 4 graden. Je warme lucht van de ruimte wordt door je koelblok gezogen en omdat het koelblok 4 graden is koelt de lucht af en krijg je koude lucht uit je LVS. Lees de handleiding dan zie je welke kant je op moet draaien om de capaciteit te knijpen. Je klimaat wordt constanter als je OC minder vaak in en uit moet schakelen. Hoe heb je je startblokken nu ingewatert? 5.5PH en 1.2EC? En de startblokken 24uur laten staan?

Ik begreep uit je eerdere verhaal juist dat je uitlaat en inlaat lucht gelijk was (dat zou dan rond 16 graden of lager zijn) en dat moet absoluut niet. Verkeerd begrepen dus. Het is inderdaad prima als de OC en externe voeler gelijk zijn. Ps. Het zou efficienter zijn dat OC inlaat temperatuur hoger is dan de temperatuur die je meet op tophoogte. Hoe hoger de temperatuur die de OC binnen komt hoe efficienter hij gaat koelen. Maar dat hoeft niet perse. Ik heb nooit gewerkt met te kleine slangen dus ik ken daar de oplossing ook niet van. Maar ik zou sowieso de watertoevoer minimaliseren om zo het koelvermogen te minimaliseren.

Ik begrijp uit je verhaal dat de lucht die je afzuigt (OC IN) dus nagenoeg dezelfde temperatuur is als je inblaas (OC UIT) temperatuur. Als ik dat goed begrijp dan denk ik dat daar het probleem zit. Hij koelt nu koude lucht en dan bevriest het koelblok. Heb je wel genoeg warmtebronnen (lampen) aan staan? Want de lucht die hij aanzuigt moet zo warm mogelijk zijn. Weet niet op wat voor temperatuur jij kweekt maar als jij normaal bijv 30 graden op tophoogte aanhoudt dan zou de lucht die je afzuigt (en dus de OC in gaat) warmer moeten zijn want je moet afzuigen op het warmste punt van je hok. Daar is het dan warmer dan 30 graden en dan bevriest je koelblok ook niet. Kan natuurlijk ook dat je te dicht bij je LVS af zuigt? Dan zuig je de koude lucht die je net inblaast direct weer de OC in en komt er dus alsnog koude lucht in. Er zit overigens een sensor zuig je de lucht af vlakbij de LVS? Of begrijp ik je verkeerd?

Als je planten maar de juiste EC en PH krijgen. Nieuwe aarde is wel makkelijker omdat je dan weer vers begint, je zit niet met restjes van dit en dat. Maar als je goed naar de plant kijkt kun je ook gewoon oude aarde gebruiken. Belangrijkste is imo dat het vochtopnemend vermogen gewaarborgd blijft. Uitgedroogde/harde aarde is lastiger voor de plant. Dit vermogen kun je eventueel bevorderen door een beetje cocos door je oude aarde heen te mixen. Ben zelf ook altijd een voorstander van wormen geweest begin van een ronde (grote potten). Daarbij eventueel wat wormen mest en als je biologisch voeding geeft een beetje bacterien etc. Kalk wel heel belangrijk, dit kan met Mearl maar ook met buffertabs of losse kalk van Aptus. Sky is the limit.

Hoe warm is de lucht wat de OC in gaat? Zou sowieso de capaciteit zo laag mogelijk zetten als je de capaciteit niet gebruikt. Dan blijft je klimaat stabieler.

De plant heeft altijd gelijk