Sativied

Had die ook kloontjes van dezelfde planten er naast zonder die ignitor? Anders is het net als PK boost rond de tijd dat ze sowieso gaan zwellen. Post hoc ergo propter hoc, als x na y komt wil niet zeggen dat x door y komt. Een te hoge N kan de transitie naar bloei vertragen, en een tekort aan P ook, maar op zich gaat een plant niet bloeien door P of sneller/meer bloeien door meer dan genoeg P. Als hij nou erg hoog zat met N tijdends groei bijvoorbeeld en daar nog veel van in het medium zit, kan het effectief wel door die P boost komen. Dan is het nog niet echt een boost maar een mono die de npk ratio verbeterd. Als ik hoge P voeding gebruik is dat niet om P te boosten, en niet om langdurig meer P dan N te voeden, maar om de NPK ratio te veranderen, om de N te verlagen.

@Rodja: Blijft leuk dat je die smiley niet snapt... Waar is jouw verslag, gaan we daar ook ff zeiken met puntjes van aandacht en verzinsels.

Er is wel een verschil (bloei heeft vaak meer P, groei vaak meer N) maar niet een waar de plant op zit te wachten. Ik gebruik zelf op aarde ook wel's canna flores maar dan tijdens de laatste 3-4 weken. Gebruik zelf ook H&G AB (en Atami). De AB is niet groei voeding maar gewoon basis voeding. Daar kun je tijdens de groei N aan toevoegen en maak je groei voeding als het ware. Tijdens de bloei kun je eventueel P en K toevoegen maar nodig is het zelden. Stel dat je veel N hebt toegevoegd tijdens groei en het niet goed kan spoelen (zoals aarde) dan moet je wel minder N toevoegen. Men begint vaak met het standaard growshop verhaaltje die doet geloven dat meer P meer wiet oplevert en is daar door de jaren heen zo mee doorgeslagen dat de planten er vroegtijdig dood van mogen gaan. Beter is om ze eerst zo lang mogelijk gezond te houden met basisvoeding en dan later op die basis gaan varieren. Zodra ze te donker groen worden bijvoorbeeld kun je even canna flores geven. Overigens, vaak wordt phosphorzuur als ph- in combinatie met hoge P bloeivoeding gebruikt en is dus ook niet handig. Ik gebruik nitric acid, dat noemen ze ph- voor groei... Die nitric acid converteert een beetje van de Ca in je kraanwater naar het juiste formaat zodat planten daadwerkelijk die Ca direct kan opnemen, en voegt een beetje N toe. Werkt dus beter met canna flores. Ph komt niet, en kan niet zo precies in aarde. Een van de voordelen op aarde is dat de ph waarde een reeks is in de pot, op sommige plekken wat hoger dan de andere. En op aarde mag het wel minstens 0,5 hoger dan hydro. Is maar een voorbeeld, ze varieren een beetje maar 6.5-7.0 werkt prima. Kraanwater is grofweg 7.3-7.6. Voeding erbij, dan verlaagt de ph al, en dan is ph- amper nodig. Tijdens de bloei verlaagd de ph in het medium al en ga je snel richting die 5.0-5.5. Een PH probleem is (behalve extreem laag en hoog) een voedingsopname probleem en niet iets op zich. Er is dus geen plant die 5,8 of 6,0 wil, ze wil gewoon alle elementen op kunnen nemen, en dat kan op een reeks ph waarden.

Inderdaad, H&G in NL maakt(e) geen onderscheid tussen groei en bloeivoeding... Net als de plant. Groei en bloei voeding is een sprookje van canna. Naar hoge P / lage N bloeivoeding schakelen is een van de meest voorkomende oorzalen van vroegtijdige vergeling.

Heb je iets tegen Apple of zo?

Afrika of Droevendal of tweede kamer. Vroegah had ie bij miami de lekkerste hash in zijn broekzak tegen zijn balen aan warm te houden. Die moet je om vragen.

Ach dat heb je nou eenmaal in wiet forums waar men liever eigenwijs is dan wijs, die "helaas" was "helaas voor jou", ik vind het prima, zijn wel anderen die er een les uit kunnen trekken. Er zit al mayo, ketchup, curry, en joppie saus op, zou er niet ook nog's mosterd bij doen. Dat dompelen in 4 producten is niet direct een drama of grove fout of zo, dat en je opmerkingen over spint vermijden door zelf stekken snijden maken duidelijk dat je niet voldoende had verdiept in het gebruik van die sausjes en de levencyclus van de spint voordat je ging eten, en juist zo kan krijgen wat je zo hard probeert te voorkomen. Het lijkt erop dat je door alle reacties in ieder geval de juiste richting op gaat, en dan bedoel ik niet de brug af lol...

Koop een rollex og bij Solo, of een candy, lemon, berry, of andere og kush kruizing die goed compact en hard is (zoals gebruikelijk voor de inderdaad laag opbrengende og kush kruizingen), breek het topje open en hou het direct onder je neus. Dat aardse smaakje heeft een aards schimmel geurtje, beetje als een verzopen kamerplant. De een zijn geur en smaak is wat beter ontwikkeld dan de ander, als je het niet ruikt en/of proeft is dat in dit geval positief. Een pollenchuck hoeft niet per se slecht te zijn, kan een goede manier zijn om interessante pheno te vinden voor stekken, maar een pollen chuck gebasseerd op pollenchucks van feminized versies van hermie bagseed en onnodige ingebreede kleine selecties is een drama voor de cannabis genepool. En typisch idiocracy aangezien je gemakkelijk de veel betere een gezonde genetica waar die chucks op gebasseerd zijn nog steeds kan kopen. Mr nice set er netjes het afghaan, skunk, haze, NL % bij. Als je een beetje bekend met met waar nederwiet vandaan komt kun je ook begrijpen waarom het terug-importeren van dergelijke pollen chucks nederland vervuilt met inferieure genetica en ook jij als eindgebruiker daar indrect last van krijgt. Ik weet niet wat je precies bedoelt met die "heerlijke kush smaak", maar als je de smaak van og kush en kruzingen lekker vindt kun je beter afghaan kruizingen gaan kweken, of een keer een echte kush roken. Als je de hop uit bier haalt omdat we inmiddels minder smerige conserveringsmiddelen beschikbaar hebben zeggen veel mensen ook dat het niet meer lekker is omdat zoveel het gewend zijn. Als je die aardse schimmel uit og kush zou breeden hoeven veel amerikanen het ook niet. In Amsterdam zal er, ironisch, ongetwijfeld vraag naar og kush kruizingen blijven. Als het geen og kush is hoeft snoop het niet lol...

@Dilago: It sil my de sek net jokje maar de logica dat dompelen niet als 1 keer behandelen telt omdat het geen spuiten is bolle-jarre. Dat je ze niet letterlijk tegelijk hebt gebruikt maar apart gedompeld is ook irrelevant. Ik zie dat mijn advies helaas weer op dovemansoren valt en je er geen ferlet van hebt dus zal het hier bij laten. Ik hoop dat je geluk hebt en desondanks toch een spint vrij jaar tegemoet gaat.

Snap ik. Maar dat doet die stekkenboer toch ook, zelf stekken snijden? Blijkbaar voorkomt dat dus niet automagisch resistente spint populaties. Als het zo makkelijk was om er af te komen, had de stekkenboer het ook niet. Je noemt in je eerst post dat je te licht dacht over ongedierte en daarom een nieuwe ronde bent begonnen, dan lijkt het me handig om die fout niet weer te maken omdat anderen er graag makkelijk over doen. Het kan heel makkelijk zijn ja, vooral achteraf. De reden dat het handig is om te weten hoe je resistente spint populaties kweekt is natuurlijk zodat je dat niet gaat doen en straks in de zomer het probleem niet 10-voudig terugkomt. Ik zal je in het kort het antwoord geven: door fout gebruik van bestrijdingsmiddelen en het onderschatten van het probleem. De oorsprong van resistente spint is niet stekken maar mensen die aanklooien met allerlei bestrjdingsmiddelen. Er hoeft geen resistent spintje binnen te komen waaien of mee te liften op je jas of een stek, die kun jezelf breeden. Overigens, volgens mij zit het nuttige deel van Nissorun (hexythiazox) al in de Apollo. Die kun eigenlijk je niet gebruiken in dezelfde ronde, omdat je die maar 1 keer mag spuiten.

De wifi ouder wel... De andere ouder is cheese x (og kush x afghani), same ol' shit, maar dan gebasseerd op pollen chucks met zeer beperkte selecties en een flinke dosis hype x hype. Rog is nauwlijks nog een nog kush te noemen, maar ja als het geen kush is het niet goed voor de massa in de VS.... Het is grotendeels stupifying slaap indica vergeleken met een lekkere tropische sativa hybride of een lekkere hazeje. Niet aards en schimmelig maar aardse besjes...? Dat aardse en schimmelig gaat altijd samen en ja sommige og kush kruizingen hebben een hint van een extra smaakje maar die nare aardse/schimmel smaak krijg je er niet uit.

Amsterdammers ook niet, toeristen wel. Diep triest, dat die pollen chucks van sensi bag seed terug naar nederland worden gehaald. Een hype die hopelijk van korte duur zal zijn, net als andere wifi kruizingen en wifi zelf in de VS. Deze ouder van Rollex is namelijk feminized en hermiegevoelig. Pre-Jack Herrer en pre-white widow was zulke afghanica/skunk slaapwiet in NL normaal, tegenwoordig heb je zoveel beters. Komt standaard met een aards schimmel smaakje, de cheese (skunk nr 1 cut) maakt dat nog erger. Maar ja, als je aan een een of andere mof exporteerd, wat maakt het dan nog uit he...

Tsja butthurtweiser.... Jij en "denken" gaat niet zo goed samen zoals je uitvoerig hebt laten zien. Je ego zo wanhopig proberen te repareren door te fantaseren dat je verder kan pissen omdat ik in jouw droomwereld in een tent kweekt zegt ook weer genoeg. Cry baby... Maar nee, ik pas, te veel eigenwijsheid en drama in poging 1.

"Nee meneer agent, dit zijn geen wiet planten want er zit een hop wortelstelsel onder. Dat heet een ent." "Kunnen ze ook praten en lopen dan?" "Praten en lopen meneer?" "Ja, zoals die Ents in Lord of the Rings." "Nee, dit is geen sprookje of zo..." "Dat jij denkt dat we die planten laten staan, dat is wel een sprookje!"

Ik denk dat het handig is als iemand Dilago ff uitlegd hoe die stekkenboer resistente spint populaties kweekt...

Het stond ook op Facebook. Ook als je cannabis op hop ent...dan vindt er geen uitwisseling van dna plaats en kweek je geen hop maar nog steeds wiet. Op zich niet helemaal waar, er wordt rond de ent, de overgang, in chloroplast wel dna uitgewisseled. Als je daar een stukje van opkweekt met weefselkweek, kunnen daar kruizingen van hop en cannabis tussen zitten. Zie bijvoorbeeld: http://news.bioscholar.com/2014/06/plants-produce-species-sex.html Het is een vorm van transgenetische modificatie. Leuk in theorie maar niet praktisch voor ons. Als er nou een limiet was van 1 plant per huishouden of zo, zou meerder soortjes op 1 plant zetten een praktische toepassing kunnen zijn.

Nee, die kap kun je er niet bij optellen, die gaat er nog af. Gaat niet op in werkelijkheid maar dan zou je ook het kapje van de T8 led of een 50% meer efficiente phillips kunnen halen... En dat LED zo directioneel is wordt vooral door led marketeers beschouwd als een voordeel. Dat is alleen in specifieke situaties een voordeel en wordt in het algemeen juist beschouwd als een nadeel van led. Per led is het juis slecht, en nog erger dan de total beamwidth impliceert, hoe verder verwijderd van het midden, hoe minder het licht. Leds creeren standaard een hotspot. Daar kun je dan weer lenzen voor gebruiken, of een diffuus kapje, en dat verminderd dan de efficientie. Of dus meerder leds samen. Dat gaat op voor led arrays met bijvoorbeeld 3 watt led die door het aantal het probleem oplossen en juist betere uniformiteit als resultaat kan hebben. Dat is de bron van dat voordeel, niet spots of cobs. Uploaden hier is zo 20ste eeuw anders had ik ff een paar leuke plaatjes van onderzoek gepost. Een bulb met reflector geeft meer uniform licht van diverse hoeken en resulteert in betere penetratie, betere reflectie van het licht in het gewas zelf, hogere net photosynthesis, betere water gebruik efficientie, meer uniforme blad temperatuur in het gewas (ipv top laag heet en rest veel te laag), dan een led. Let op, ik zeg "een" led. Zodra je overlap creeert met meerdere veranderd de situatie natuurlijk. Als je led gaat, doe het dan goed, en niet om T8 te evenaren of net le verslaan. Vergeleken met vele ander opties zijn die ikea lampen troep en dat weet jij net zo goed als ik.

Als je zo raar redeneert kun je op allerlei rare conclusies komen ja... De feiten veranderen doet je stro man en denkbeeldige T8 loods niet. Als je zo graag met T8 wiet wil kweken.... koop dan een paar T8 led buizen, heb je bijna de helft meer licht per watt dan die ikea troep. Maar er is dus geen vals dilemma tussen ikea lampen en T8, er zijn vele andere opties, vrijwel allemaal beter dan die ikea bulb.... 50x ikea bulb is 600watt hps in lumen maar kost 1100watt. Dan kun je van de hps wel 20% refelector verlies afhalen, maar dan nog is die led bulb natuurlijk, duidelijk, troep en weggegooid geld. Je opmerking in je eerste post geeft duidelijk aan dat je niet weet waar je over praat, de lumen per watt van die ikea led is ronduit slecht, hoe vaag je het ook went of keert.

Afgezien van dat lumens niet zo veel zeggen, is de lumen per watt van die leds ronduit kut. Vergelijkbaar met TL.. een T8... Minder effcient dan hps en minder efficient dan bijvoorbeeld een vergeljkbaar product van phillip (20% meer licht per watt dan die ikea troep) en vergeleken met degelijke grow leds is het zwaar kut. Weggegooid geld als je die haalt voor kweken.

Die laatste conclusie is een beetje kort door de bocht maar kan in de praktijk best grofweg kloppen. Meestal kweken we geen pure sativas en indicas en met die polyhybriden weet je het maar nooit. Je kan in een sativa dominante kruizing de hier relevante genen van de indica hebben. Ook zal er verschil zijn tussen sativas onderling. Sativas van rond de evenaar staan in de natuur het hele seizoen onder iets meer 12 uur licht en is de photoperiode een minder sterke trigger dan in indicas waar minder licht uren per dag een sterkere indicatie is dat het richting einde seizoen gaat en moet gaan bloeien om te kunnen reproduceren. Dat 12/12 signaal en andere factoren zorgen ervoor dat ze ongeveer gelijktijdig bloeien. Dat kun je in de praktijk gebruiken om zo snel mogelijk naar bloei te schakelen, maar niet sneller dan mogelijk op basis van andere factoren, m.n. leeftijd dus, en dan is chronologisch leeftijd (aantal dagen of weken in dit geval) niet de bepalende leeftijd maar de fysiologische leeftijd en of de benodige onthogenetische fase is bereikt. Die laatste twee worden beinvloed door de omgeving. Al zou je 10 genetisch gelijke zaadjes hebben, dan nog zullen er in de resultaten verschillen zijn. Betekent ook niet zo zeer dat je ze sneller gaat laten opgroeien, maar suboptimale omstandigheden vertragen het wel. Een van de invloeden in mijn kruizingen (allemaal met cannalope haze) is lengte van licht periode. Ze worden sneller volwassen onder 24 uur licht dan 18/6 en 12/12 en dat betekent effectief dat ik dus sneller sex kan bepalen als ze een aantal weken onder 24 uur licht zijn geweest. Houdt ze ook mooi compact. Meestal op 6e node onstaat de eerste preflower.... uhm... Voorbloei. De bloei hormonen worden aangemaakt in het blad en zinkt dan naar de basis van de bladstengel, waar de bloei ontstaat. Ik wacht, indien mogelijk, meestal tot ik het geslacht kan bepalen voordat ik top, anders top ik het gedeelte waar de eerste voorbloei zichtbaar is. Toppen tijdens de omschakeling vertraagt de transitie naar bloei. Terwijl toppen na sex bepalen en voor 12/12 er voor zorgt dat je volwassen planten hebt voordat je naar 12/12 schakelt. Dan heb je ook net als een kloon alternatieve nodes. "Het lijkt er dus op dat het proces van volwassen worden gewoon doorgaat, ook als de stek nog niet beworteld is." De aanleiding voor mij op me eens een beetje te verdiepen in de verschillende leeftijden en levenstadia van een plant (fysiologisch, chronologisch en onthogenetisch) was een post (origineel van overgrow) die juist ging over hoe een kloon iets van de leeftijd van de moeder meeneemt. Dat sluit ook aan bij het gebruik van tissue culture (weefselkweek) voor het "rejuvenaten" van hoge generatie klones - dan krijg je als het ware een kloon gebasseerd op het dna, op nature en niet nurture, van de moeder.

Dat voorstellen niet zo moeilijk is is nog geen logisch argument om het wel te doen. Reductio ad absurdum... Voorstellen op wf is nodig/nuttig omdat aan een tafel aanschuiven zonder voorstellen, of doen alsof voorstellen moeilijk is, absurd zou zijn. Het is een overblijfsel uit het verleden, een achterhaalde verwarrimg tussen club huis en discussie forum, is meer voor van die auto club forums. Voor een goede discussie maakt het niet uit wie wie is maar wat haar of zijn argumenten zijn, en moet je juist de drogredenen buiten de deur houden. Als het nooit gebruikelijk was geweest, en iemand nu de suggestie zou maken dat iedereen zich moet voorstellen, zou er waarschijnlijk weinig steun voor zijn.

Dat bepaal ik op de gebruikelijke manier... wat ook de enige manier is om het met het blote oog te zien. Dat beperkt licht en kleine pot zorgt er voor dat ze wel fysiologisch ouder worden en de onthogenetische levenstadia doorgaan maar niet zo groot worden als planten van dezelfde chronologische leeftijd onder max intensiteit licht in grote potten. Snap het wel, jij denkt 12/12 = bloeien, en bloemen = sex bepalen. Voorbloei verschijnselen zijn een teken dat ze het stadium volwassen hebben bereikt en toe zijn aan bloeien, niet dat ze al bloeien. Je kan in tegenstelling tot wijdverspreid kweekgeloof een plant die nog niet volwassen is niet dwingen om te bloeien door op 12/12 te zetten. Er is niet alleen een groei en bloei fase. Ook onder 12/12 wordt ze eerst volwassen, en ben je eigenlijk nog aan het voorgroeien, maar ineens onder 12/12. Dan krijg je natuurlijk minder plant in totaal, maar niet minder strek zoals men vaak denkt. Na grofweg 4-6 weken (sommige nog langer maar zijn uitzonderingen) op groei schema is cannabis volwassen en kun je sex bepalen en hem/haar in de bloei zetten en strekken ze juist minder dan als je ze te vroeg naar 12/12 schakelt. Misschien dat een foto van 15cm plantjes met 6 nodes helpt, of een bloeiende haze met max 5 cm internodes... Nou zou je ook kunnen weten waarom een kloon sneller schakelt, die zijn eerder volwassen en schakelen eerder naar bloei dan een jonge plant van zaad. 18/6 doen we om bloei uit te stellen, en dat heeft men omgedraaid in "van 12/12 gaan ze bloeien". Zo simpel werkt de realiteit niet. Een aanname of een feit gebasseerd op sowieso een valse aanname... dat vrouwtjes van fem kun je niet klonen. Die hemaphobia die hier heerst is nr 1. lariekoek op wf.

En dat is met veel soortjes alles wat je hoeft te doen. Ik bepaal sex van mijn planten op 24/0 en 18/6, niet 12/12, en meestal na 4-5 weken, soms iets eerder, soms iets later. Dat is met name te doen omdat ik niet in mega potten kweek en niet direct onder hps maar eerste paar weken onder T8 54-72watt. De eerste bloeiverschijnselen zijn een teken van volwassenheid, als je daarna naar 12/12 schakelt strekken ze minder dan ze voorgroeien onder 12/12. Als je ze klein houdt (kleine potten dus) vooral voor de eerste 4-5 nodes kun je ze volwassen laten worden zonder met bomen te eindigen. Zodra je dan weet welke de vrouwjes zijn kun je die overpotten naar grotere potten, toppen, en verder groeien. Ben het wel eens met spintmaster, fem zaad hoef niet meer herma gevoelig te zijn dan regulier.

Ik spoel mijn systeem door met koud water en chloor (dunne bleek). Enkele delen koppel ik los om apart schoon te maken. In het ideale geval schrob je alles en dan droog maken met doek, en dan weer spoelen. Als je eerst spoelt en een witte doek of tissue aan de binnenkant gebruikt en die dan niet wit blijft is een grondige schoonmaak echt nodig. Of misschien langer spoelen of met iets effectiever dan chloor. Haal ook je pomp even open als dat kan. Ik kan door te wrijven over de magneet van mijn pomp wel voelen of er een laagje/filmpje op zit. Die cannazym maskeert de geur ook. En misschien heb je wel een punt en gaan de wortels meer naar wortels ruiken in bepaalde negatieve situaties. Wat me veel opviel is het verschil tussen winterpenen, echt groente wortel geur zeg maar, en zoethout. Dat probleem van hoge temp in de zomer is nu omgekeerd een voordeel. Op mijn boodschappen lijstje voor mijn nft setup stond een aquarium verwarmer... maar die is dus nooit nodig. Lager dan 17 is tricky, maar de pomp warmt het vaak al op of houd het warm genoeg gedurende de nacht. Je noemde dat je de thermostaat op 20 hebt gezet, als dat betekent dat je verwarmd als het kouder wordt, zet hem dan op 18. oh... Je verwarmt de omgeving natuurlijk... Dan eventueel de inblaas of aangezogen lucht op je reservoir richten. Ik draai liever 18C snachts als dat reservoir ook op 18 houd. Of een paar koelblokken er in, heb daar een zooitje van gehaald bij de Action growshop. Van die blauwe blokken die je invriest. Het verschil tussen 21c en 18 lijkt misschien niet zo veel, maar dat is bijna 8% meer maximale zuurstof (9.4mg/l in plaats van 8.8 ongeveer). Dat is in puur water, niet in water met voeding, wat het max niveau nog verder verlaagd. En, bovenal, dat is het maximum als je zuurstof voldoende en snel genoeg aanvult. Voldoende door watervallen, de stroom zelf (oppervlakte aeration), eventueel sprayers voor aanvoer, of luchtstenen (meer van toepassing in groot reservoir). En snel genoeg flow omdat de planten een minimaal zuurstof niveau nodig hebben om te overleven, maar een iets hoger voor optimale prestaties. Wat quotes van mezelf, samengevatte info die ik in onderzoek van de universiteit van Wageningen ben tegengekomen. - Higher temps result in faster grow but increase chances of getting weak crops - Continuous aeration results in high O2 (DO level) but can also cause decrease grow rate - By not circulating the O2 level can drop to 1ppm - Phytophthora (causes root rot...) was detected in the roots (after adding it on purpose to the water) but did not result in sick plants. (Bacillus subtilis was used with varying results). With 4kg of roots per square meter you need to refresh the root zone with 100 liter water per hour, which should contain 8 mg oxygen per liter. Fresh water at 20C contains (according to some aquarium site) avg. of 9.1mg oxygen per liter. In sea water this is nearly 25% less (Ongeveer 7mg dus). En niet onbelangrijk: "Any dissolved solids will reduce the dissolved oxygen level by that amount, not just salt." Door temp laag te houden win je een beetje terug van wat je verliest met hoge ec. Door beide factoren aan de safe side te houden (lage temp, niet onnodig hoog voeden) is een tijdelijke uitschieter van 1 wat minder erg. Je hoge EC kraanwater is dus in meerdere opzichten een nadeel. Je zou een RO filter kunnen overwegen.

Als de voedingsopname niet goed is door zo hoog ec en laag ph dan hebben zulke goedjes weinig nut. Het is niet het gebrek aan dat soort middeletjes en ook niet per se de aanwezigheid van bacterien, maar het onmogelijk maken van de plant om voeding goed op te nemen (gezonde planten kunnen zichzelf prima verdedigen) en betere omstandigheden voor bacterien te maken dan de plant. Maar die logica van die 21C gaat niet op. Dat die 21c te hoog is betekent dat men tijdens de zomer vaak wat meer moeite moet doen, zoals een chiller gebruiken. En niet dat 21C niet te hoog is. 18-20 is gebruikelijk. Veel voorkomende vijand is pyhtium, herkenbaar aan de aquarium lucht en bruine vlekken op de wortelen, en die heeft moeite met temps onder 20c. Als het naar riool lucht ruikt is het rot. Als ze naar wortels (winterpeen of zoethout) ruiken en nog wit zijn ben ik blij. Als 21C ok zou zijn dan zou ik en vele anderen geen chiller hebben. NFT is eenvoudig en effectief ALS je niet overvoedt, ph redelijk op orde houdt (5.8-6.2), het zuurstof gehalte op acceptabel niveau houdt, en last but not least, de temp laag houdt. Dat kan 's een paar dagen misgaan, maar zo "heel vroeg" was je er niet bij om drastich ec te verlagen. Bijna paar weken zo lage ph alleen al was genoeg geweest. Hoe hoger de EC hoe lager max zuurstof gehalte. Hoe hoger de temp hoe lager max zuurstof gehalte. Die twee samen kan desastreus zijn. Zoals ze in het engels zeggen, soil is more forgiving.