Leaderboard

Kreeg via pm een vraag over aantallen COBs en zat te denken hoe ik kan uitleggen hoeveel COBs nou een goed idee is. Als je ziet dat je 3x3 COBs kunt ophangen in een 150x150 tent, waarom dan niet 2x2 in een 100x100. Dan beschijnen de COBs toch ieder hetzelfde oppervlak? Ik zal beginnen met de wandverliezen. Het is allemaal wat droge stof, maar ik denk dat het wel goed is dat mensen ook snappen wat het voordeel van meerdere lichtpunten is. Als er animo voor is kan ik ook het onderwerp uniformiteit nog wel beschrijven en misschien vervolgens hoe je op dit moment optimale led armaturen kan bouwen. Het grootste verlies van licht met leds zit hem in de wandverliezen. Bij HPS heb je ook nog iets van 20% verlies op de reflectorkap, maar met leds gebruik je geen reflectoren dus dan heb je dat verlies niet. Ik kwam in mijn tent op naar schatting iets van 15% aan wandverliezen met de lamp op 25cm. De wandverliezen nemen lineair toe. Dus als de lamp naar 50cm gaat dan is het verlies 30%. Ik las op een ander forum dat een enkele COB in een 60x60 tent een umol waarde van 800umol/s/m2 geeft midden onder de spot en 500umol/s/m2 uit het midden. Dus als we een 3x3 matrix maken dan is dat 800 in één vakje recht onder de lamp en 500umol/s/m2 in de 8 vakjes eromheen. Voor een gemiddelde van 530umol/s/m2. Voor een COB die volgens de specs iets van 330umol/s produceert en dus een gemiddelde PPFD van 910umol/s/m2 zou moeten geven over 0,36m2. Dan ga je dus van 910 naar 530 en voor een verlies van 42%. Koop je een dure en hopelijke efficiente led en dan raak je 42% van je licht kwijt op de wanden. Dat schiet niet op. Precies hetzelfde zie je met quantum boards. Op ledgardner: https://www.youtube.com/watch?v=KbzTkz4gKzg&t=350s Een enkel bord in een 60x60 tent moet minimaal op 45cm hangen en zelfs dan is de uniformiteit nog vrij slecht zoals je ziet in die ledgardner matrix op 18 inch. Ik kwam uit de datasheet op een lichtopbrengst van 354 umol/s voor het quantum bord (QB288 v2) op 135W. Voor een theoretisch gemiddelde intenstiteit van 983umol/s/m2 en daar bleef dan ook maar 550umol/s/m2 van over (45% verlies dus). Op basis van een echte matrrix, dus dat is betrouwbaarder dan even twee keer een meting . Die wandverliezen zijn dus aantoonbaar enorm hoog. Wat kunnen we daar nou aan doen, nou we kunnen de lamp lager hangen, maar dan belicht de COB ook een kleiner oppervlak. Dus je moet dan ook het aantal lichjtpunten verhogen. Als je bijvoorbeeld een 2x2 COB armatuur neemt in plaats van een enkele COB (of bord met leds) in het midden van de tent, dan kan het armatuur op de helft van de hoogte hangen. Ieder van de leds hoeft dan namelijk maar een kwart van het oppervlak te bestralen en dat bereik je door de hoogte te halveren. Halveren van de hoogte geeft dan dus ook maar half de wandverliezen. Dan ga je van ruim 45% wandverlies naar 22,5%. Als je 9 COBs op hangt dan kun je nog een keer 50% besparen op de wandverliezen. Dus dan hou je nog maar 15% wandverlies over. Het is allemaal relatief. Dus stel je begint met een lamp die 330 umol/s produceert. Als je met een enkele COB 45% verliest dan hou je daar 198umol/s van over, verdeeld over 0,36m2 geeft dan 550umol/s/m2. Als je de lamp half met 4 COBS uitrust en vervolgens half zo hoog hangt en dus 22,5% wandverlies hebt dan hou je van die 330umol/s al 264 umol/s over, verdeelt over 0,36m2 geeft 733umol/s/m2 gemiddeld. Als je nou 9 COBs verdeeld over de ruimte en de lamp nog iets lager hangt, dan hou je na 15% wandverlies nog 281umol/s over voor 779umol/s/m2 gemiddeld. Dus door 4 COBs te gebruiken ga je van 550umol/s/m2 naar 733umol/s/m2 gemiddeld. Een stijging van 33%! Als je naar 9 COBs gaat is het zelfs 42% (=779/550) meer licht dan met een enkele COB/bord. Daarom dus nooit enkele COBs ophangen in een tent. Ook niet een enkel bord met leds dicht op elkaar. Zoals een quantum board of een armatuur waar de COBs dicht op elkaar gemonteerd zitten. Dat geeft namelijk precies hetzelfde probleem. Ook die chinese armaturen waar ze meerdere COBs in een kleine ruimte proppen zijn daardoor geen goed idee. Je kunt veel beter de lichtpunten evenredig verdelen over de ruimte. Dat geeft een veel uniformere lichtverdeling waardoor het armatuur lager kan, dat geeft minder wandverliezen, waardoor je dus veel meer van het licht daadwerkelijk op de planten krijgt. 2x2 COBs is op zich prima nog te doen, maar als het kan is 3x3 net wat beter. Als je naar 4x4 gaat is het voordeel al vrij klein geworden en dan moet de lamp ook wel extreem dicht op de planten hangen (iets van 11cm) en dat is ook ondoenlijk. Danhang je de lamp al snel hoger en dan had je net zo goed 3x3 kunnen doen. Overigens schaalt dit ook op. In een grotere tent heb je relatief minder wandverliezen per kweekoppervlak. Reken maar uit, je hebt minder wandoppervlak op een grotere tent. In een grotere tent komen de COBs wat hoger te hangen, maar doordat je relatief minder wandoppervlak hebt heb je dan relatief ook minder verliezen. Dus of je 9 COBs in een 150x150, 100x100 of 60x60 hangt, het geeft uiteindelijk relatief dezelfde verliezen. Als je de lamp hoogte maar correct aanpast aan de maat van de tent. Dus in een 150x150 is dat anderhalf keer zo hoog als in een 100x100 tent.

Update: 19dagen 12/12 Killing fields heb ik wat uitgedund qua blad, want het overwoekerde. Er kon nog weinig lucht tussen de planten verplaatst worden, vandaar mijn keuze voor de rest spreken de plaatjes voorzich, ik heb de dunste en dikste stam op de foto gezet. Er zijn ook foto's van de laatste keer buigen van de hoofdtop zoals het er nu uit ziet De kleine tent doet het ook goed, de 2 Kolossus maken nog een eind sprintje in de hoogte, terwijl de SK/AFG-SHACK nog lekker rustig aan zit te chillen. Heb bij deze planten het een en ander gedieft omdat alles zo dicht op elkaar gegroeid zit zodat de voeding gaat naar de bloemen die wel in het licht zitten Gr, X

Het staat inmiddels ook op diverse buitenlandse webpagina’s. Bron: https://luxtimes.lu/luxembourg/35768-cannabis-to-be-made-legal-for-recreational-use-in-luxembourg https://www.cnnbs.nl/break-•-luxemburg-legaliseert-als-1e-in-eu-recreatieve-wiet/

Ik denk dat de meeste er niet bekend mee zijn. Ik heb in het verleden wel gefimt. Echter ik top ze meestal, omdat fimmen vergt veel precisie dus ook extra tijd. Bij 5 natuurlijk niet maar bij meerdere wel. Ook bij fimmen worden de planten alsnog lang en heb je eerst een tijdje misvormde bladeren. Als je de hoogte hebt en ze iets langer wilt voor groeien zou ik ze fimmen. Als je ze 1 week wilt voor groeien en toppen en gelijk in bloei dan zou ik daar voor kiezen dan heb je sneller alles vol in de breedte.

Ja zaadjes is leuk als je 5 plantjes voor je eigen rokerij wilt kweken. Ik ga binnenkort ook wat speciale strains neerzetten ik maak hier nog wel een verslag van.

niet de haze verkopen voor je haar geplant hebt ofzo

helft maar gelezen hoor yucca halen bij sannie of zelf planten drogen en malen in de zomer zijn het leuke kamerplanten stretch? ik ben fobisch voor stretch als een zwangere vrouw verhouting +1 enne de meeste GROW is gewoon suiker/soja/melasse

beetje fruityogurt doet wonderen, helpt ook beetje tegen maagklachten indien

Die @HUFFnPUFF, het blauwe zonnetje in huis, heerlijk. En je krijgt gewoon een sample, interesseert me verder niet hoe het met je smaakreceptoren zit....

nee wat ik bedoel is, dat als het fullon hermie zou zijn alles al vol zou zitten, ja de kans op een plofzaadje bestaat altijd maar cest la via

Tegelijkertijd een mooi pleidooi dit om (vooral) in een kleinere ruimte voor strips te gaan Ipv cobs, zou ik zeggen

Ligt er maar aan vanuit welk perspectief je dit bekijkt... Bij mijn weten nemen planten 's nachts bijvoorbeeld, vooral zuurstof op en geen co²....

1 van de vele interessante stukjes uit 1 van mijn favoriete sites @Sunbeam, @420man010 How raising nighttime temperatures helps to keep plants squat and mildew-free If you spend all day trying to keep a lid on your garden's temperatures, it might seem a little crazy to switch on a heater at night. But keeping the difference between you daytime and nighttime temperatures small can really help to increase your garden's productivity. The key to productivity when growing fruiting annuals indoors lies in the overall form of your plants. Tall, leggy plants are a nightmare to grow indoors, unless you want to rig up side lighting all over the place. Most growers prefer to hang their grow lights from the ceiling and beam light down to their plants from above. But if you have to raise your grow lights up high to accommodate tall plants, that means that most of your foliage lower down is receiving precious few photons (light energy.) Remember, grow lights are nothing like the Sun - you must always position your lights as close to your plants are possible without causing localized heat problems (typically leaf temperature should never go above 82 °F or your plants' leaves will start to shut down photosynthesis and go into self-protect mode.) So, indoor gardens—the really successful ones that is—understand how important plant form is. A squat, wide plant is so much easier to illuminate effeciently using grow lights than a tall, leggy plant. In short, MORE of the plant overall basks in the "sweet zone" - where it's receiving maximum energy from your grow lights but not overheating (the classic "not too close, not too far" area!) But what have nighttime temperatures got to do with all this? Well, it turns out that many plant species will develop into a squatter overall form if temperatures at night are close to those in the daytime. So, if your garden's temperature is 80 °F during the day, your plants will grow squatter and lower if the nighttime temperatures at in the 70s, not the 60s. A fan speed controller with the ability to set a separate nighttime minimum is a great idea. But you should also look at investing in some block heaters, particularly if you live in a northern climate. Letting temperatures drop too low when your lights are out can stunt your plants and cause excess moisture to drop out of the air, risking the quick onset of mold problems. Running your grow lights at night can help—not only does this help to keep your "lights on" temperatures lower, but you can often benefit from cheaper electricity tarrifs at night too. Also, ambient daytime temperatures can help make keeping your lights out temperatures easier to manage. Some savvy growers create "flip rooms" - these are two (usually identical) grow rooms that are placed adjacent to each other. Both run 12 / 12 light cycles but alternately. So, when one room is ON, the other is OFF. Warm air from the room that is ON is exhausted into the room that is OFF, helping to equalise temperatures.

De laatste paar weken kan het niet zoveel kwaad, dan is het toch te laat

Hier wilde ik een opmerking over maken. Voor zover ik nog gisteren van 'focus' kon spreken, was er eigenlijk maar 1 ding die door mijn hoofd bleef malen, toen ik die Seedfinder aanklikte en met name die 'map' bij die BFB. In die wir war van cirkeltjes zag ik ineens " Thailand- Sativa" staan. Thailand Sativa........wacht eens even, wacht eens even..... Thai sativas, for example, usually reach a high percentage of hermaphrodite plants 

kijkend over deze toppen zie ik wel heel veel witte stampers . en die fotoos van die amber trichs is op een ouder stuk blad en geeft een verkeerd beeld denk ik . persoonlijk zou ik een stukje sneldrogen en testen . te vroeg oogsten is huilen en heb je te hooi en te gras enorm spijt van is mijn ervaring .

Veel rook plezier gewenst

Bedankt voor de top snap waarom je wietefras zo hoog hebt zitten

Heb je toevallig foto's van de planten/bladeren zelf? Gr, X

Bloeidag 48

Goed vadsig, lekker roken ouwe

Dat is toch een prima oogst lijkt mij. Geniet er van!

Vandaag is de white widow omgehaald. De moeite, ik zo'n 100 gram droog. Tijdens het knippen een enorme fruitige citroengeur met een aarde tint. Vingers vol met hash

Nog even een korte update. Ik heb de planten gisteren 75 liter water geven met 100ml regulator en 50ml blossom. Keertje schoon water kan ook geen kwaad. In het echt zijn ze ietsje lichter dan op de foto dit komt door de flitser. Liever iets te donker dan geel natuurlijk. Zolang ik geen verbranding zie voed ik rustig door bij een paar bladeren zoals op de foto zie ik een paar verkleurde puntjes verder is alles groen. Een keer gewoon water vinden ze ook wel lekker. De slang van de in blazer heb ik overal sneetjes in gemaakt zodat de verse lucht mooi verdeelt wordt over de ruimte. Voor de mensen die zich afvragen waarom de kabel van de lamp zo hangt. De kabels van de gavita zijn geen normale kabels maar met een plug-in zoals bij een computer. Op deze manier kan ik de lampen makkelijker omhoog en omlaag doen omdat als ik hem vast maak de kabel onder spanning komt.

@Fatamorgana He volgens mij hebben die opstaande tandjes te maken met wind! Om de 3 dagen zijn ze weer voor de fan gegroeid en ga ik weer 5 cm omhoog. Maar de fannetjes staan erg zachtjes, zo ver mogelijk gedimd, dat ze nog net aan gaan nadat ze uit gingen. Als de lamp uit is gaan ze ook uit en dan af en toe een kwartiertje aan. Even iets dieper zie ik niks en liggen de tandjes vlak, ook in het licht. Maar sommige dingen zijn echt niet te voorkomen, in zo'n klein hokkie ook, alles op het scherpst van de snede, het ziet er trouwens ook niet uit of ze er echt last van hebben Ik vind het wel een mooie oplossing trouwens, een soort kippevel! Hekje om je blaadje heen zetten, t ziet er ook nog ernstig MEAN uit, HENG zegt ze, als een kettingzaag. Zolang de bladpunten maar niet mee krullen Het zit er allerminst uit als wat je warmtestress noemt iig. Critical neville links achter heeft het meest wat jij zegt dat je denkt heat damage, of lichtstress, die had het ook een klein beetje 1 top, maar t is gewoon een klein windschermpje lol Wie trouwens ook vind dat deze 'forum engine' ongelofelijk oppervlakkige en vooral negatieve en geweldadige smileys heeft; klik like. Ligt niet aan de makers van dit forum, volgens mij aan de wereld waarin we leven, die vol indoctrinatie zit, bangmakerij, stokerij. Die echt oprechte en mooie emoties staan er niet bij ofzo, ik kan steeds geen leuke vinden die er bij past. Niks mag goed gaan, we moeten onderling ruzie krijgen en elkaar afmaken, ....dan hoeven ze in principe die 271 nieuwe vaccins ook niet meer op de markt te brengen...... http://www.greenmedinfo.com/blog/roll-your-sleeves-folks-271-new-vaccines-big-pharma-s-pipeline Zo jammer. "Ok jongens ik heb 1 mannetje verwijderd met pijn in mijn hart " en dan hoort deze daarbij? sja

Dan hier even een omschrijving van hoe ik de rogge klaarmaak voor gebruik. Men neme een groente pot van 720ml, boor in de deksel een gat van 8mm, stop daarin een stuk polyfill watten. Die houden de bacteriën buiten en zorgen dat er verse lucht in kan komen voor het mycelium om te groeien na het steriliseren. Nu gaan we de rogge afwegen, voor een kweek in een nasibakje heb je (als het goed is) 175 gram rogge nodig, weeg dat af en doe dat in de pot. Nu gaan we er water bij doen, ik kies zelf voor warm/heet kraanwater, dat scheelt straks weer met het koken. Er moet 230gram/230ml water bij de rogge. Dat kan je afwegen, of met een maatbeker afmeten. Nu kan je de deksel met het polyfill watje op de pot doen. Daarna pak je een stuk aluminium folie, daarmee dek je de deksel af, zodat er geen vocht van het koken in de pot kan komen. Doe in de snelkookpan ongeveer een liter heet water en zet de pot met rogge in de pan. Sluit de pan en zet het vuur op hoog. Nu gaan we eerst de temperatuur in de pan hoog genoeg maken, wanneer het ventiel constant aan het sissen is, kan je het vuur lager draaien, het ventiel moet goed blijven sissen. Vanaf dit moment gaan we de rogge 75minuten koken. Na die 75 minuten doe je het vuur uit. Als de druk uit de pan is, haal je de pot er even uit, schud de rogge even goed los van elkaar (gebruik een dikke handdoek om de pot heen, die is nog goed heet. Als de rogge goed los is geschud, zet je de pot terug in de pan en laat je het goed afkoelen. Het handigste is om het begin van de avond te koken, zodat je het een nacht kan laten staan om af te koelen. De volgende dag, als het goed afgekoeld is, verwijder je de aluminium folie, neem je een sporenspuit, of een vloeibaar mycelium spuit, prik de naald door de polyfill watten en injecteer de sporen of het mycelium in de pot. Daarna dek je de buitenkant (behalve de deksel) af met aluminium folie, zodat de het mycelium in het donker kan gaan groeien. Zet de pot op een warme plek, op een warmtematje, met een temperatuur van 27 graden. Afhankelijk van wat je gebruikt hebt, met vloeibaar mycelium gaat het sneller als met sporen, zie je na een aantal dagen de rogge wit worden van het mycelium. Ik heb vorige week donderdag de pot met mycelium geïnjecteerd en vandaag ziet het er zo uit. Het lijkt me dat ik daarmee inmiddels wel een bakje kan gaan vullen, wat ik waarschijnlijk vandaag ga doen. Enkel moet ik nog even het vermiculite pasteuriseren, maar daarvoor moet ik nog even een thermometer gaan halen. Daarvan zal ik ook wel enkele foto's maken.

@Wwmaker, @HUFFnPUFF heeft hier waarschijnlijk gelijk in, ik denk dat namelijk ook. Doordat je zoveel voeding geeft en de plant veel N (stikstof) opneemt, kan het zijn dat de plant moeite heeft om Ca (calcium) op te nemen. Doordat je bladeren donker groen zijn en glimmen geeft aan dat de plant zat/te veel voeding krijgt. Te veel voeding LIJKT niet slecht omdat de bladeren niet persé hoeven te verbranden, maar het kan wel de opname van andere soorten voeding belemmeren. Ook kan te zure grond er voor zorgen dat bepaalde mineralen moeilijker opgenomen kunnen worden (Calcium b.v.) Probeer de voeding wat minder te geven, en de ph rustig aan op te laten lopen, waarschijnlijk gaan je planten zich wat beter voelen. Hou ook in de gaten dat de planten niet te nat staan planten zien er voor de rest mooi gezond uit voor begin week 6 hoe koud wordt het minimaal in je hok als de lampen uitstaan? En hoe warm wordt het als de lampen aan staan? Gr, X

Gekneusd, iets te hardhandig aangepakt, ze zaten nogal vast. Gister een pot rogge gesteriliseerd, vandaag het vloeibaar mycelium toegevoegd en op een warme plek gezet. Ik zou er nog wat foto's van maken en wat een duidelijke beschrijving van hoe ik het gedaan heb, maar dat komt nog wel een keer. Binnenkort nog een pot rogge steriliseren, enkel eerst nog even een extra kweekbakje halen daarvoor.

Weten jullie nog dat ik in het begin foto's had gepost van die Rookie aan de rechterzijde ? Ik kreeg hier meerdere malen (ook op het andere forum) de bevestiging van een herma, wat ik ook wel geloof hoor...