Jump to content

Wietefras

Full member
  • Content Count

    6,028
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    68

Everything posted by Wietefras

  1. Ja, dat doorneuzen van de specs van voedingen heb ik ook ooit gedaan. Het is verbazingwekkend hoe enorm verschillend die NPK+ ratio's zijn. Er is blijkbaar niemand die echt weet wat er nou het beste werkt
  2. Het lijkt me inderdaad niet de bedoeling dat het licht zomaar aan gaat na een stroomstoring. Misschien dat Gavita je kan helpen? Wellicht is er ergens een setting in die controller om het gedrag aan te passen? Ik weet van andere tijdklokken dat je kan instellen of je de lichten aan of uit kan kiezen na een stroomstoring. Beide kan namelijk een probleem zijn. In de groei wil je namelijke weer niet dat de lamp lang uit gaat.
  3. Lol, ja je moet niet teveel tegelijk veranderen. Het is gewoon leuk om wat te experimenteren. Als vind ik het experimenteren met voeding wel het lastigste om op waarde te schatten. Maar ik heb wel heel duidelijk verschillen gezien. Veel meer dan ik vooraf verwacht had. Niet alleen in gewicht, maar ook inderdaad in bouw van de planten.
  4. Ja, maar diezelfde wondjes kunnen toch tijdens de groei ook al schimmels binnen laten? Waarom zou dat alleen in de bloei gebeuren? Die schimmel zit er dan in en dat komt dan tot uiting als de plant zijn vocht niet kwijt kan en dat wordt nou juist verergerd als je tent te vol zit. Het is waarschijnlijk eerder lastig om de boel nu nog op te schonen zonder ervoor te zorgen dat de hele boel gaat omkieperen, maar ik zou het zeker niet achterweg laten uit het oogpunt van schimmel. Juist eerder andersom. Wat ik wel heb gehad is dat ik ging snoieien en dat vervolgens de planten niet meer overeind bleven staan, maar ik haal er zonder problemen ook laat in de bloei nog kansloze takken onder uit (als ik er goed bij kan althans). Probeer wel te kijken hoe (te) vol het zat tijdens de groei en welke takken zich uiteindelijk het beste ontwikkelden op de plant om dan bij een volgende kweek steeds beter te zorgen dat je alleen de best ontwikkelende takken laat zitten. Dat is althans mijn "bro science". Op basis van het idee dat mainlining naar mijn bevindingen echt werkt.
  5. Ja dat is dan wel heel kort, maar inderdaad
  6. Hangt er een beetje vanaf. Als het echt te vol zit wel. Als de planten teveel tegen elkaar aan hangen en de lucht er niet goed tussendoor kan dan krijg mogelijk "zweetplekken". Dat lijkt me toch gevaarlijker dan een wondje waar dan toevallig een schimmel in vliegt. Maar goed, als ze echt zo groot zijn dan kom je er ook gewoon haast niet meer bij. Dan zou ik inderdaad eerder een volgende keer vooraf al wat corrigerende maatregelen dan dat ik nu nog de boel ga slopen. Ik snap vooral niet zo goed waarom je denkt dat dieven qua schimmel infectie nu gevaarlijker zou zijn dan eerder in de kweek? Maakt toch niet uit wanneer die schimmel in de plant komt?
  7. Ja de vraag van Kees was hoe je een PPFD van 1500umol/s/m2 zou kunnen halen. Lijkt mij ook geen goed idee, maar op zich misschien ook wel een interessant experiment. Met leds kun je zoiets veel makkelijker doen dan met HPS. Ik heb wel een keer iets van 1200umol/s/m2 geprobeerd. Dat gaf wel hele dikke toppen, maar ook toprot en ik vond het veel lastiger om de boel goed in het gareel te houden . DLI is niet echt relevant als je het alleen over de bloei hebt. Als je de intensiteit vermenigvuldigd met het aantal uur en het aantal uur is altijd 12 dan hoef je dus alleen naar de intensiteit te kijken. Planten hebben een enorm aanpassend vermogen. Als je er genoeg voeding in weet te krijgen dan kunnen ze best veel licht aan. Maar goed, het is wel een gedoe en je moet ze verdome goed in de gaten houden. Ik hou zelf wel de DLI tussen groei fase en bloei fase het liefst constant. Dat komt er dan op neer dat ik tijdens de groei fase 24/0 doe op 50% gedimde lampen. Dan krijgen ze per dag net zoveel licht als ik overschakel naar de bloei. Dat geeft veel minder schok en de voedingsopname blijft dan veel stabieler. Anders zat ik iedere keer te klooien om de voeding aan te passen na het overschakelen naar 12/12. Als je HPS met led wilt vergelijken dan kun je dat het beste meten in de tent, maar reken bij HPS op een lichtopbrengst van 1,3umol/s/W (efficientie van de bulb minus de reflector verliezen). Bij een led heb je geen reflector en dan is de lichtopbrengst dus gewoon hetzelfde als wat er uit de strips komt. dus bij een H inFlux iets van 2,6 tot 2,8 umol/s/W. HPS geeft ook wel meer wandverliezen omdat die veel hoger zal hangen dan leds en doorgaans hebben die reflectorkappen een veel grotere spreadingshoek. Maar goed, lang verhaal nog langer :), zelfs als je uitgaat van 1,3umol/J voor HPS tegen 2,6umol/J voor die led strips dan heb je dus maar half zoveel watt nodig aan leds vergeleken met HPS inderdaad.
  8. Als je geen doorluchting van het gewas hebt krijg je juist schimmel. Heb ook nog nooit gemerkt dat dieven schimmel gaf. Ik heb eerder schimmel in de planten waar ik niet goed bij kan en die ik niet kan dieven.
  9. Eventjes wat extra licht in de donker periode raken ze niet meteen hun bloei van kwijt toch?
  10. Tsja, ik stuur zelf inderdaad wel de voeding gedurende de gehele cyclus. De pest is, het is heel lastig om zeker te weten dat je aanpassingen werken. Ik zag inderdaad wel positieve effecten door de ratio's aan te passen, maar soms ook juist negatieve hoor. Er gaat echt nog wel wat werk in zitten voordat je het duidelijk beter doet dan de voeding volgens de aanwijzingen te gebruiken. Het probleem met de pH is ook niet zozeer dat de pH wat afwijkt, maar dat die haast niet onder controle te houden is als je die ratio niet goed houdt. Die gaat dan continu omhoog of omlaag en dat is echt heel lastig corrigeren. Zelf kies ik er dan liever voor om de ionen ratio wat aan te passen zodat de pH weer stabieler wordt. Dat lijkt me dan eigenlijk mogelijk als je ook andere componenten gebruikt dan alleen die A en B. Maar goed, je kan het toch gewoon een keer proberen?
  11. Tsja het gaat ook wel zonder, maar als je je planten echt de meest optimale omgeving wilt geven dan s de pH toch ook nog wel belangrijk. Maar goed het punt is, de samenstelling van de voeding heeft ook invloed op de richting waarin de pH verschuift als de planten het voedingswater opnemen. Als je dus gaat morrelen aan de de A/B ratio's dan kan dat een effect hebben op de stabiliteit van je pH.
  12. Ja, ik heb mijn COBs al een paar keer schoongemaakt. Maar goed die zijn ook al bijna 5 jaar oud.
  13. Die grafiek is overigens van een blad en gaat niet direct over de bloei van een cannabis plant. Ik heb ooit een database met cannabis kweek resultaten gechecked en kwam qua g/PPFD op een iets andere grafiek uit, maar het effect blijft wel hetzelfde inderdaad. Twee keer zoveel licht geven resulteert inderdaad normaal gesproken niet in twee keer zoveel oogst. Zeker als je boven de 800umol/s/m2 komt schiet het niet meer zo op Als je een intensiteit van gemiddeld 1500umol/s/m2 (PPFD) wilt aanhouden dan zou je ook 1500umol/s per m2 aan licht moeten ophangen. Plus wat extra te compensatie voor wandverliezen. Zeg dus in totaal iets van 2400umol/s op een 120x120 tent (bij slechts 10% wandverlies). Afhankelijk van je PPF/W lichtopbrengst ratio is dat ergens rond de 1000W (bij 2,4umol/s/W) tot 900W (bij 2,7umol/s/W )
  14. PWM dimmen geeft geen discotent/stroboscoop. Dat is ook gewoon digitaal en zonder verlies. Die PWM zit niet op de uitgang vn de driver, maar op de dim ingang. Het is een gangbare manier om 0-10V, 0-100ohm weerstand en 0-100% pwm samen te nemen. Op basis van een simpele 100microampere voeding en een condensator trekt dat alle drie de varianten gelijk. @Jakkes Er zijn er ook wel die zo'n dimlux controller gebruiken om te dimmen. Maar er zijn ook wel goedkopere varianten.
  15. Als je de A+B verhoudingen gaat wijzigen dan kun je ook de anionen/kationen ratio verstoren en dan kan je pH aan de haal gaan.Maar goed in hydro zie je dat snel genoeg gebeuren en dan kun je daar je recept weer wat op corrigeren. Ik meng zelf een aantal Yara varianten en kan daar inderdaad ook de NPK in redelijkheid prima sturen tussen zaailing, groei fase, bloei initiatie, bloei en afbloei. Als ik merk dat de pH gaat dwalen dan pas ik het wat aan om de ionen ratio wat bij te sturen. Zo pas ik de hele kweek de voeding aan.
  16. Je kunt dat gele oppervlak van de fluorescerende leds schoonmaken met IPA (isopropylalcohol / isopropanol). Er staat op youtube een clipje van Bridgelux (dacht ik) over hoe je COBs moet schoonmaken.
  17. Ja bijvoorbeeld. Of ik hang de slang omlaag.
  18. Ik hou zelf altijd wel van een beetje vol
  19. Je kan met led niet zo hard af zuigen, want anders wordt het te koud. Als je niet hard genoeg kan afzuigen dan krijg je het vocht er niet snel genoeg uit en dan loopt de LV op. Daarom, doe ik van onder afzuigen (plus circulatie bovenin), want dan kun je wel harder afzuigen de warmte van de leds wordt door het gewas heen getrokken (in plaats van dat het naar boven zo de afzuiger in floept en naar buiten) de LV kan dan wat lager Vooral dat tweede punt vind ik zelf belangrijk. Meet anders maar eens het veschil in temperatuur op tophoogte en 10 cm onder het bladerdek. Dan is het 26C tot 28C boven de planten, maar vrijwel de gehele plant staat verder in kamertemperatuur (zeg 21C a 22C oid). Dat is slecht voor de ontwikkeling van de plant.
  20. Hoe kom je aan 1.56umol/s dan? Het is 1564umol/s / 680W = 2,3umol/s/W Maar ja, die Todoledgrow COBs kunnen ook wel boven de 2.3umol/s/W uitkomen inderdaad. Afhankelijk van het model. Die met de CXB 3590 zat op 2,4umol/s/W dacht ik. Die met de CXB 3070 en Citizen 1212 rond de 2,2. Ik kan dat andere plaatje niet zo heel goed lezen, maar ik zie alleen maar PPFD waardes staan (umol/s/m2). Daar heb je helemaal niets aan. Je moet metingen hebben zonder de afstand erbij en dan ook zonder die "m2" in de eenheid. Zo'n matrix meting in een open ruimte is ook vrijwel waardeloos. je moet een lamp op waarde schatten als die op de juiste hoogte hangt in een ruimte waar die bij past. Aan beide wordt niet voldaan in een open ruimte.
  21. Dat zijn waarschijnlijk berekende waardes aangezien metingen van verschillende armaturen nooit zulke exact dezelfde waardes zullen geven. Maar goed voor onze zelfbouw armaturen gebruiken we dat ook. Die waardes komen dan neer op 2.30umol/s/W. Dat is dan op zich niet bijzonder efficient, maar ook prima om mee te werken inderdaad. Met standaard led strips zul je tegenwoordig op 2,5 a 2,6 umol/s/W uit komen (tot 2.7 als je nog meer strips gebruikt). Dat verschil valt dus wel mee dan.
  22. Het maakt voor het betreffende ion niet uit dat het een andere stof is. Zolang die stof maar oplost. Zand en glas lost niet denderend op bijvoorbeeld, dus daar ga je niet veel silicium uit krijgen in je water. Maar goed, we hebben het over oplosbare stoffen en dan maakt het voor de planten echt alleen uit welke ionen er in de uiteindelijke oplossing (voedingswater) zitten. Uiteraard als je een hele berg chloride ionen in het water doet dan zijn de planten daar niet blij mee, maar de genoemde stoffen bevatten geen van alle iets schadelijks. Dan is een opgeloste Si+ gewoon Si+, ongeacht welke van genoemde stoffen dat dan uit kwam. Je moet dus wel Kaliwaterglas kopen en geen Natriumwaterglas (of zomaar waterglas en hopen dat het de juiste is). Dat zijn stoffen die voor het maken van waterdicht cement of verfbindmiddel vergelijkbaar zijn, maar voor de planten kun je beter wat extra kalium mee geven dan natrium.
  23. Zoals gezegd. Het makkelijkste is om er een kweek mee te doen en kijken wat de g/W doet of je kan een matrix meting doen (van meerdere PPFD waardes uniform verdeeld over het hele oppervlak). Dat laatste is op zich beter nog dan een PPF waarde. Als je het tenminste in je eigen ruimte doet, want die matrix meting hangt van veel meer zaken af dan alleen de lamp (reflectiviteit van de wanden, benodigde hoogte van de lamp voor een correcte spreiding etc)
×
×
  • Create New...