Jump to content

Wietefras

Full member
  • Content Count

    6,041
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    68

Everything posted by Wietefras

  1. Het "probleem" met leds is niet zozeer dat er geen warmte van af komt, maar dat de convectie warmte van de leds snel in de afzuiger verdwijnt.
  2. Dat bleachen gebeurt alleen als de licht intensiteit te hoog is. Dat staat nog los van de warmte overigens. Een 1000W HPS geeft lokaal wel een berg meer licht dan een SMD ledje. Die 1000W moet dus een flinke afstand hebben om het licht te verdelen over de volle 150cmx150cm. Ik heb met 1000W HPS ook wel albino toppen gehad. Dat is het mooie van het licht verdelen over zoveel kleine lichtpuntjes. Ieder op zich kunnen ze op een centimeter van de plant nog geen kwaad. Pas als ze er echt tegenaan groeien dan gaat het fout. Aan de andere kant, met die paarse ledjes met 90 graden reflectoren en alles gecombineerd in een doos hebben ze bergen ellende met bleaching. Lees maar eens wat van die Mars Hydro Reflector kweekverslagen. Als die dingen onder de zeg 40cm komen dan geven ze al snel bleaching problemen. Het licht zit met zoiets gewoon teveel geconcentreerd op één punt. Ook dan moet je weer de afstand vergroten om het licht goed verdeeld te krijgen. Dat is ook iets waar de meeste kwekers moeite mee hebben. De hoogte is alleen maar van belang om de gewenste lichtverdeling te regelen over het te beschijnen oppervlak. Je regelt daar niet de intensiteit mee. Als je de lamp er dichter op hangt dan krijg je lokaal (midden onder de lamp) wel een hogere intensiteit, maar daar buiten daalt de intensiteit. Dan krijg je ongelijkmatig ontwikkelde toppen.
  3. Het punt is dat als je op aarde kweekt dat je dan de pH van de grond moet meten om te weten wat de pH moet zijn van je voedingswater. Anders ben je wel aan het sturen, maar je weet niet of je de goede kant op stuurt.
  4. Ja dat zou best een goed armatuur kunnen zijn inderdaad. Je weet het nooit 100% zeker met die wazige verkoop teksten van ze (en of die gelogen zijn of niet), maar op zich zagen de specs er redelijk haalbaar uit met de geclaimde componenten
  5. Met die Samsung F3 gen3 strips op de testwaardes van Samsung heb je iets van 330W per m2 nodig voor 800umol/s (2,4umol/s/W). De 112cm strip geeft je dan iets van 100W en de 56cm strip 50W. Dat tabelletje met umol waardes is wat merkwaardig. De 320W versie is een stuk efficienter dan de overige. Hoe hoog je die lampen moet hangen zou in de specs van de lamp moeten staan. Bij een kant en klaar model is dat doorgaans een centimeter of 45.
  6. Het oppervlak van die borden is net zo groot als dat van de strips tezamen. Met de led strips heb je echter een veel betere lichtverdeling en kun je de warmte beter door het frame heen blazen. Planten kunnen er ook makkelijker doorheen groeien als ze toch wat te hoog worden. Strips hebben qua werking in de praktijk alleen maar voordelen ten opzichte van boards, plus het is veel goedkoper. Enige kleine voordeel van die borden is dat ze verkrijgbaar zijn als kit.
  7. Die Quantum boards zijn wel weer wat minder handig qua lichtverdeling. En doorgaans ook wel wat duurder. maar goed, je hebt dan wel een kant en klare kit.
  8. De hoogte bepaalt de lichtverdeling. Als je het licht over een groter oppervlak wilt verdelen dan moet je de lamp hoger hangen. Als je de lichtpunten verdeelt over het oppervlak dan heeft ieder lichtpunt een kleiner oppervlak te bestralen en dan kan de lamp er juist dichter op. Strips kunnen er iets dichter op dan COBs, omdat bij de led strips de lichtpuntjes nog beter verdeeld zitten over de rijen. Bij COBs hou ik zelf 2/3 van de rij afstand aan. Dit soort leds hebben dezelfde stralingshoek van 115 a 120 graden. Als je er een reflector op doet dan kan die hoek kleiner zijn en hoe kleiner de hoek ook hoe hoger de lamp moet voor de juiste lichtverdeling. Zoals bij die Vipaspectra lamp bijvoorbeeld. Het principe is vrij simpel. Je weet dat de stralingshoek constant is, dus als je oppervlak half zo breed/lang is kan je de lamp ook half zo hoog hangen. Als je bijvoorbeeld 1 lamp/COB met 115cm stralingshoek ophangt in een 60x60 ruimte dan heb je rond de 40cm hoogte nodig. Als je nou 4 COBs verdeeld over de ruimte dan hoeft iedere COB nog maar een 30x30 oppervlak te beschijnen. De verlichting bestaande uit 4 COBs kan dan dus half zo hoog hangen 20cm. Met strips kun je er nog iets dichter op. Als je 2 ledstrips ophangt in plaats van 2 rijtjes van 2 COBs, dan is het licht per rijtje uiteraard nog net iets beter verdeeld. Daamee kan je dan naar de 15cm (de helft van die 30cm breedte).
  9. 10cm hoogte kan als de strips op 20cm van elkaar zitten (of minder). Hart op hart afstand. Dus zeg 4 a 5 strips op 90cm. Die Viparspectra dingen wordt van aanbevolen om ze op 55cm van het gewas hangen. Zo'n kastje verdeelt het licht vrij slecht en dan moet je de lamp vrij hoog hangen om het licht over het gehele oppervlak te verdelen. Die dingen zijn ook vrij inefficient.
  10. Tsja, dan rest alleen nog snoeien en/of mainlining oid lijkt me.
  11. Je deelt gewoon de 10A van die driver door het aantal strips. Er zal vast ergens een maximum aan het aantal strips zitten wat je op een driver kan aansluiten, maar dat ga je bij normaal gebruik niet bereiken. Die constant voltage (+CC) drivers geven doorgaans ook nog eens 10% meer power dan volgens de specs, dus je kunt het op 2 decimalen achter de comma gaan uitrekenen, maar dan heb je in de praktijk ineens hele andere waardes. Mocht je het toch per se "precies" willen weten dan kun je terecht op de site van Samsung: https://www.samsung.com/led/support/tools/engine-calculator/ Ik heb zelf ooit berekeningen gemaakt wat de meest rendabele stroomsterkte zou zijn bij continu 12/12 gebruik van een strip. Bleek dat je binnen het bereik tussen de 1A tot 2.5A geen verschil ziet als je de initiele investering en het stroomverbruik mee neemt. Bij 10 strips op die 480W driver heb je een hogere initiele investering, maar je betaald minder aan de stroom. Als je er vier op aansluit en ze op 2.5A draait dan heb je minder strips te kopen, maar dan verbuik je weer meer stroom. Ik kom op vrijwel exact dezelfde kosten uit. 5 of 6 strips zou het meest rendabel zijn als je naar de kosten kijkt. Dan ben je welgeteld 20 euro per m2 goedkoper uit over een periode van 3 jaar. Maakt dus ook allemaal vrij weinig uit in de praktijk. Met meer strips heb je sneller het licht goed verdeelt en kun je dichter op de planten, maar dat houdt ook wel ergens op. Met 4 strips kun je op 120cm al dalen tot 15cm boven het gewas (afstand van de strips is dan 30cm gedeeld door 2 =15cm). Als je er 10 ophangt zou je naar de 6cm kunnen dalen (12cm gedeeld door 2). Dat is in de praktijk toch onhaalbaar doordat er altijd wel wat hoogteverschil zal zijn in het gewas. Als je zo min mogelijk stroom wilt verbruiken zou het kunnen helpen om flink wat strips te gebruiken. Als je 10 strips neemt dan heb je aan 300W per m2 genoeg. Bij 4 strips heb je iets van 340W per m2 nodig voor dezelfde lichtintensiteit. Dus als je gelimiteerd ben in het aantal amperes oid dan helpt dat wellicht iets. Je kan dan uit dezelfde stop meer vierkante meters van licht voorzien. Met 10 strips heb je ook wel wat meer licht. De strips zijn dan namelijk efficienter. Al valt dat ook wel ietsje tegen bij dit soort drivers, want de strips draaien dan ook op een lager voltage waardoor dit soort drivers uiteindelijk minder stroom leveren en dan levert de strip toch weer niet zoveel meer op als je zou verwachten. Tussen 4 strips en 10 strips op een 480W 48V driver zit er iets van 6% verschil in lichtopbrengst (in het voordeel van de 10 strips). Als je rekent dat "licht=gewicht" dan zou je theoretisch 6% meer opbrengst kunnen hebben met 10 strips ipv 4 strips. 5 a 6 strips zit er uiteraard tussenin. Aan de andere kant, minder strips gebruiken is uiteraard ook minder werk. Je hebt dan wellicht ook iets meer warmte in je tent/hok wat de temperatuur wat kan helpen (als zou ik me daar ook niet al teveel van voor stellen). Kortom, alles heeft zijn voors en tegen en de verschillen zijn relatief klein. Het is meer persoonlijke voorkeur. Persoonlijk ben ik wel gegaan voor iets meer strips, maar ook weer niet "overdreven veel". Maar goed, ieder zijn eigen voorkeuren.
  12. Ah, "da is een goei". Ik heb/ben inderdaad een drukke led helpdesk via de pm. Paar uur geleden nog een bericht, maar dat was dan ook meteen de laatste ja Heb weer plek gemaakt.
  13. Ja hier op het forum zijn wat "recepten" te vinden. Meestal wordt dacht ik de "racker verhouding" gebruikt. Die varieert van 1 op 1 tot 1 op 1,5 (één deel calcinit op anderhalf bruin). Hier bijvoorbeeld wel wat praat over verhoudingen:
  14. Sorry, maar ik heb geen pm van je gezien? Zou je ook zeker aanraden om naar strips te kijken. U-profiel erop is al voedloende voor de koeling en dan heb je eigenlijk je frame ook al haast klaar. Op hout lijkt me niet te werken. Een site als aluminiumopmaat levert de boel kant en klaar op maat gezaagd aan. Stuk goedkoper dan bij de DHZ zaak ook. Met strips heb je het licht sneller goed verdeeld en kun je dus dichter op de planten. Heb je nog minder hoogte nodig dan met COBs. Ik laat ze er ook gewoon dwars doorheen groeien als het toevallig toch een keer niet meer lukt om ze allemaal klein genoeg te houden. Ik heb de strips zelf bij Digikey vandaan, maar daar komt wel nog BTW en invoerrechten bij als je als particulier besteld.
  15. Kom op het is geen "raketwetenschap". Voor de VPD heb je alleen de bladtemperatuur extra nodig. De rest meet je normaal gsproken ook al en daar vertrouwen we ook op. Al moet ik toegeven dat de temperatuur en LV meten ook makkelijk fout kan gaan. Een sensor die in het licht hangt kan ook hele rare waardes geven of als die net niet of juist net wel in de luchtstroom hangt. Als die houten balken in het licht hangen dan worden ze opgewarmd. Die hebben dan een hogere temperatuur dan die van de lucht (als je thermometer uit het licht hangt).
  16. Tsja Aptus is dan ook wel de allerduurste voeding. Al is zelfs dat waarschijnlijk nog goedkoper als je alleen de basisvoeding neemt. Je hebt nu ook al die dure additieven niet. Een beter vergelijk is dat je voor een 25kg zak professionele tuindersvoeding gemiddeld net zoveel betaald. Feitelijk is het dat ook. Het is standaard tuindersvoeding verdeeld in porties van een kilo. Ik was iets van 75 euro kwijt voor een zak Calcinit en een zak Yara bruin. Kun je ook zelf op maat mengen. In plaats van 50 keer 35 euro scheelt dat nogal een slok op een borrel. Gezien de problemen die je noemt zou ik je toch zeker eens aanraden om weer eens een andere voeding te proberen. Je ziet op het .eu forum toch bij de meeste kweken met die voeding wel vrij fluffy resultaten. Misschien iets minder op aarde dan met hydro, maar ze hebben eigenlijk nooit grote gesloten toppen maar altijd meer van die takken met kleine topjes erop. Al gebruiken ze daar ook de verkeerde lichtkleur, wat niet mee zal helpen. Hetzelfde probleem had ik ooit ook met Bio Nova voeding op aarde. Dat is ook een voeding met een hoge N ratio gedurende de hele kweek. Met GHE FloraNova ging het al direct een stuk beter. Betere smaak ook had ik het idee. Al is die voeding weer irritant dik en lastig te mengen en dat ging ook irriteren.
  17. De hogere temperatuur is bovenop waar ook de VPD gemeten wordt. Die andere is op middenhoogte (onder de bladeren).
  18. @Wiekspiet Ik had er een vrij slechte opbrengst mee en ook erg fluffy. Nadat het de eerste keer slecht gelukt was heb ik toch ook nog een side-by-side testje gedaan met FloraNova. De FN kant leverde toen 1,4g/W op tegen 1g/W met de omnipotent. Andere hydro kwekers hadden vergelijkbare problemen. Het is met een NPK van ongeveer 2-1-3 ook wel echt een groeivoeding. Het is ook vrij duur. Dacht €35 voor 1kg. Voor dat soort bedragen koop je ook een 25kg zak Yara voeding.
  19. Je moet de gemiddelde temperatuur over een flink oppervlak meten. Dan meet je dus al snel de muren of de vloer als de planten nog klein zijn. Hoezo scheelt het zoveel met 4 graden dan? In deze grafiek is het verschil al 3 graden en 2,5 graden aan het eind (als de planten niet goed meer verdampen).
  20. Oh, Omnipotent? Daar had ik juist wel heel slechte ervaring mee, maar dat was op hydro. Op aarde scheen het minder problemen te geven inderdaad. Of is de formule inmiddels aangepast dat er ook een bloeivoeding van is?
  21. Je kan de lamp er inderdaad beter vanaf het begin dichter op zetten. De plant past zich namelijk aan aan de hoeveelheid licht en temperatuur. Wat heb je veranderd aan je aanpak dan dat het nu zoveel minder gaat dan voorheen? Heb je nu andere voeding ofzo? Ik heb zelf ooit ook twee keer een voeding met een hoge N ratio gedurende de hele kweek geprobeerd en dat gaf ook voroal veel fluf (plus een veel lagere opbrengst). Ik snoei de laatste tijd inderdaad ook alle takken weg die er te dun uit zien. Daar komt toch nooit wat zinnigs op. Plus ik dief de fluff locaties. Dat oogst overall wel wat minder heb ik het idee, maar dan vooral ook minder fluff. Wat voor mij ook goed werkte tegen fluf is mainlining, maar dat werkt vooral voor zaad planten en het duurt vrij lang qua voorgroeien.
  22. Hoe meer ze verdampen hoe koeler het blad zou je zeggen. Aan de andere kant straalt er natuurlijk ook weer wat warmte op de plant, maar dat zou met led toch niet zo veel moeten zijn. Wellicht omdat je Het probleem met sturen op VPD in de groei is dat een planttemperatuur camera dan nog slecht werkt. Dacht dat het racker was die altijd adviseerde om de opticlimate niet op VPD te laten sturen als de camera mogelijk nog voor een groot deel door of om de planten heen ziet. Op VPD sturen zonder zo'n camera lijkt me haast onbegonnen werk. Onderstaand een grafiekje van mijn klimaat/VPD metingen (VPD is de oranje lijn in het onderste blok): Zoals je ziet beweegt de VPD nogal. Bij de dagstart moet de boel nog wat op gang komen en dat geeft noal een piek. Aan het eind van de dag lijken de planten wat minder te verdampen en daardoor loopt dan ook de temperatuur in de tent wat op. De afzuiger stond op een vaste snelheid en de intake (stippellijnen) is vrij constant .
×
×
  • Create New...