Jump to content

cityboxer

Full member
  • Content Count

    2,872
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Everything posted by cityboxer

  1. Pfff nog niks veranderd hier zie ik wel. Ben wel blij met de info Running maar vond het iets voor iedereen aangezien het in dit topic besproken werd. Was logischer geweest als je het op het topic dropte dus daarom heb ik dat gedaan. Toch bedankt voor de website Running alleen heb je daar niks aan als het product wat ik zoek er niet op staat. Ik weet niet wat Poldergrower er mee te maken heeft... Dit is ook niet echt informatie wat ik 'met andermans veren strijken' waardig vind....
  2. Het is een forum Running, delen met idereen is het idee. Bovendien ging het om die vierkante 100/200L potten, en daar moest ik toch echt zelf achteraan!
  3. guanokalong-shop.com Daar zijn die feltpotten verkrijgbaar. Via de mail is ook de vierkante te bestellen (ook 100L & 200L).
  4. Tenzij hij 10% hoger geeft dan de werkelijke waarde. Als je dan wandverliezen er nog af trekt zit er al 20% tussen. Maar goed, dat is neit zo relevant. Was gewoon benieuwd waar je vandaan had dat die LED hetzelfde doet als die T-Neon.Lekker blijven proberen Wietefras
  5. Hier waren wij een jaar geleden naar op zoek weet ik nog Boef. Mooi dat ze er nu zijn. Als m'n berekening klopt zullen die zo'n 40-50cm hoog zijn (100L & 200L). Maar waar koop je ze PG?
  6. HOe lang laat je ze staan dan? Hoe kleiner de pot hoe steviger lijkt mij? Je moet dan alleen iets vaker water geven maar dat hoeft de eerste week toch eigenlijk al niet. Helemaal niet met cocos ivm het grote water vasthoudend vermogen. Of denk ik nu verkeerd om? Voorgroeien deed ik btw in 50/50%, alleen voor het bloeihok 25% cocos en 75% aarde
  7. He Dilago, ben benieuwd wat je vindt van die cocos mix. Het watervasthoudend vermogen is inderdaad veel beter dan met aarde alleen. Mijn idee is ook dat het voeden op dezelfde manier kan gebeuren als met aarde. Ik heb dat dan wel gemengd met meer aarde, dus 25% cocos. Ben benieuwd jaar jouw bevindingen. Nog een vraag; waarom heb je zulke 'voorgroei' potten. Heb je nu niet dat als je ze gaat overpotten dat de kluit helemaal uit elkaar valt omdat de wortels nog niet door de hele pot zijn gegroeid? Ik heb voorheen ook wel in 4L potten voorgegroeid maar kreeg daar altijd problemen mee vandaar later altijd in 1L potjes gaan voorgroeien. Die zit tenminste goed vol en dan trek je de kluit niet uit elkaar bij het verpotten. Ben benieuwd naar jouw ervaring.
  8. He Wietefras, long time. Leuk dat je nog zo aan het proberen bent. Je zegt dat ze ongeveer evenveel licht geven jouw LED en de T-Neon. Heb je het dan over PAR licht? Heb je dat gemeten of heb je ergens specificaties? Groeten, CB
  9. Dat is ook geen enkel probleem. 375L potten met 60L potten in de lege ruimte tussen de potten in. Gewoon van onderen vloeden met PHC voeding 6-4-6 en aanvullen met Nboost, Pboost of Kboost van Aptus (afhankelijk van het stadium waar ze dan in verkeren). Andere biologishe voeding geeft nog wel eens wat residu maar PHC icm Aptus gaat prima. Alleen in de groei de bovenkant een beetje nat houden, anders drogen jonge stekken uit. Ps. Trage reactie maar beter laat dan nooit
  10. Heb je wetenschappelijke mineraal bewijzen? En ook al zou je wetenschappelijke mineraal bewijzen hebben, het blijft lastig vergelijken zoals ik ook in mijn vorige post zeg. Enige manier om te vergelijken is als je beiden wetenschappelijk zou vergelijken bla bla bla. Mijn punt is dat het medium niet alles bepalend is. Als de plant krijgt wat hij nodig heeft via z'n worteltjes is het denk ik niet relevant waar het uit komt. Klimaat, licht, genetica en op de juiste momenten watergeven is volgens mij alles bepalend. Het medium is ondergeschikt...
  11. Nog steeds geen grote smartpotten geprobeerd boef? Werken prima hoor. Potten van 60L er tussen om de 'gaten' op te vullen. Anderhalf jaar lang met alleen 50L nieuwe aarde iedere ronde en nog steeds dezelfde resultaten. Dat is volgens mij het voordeel van een grote aarde bak, al zijn 60L potten ook groot zat denk ik. Dan is alleen iets meer aarde verversen per ronde dan wel nodig.
  12. Is dat zo? Wat is dan 'meer'? 375L smartpotten, 8 planten per m2, PHC (bio) aangevuld met de biologische Aptus additieven levert steevast boven 1,1gr/w en 700gr per m2. Het is natuurlijk lastig vergelijken maar ik weet nog dat ooit iedereen riep dat bio gewoon veel lastiger is en het moeilijker is om hoge opbrengsten mee te halen. Maar volgens mijn ervaring is dat absoluut niet waar.
  13. Ik kweek niet meer, te veel andere dingen te doen en te risicovol in dit tijdperk. Maar we bedoelen inderdaad hetzelfde Ik bedoelde inderdaad dat de pt camera dezelfde plek gericht moet zijn als waar de at en rlv gemeten worden om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen @ Jaap: ik ben rustig (A) ik heb zelf ook veel geworsteld met deze materie, zeer frustrerend als je het niet snapt.
  14. Denk dat je het niet helemaal goed begrijpt. De VPD is namelijk een berekening tussen drie variabelen in deze. Namelijk de relatieve luchtvochtighed (relatief omdat hij afhankelijk is van de temperatuur), te omgevingstemperatuur (at) en de temperatuur van de bladeren van de plant (pt). 1. De at en pt hoeven niet perse de werkelijke temperatuur te zijn. Het maakt inderdaad niet uit of die 1 graad warmer of kouder zijn. Als ze maar AAN ELKAAR GERELATEERD ZIJN. Dat houdt in dat die exact dezelfde temperatuur moeten geven op hetzelfde moment. Racker heeft een methode die daar goed voor werkt, namelijk een A4'tje ophangen in je hok naast je at sensor. Deze beiden mogen absoluut niet in de buurt van stralingswarmte (licht, verwarming oid) zijn. De at sensor naast je A4'tje moet dezelfde temperatuur aangeven als de pt camera die op het A4'tje gericht is. Als ze dat neit doen moet je de offset functie gebruiken. Zoals ik zei is de werkelijke temperatuur hierbij niet heel erg belangrijk maar gaat het om het VERSCHIL tussen at en pt. Als de pt kouder is dan de at dan verdampt de plant want en dat is wat we willen meten. We meten cru gezegd de verdamping. 2. Toch is het niet zoals jij denkt Jaap. Omdat de VPD wordt bepaald aan de hand van at, pt EN rlv is deze laatste variabele dus ook van belang. En aangezien je die niet op de temperatuur kunt afstellen kun je die dus alleen maar ijken met een gijkte hygrostaat of via de sigarendoos methode (zoek maar op Google). Je ijkt de rlv dus met een GEIJKTE meter of met zout (sigarendoos methode). En omdat het een driehoeksverhouding is (at, pt en rlv) moet dus de temperatuur ook geijkt worden op een geijkte meter. Anders klopt de relatieve luchtvochtigheid niet meer (luchtvochtigheid is immers gerelateerd aan de temperatuur). Daarom is er maar 1 goede manier om een beetje een betrouwbare VPD te krijgen: 1 Ijk je at sensor (met een geijkte thermometer) 2. Ijk je rlv (met een geijkte hygrometer of zout) 3. Gebrui je pt offset om exact dezelfde waarde te krijgen op je pt als je at. Als je dat allemaal gedaan hebt: Zorg er voor dat de pt camera in dezelfde hoek hangt als de at sensor en rlv sensor want aan de ene kant van het hok of de andere kant van het hok kan zo een of twee graden verschil tussen zitten. En laatste tip: KIJK NAAR DE PLANTEN, DIE HEBBEN ALTIJD GELIJK. Meten is belangrijk maar dat zegt niet alles. Als je ze te warm hebt krijg je ploftomaten! Als je ze te koud hebt krijg je kleine tomaten...
  15. Het lijkt alsof er vooral in het begin heel erg grote verschillen zaten tussen de verschillende planten. Als dat zo is dan gaat er iets niet goed bij de achterblijvers. Als bij identieke genetica zo'n groot verschil zit tussen de planten dan komt dat omdat de ene het beter heeft dan de ander. Ga zelf maar na; licht, temperatuur, voeding, medium. Maar mijn gok zou zijn de watergift of een slechte stek. Blijf jij alleen bij je tabs of ga je ook nog wel iets aan voeding bijgeven?
  16. Als je nauwkeurige meetwaarden wilt moet je altijd die plant/camera temp offset gebruiken! Die beide meetwijzen moeten op elkaar gecalibreerd zijn, anders zijn je waarden totaal nutteloos. Dus eerst: je Dimlux temperatuur en rh% ijken op een geijkte thermometer. Dat wil zeggen een thermometer die in de fabriek gecontroleerd is op juistheid met minimale afwijking. Zelfde doe je met je hygrometer. Vervolgens zorg je er er voor dat de camera temperatuur precies gelijk is aan de omgevingstemperatuur door de camera op een plek in de ruimte te richten waar geen straling (van lampen of verwarming oid) op komt. Tenminste zo doen ze dat in de tuinbouw en zo deed ik dat voorheen ook...
  17. Zijn toch die Gavita light hangers die je daar gebruikt? Die behoren dat gemakkelijk aan te kunnen. Als ze dat niet kunnen heb je ze misschien ondersteboven gehangen? Heb ik ook ooit gedaan en toen gingen ze inderdaad allemaal naar de kloten....
  18. Misschien zijn er nieuwe dingen op de markt, ik ben er al een poosje uit inmiddels. Maar wat ik ooit heb gedaan was: Kistje maken met 3 flenzen er op. De buis van de OC aansluiten op 1 flens en de LVS door de midden snijden en aan 1 kant dichtmaken en dan op de twee vlenzen monteren. http://www.wietforum...e-opti-climate/
  19. Mooi, heb je een linkje oid? Ben wel benieuwd! Heb nog eens nagedacht over je water-probleem en vind het wel eigenaardig. Ik gaf voorheen vaak maar 1x per 10 dagen van boven water in die 375L. En die potten zijn toch een heel stuk hoger waardoor het water nog moeielijker verspreidt en toch heb ik daar over 1 op 1 gedraaid zonder watergeef problemen! Misschien komt het omdat je in het begin steeds water van boven gaf en later toen het te vol werd van onderen? Dat de planten vooral wortels bovenin de pot ontwikkeld hebben omdat daar het water terecht kwam? Misschien als je steeds vanaf onderen watert met heel enkelt een keertje van boven om de bovenlaag vochtig te houden dat je planten er dan beter op ingesteld zijn en blijven en dat je dan dit probleem niet zou hebben gehad?
  20. Goh wat een mooi systeem Krasi! Ik dacht altijd dat dat sproei verhaal heel gevoelig was en daardoor ongeschikt voor organisch. Misschien heb ik niet goed opgelet maar welke voeding gebruik jij daar nu voor en heb je ook het idee dat het type voeding iets uitmaakt voor jouw irrigatie systeem?
  21. Ik heb alleen ervaringen met automatische tumble. Zoals ik eerder in dit topic beschreef werkte dat perfect voor mij. Twee van die electrische trimmers naast elkaar vast gemaakt in een tafel en een seconden timer er tussen. Ik vulde dan de ene als ik de andere leegde. Zo draai je constant door. Daardoor ga je 2x sneller. Ten opzichte van de andere apparaten is dit daardoor misschien net zo snel als duurdere apparaten die ook veel groter zijn en veel meer lawaai maken.
  22. Interessant verhaal. Hoor je toch vaak dat watergift bij aarde het moeilijkste is. Meeste voordeel die hydro kwekers behalen zit hem in dat de watergift vaak makkelijker is. Als je dat met aarde ook goed lukt dan zie met aarde ook hele goede resultaten! Ik vind het mooie plaatjes! Even een andere vraag Krasi: hoe vaak heb je nu meegemaakt dat je daadwerkelijk problemen had door een bodem PH/EC of ander tekort/blokkade? Is het niet 90% van de gevallen de watergift en/of klimaat?
  23. Zie het oude topic opeens weer. BUMP. Wat gebruikte is Johnny?
  24. LUMANS ARE FOR HUMANS! PAR licht (umol/s) is de relevante eenheid om licht voor planten te meten!
  25. Jullie vertellen met zijn tweeen daar precies de waarheid. De ecologische footprint is een stuk minder met HPS omdat je zoals bosrand al zegt met 1watt stroom prima 1 gram zou kunnen halen. Met LED is dat de helft. Dat is dus de helft minder efficient en dus de helft grotere schoen voor je ecologische voetstappen Enneuh.. Wat betreft die ventilatoren.. Die verbruiken minder dan een kachel en bij LED is het niet ongewoon om bij te moeten verwarmen. Maar sjezus.. De LED en HPS discussie?! Die is al van 10 jaar terug! CDM vs HPS is het tegenwoordig.
×
×
  • Create New...