Sativied

9.6? Dan deugt je meter niet lijkt me. Maar hoe gaat ie nu?

Ik rook momenteel ((afgaan x skunk x NL) x shiva) x ((haze x (shiva skunk x NL#5)) x shiva). Ongeveer... Indirect mogelijk gemaakt door sensi, zoals vele anderen... Ik heb over de afgelopen 25 jaar, en de afgelopen maand, vele varianten gerookt. Laatste 5 jaar bij voorkeur haze kruizingen en geen kush (zeg ik terwijl ik PCK heb staan...). Wat is "eigenlijk" nu echt je vraag?

Overgrow nog wel, (niet opengrow?), die ken ik alleen van naam en ex-members. Ik zou het een moeilijke keuze vinden als sensi en mns beide ssh (die je zelf noemde) zouden hebben. Beetje vreemd dat je op de rest bij Sensi zo neer kijkt, is namelijk grotendeels van dezelfde bron zaden (Sam en Nevil). MNS is de beste Sensi-wannabe. Shanti en Nevil wekken graag de indruk dat ze meer originele originals hebben. Torsti en anderen noemde het toen (2010) Amnesia S5. S5 werd van 2009 tot 2013 ongeveer ook wel "S5 Haze" genoemd, zowel hier als op opengrow en andere internationale forums. Maar geen haze man dus... Wel een mooie keuze die hash plant. Ook al is die volgens het MNS kamp niet de originele lol. Wat let je? Als je zo lang de clone-only al hebt, voor een populatie backcross project hoef je niet meer moederplanten te houden. Of je nou voor jezelf zaad maakt of voor het doel een S5 in zaad vorm beschikbaar te maken hoeft daar geen invloed op te hebben.

Was dat niet eind 2010, toen het ook wel amnesia S5 werd genoemd... volgens je verslagen wel. Sensi heeft geen SSH kerel. Maar je hebt wel een punt (!?), de "ouders" zijn niet beide beschikbaar. Ik doelde niet zo zeer op de specieke planten die als ouders zijn gebruikt maar de varieties die als ouder gebruikt zijn. Amnesia cut x silver haze. Beide zijn niet stabiele IBL en al zou je beide originele ouders hebben dan nog krijg je veel diversiteit en kan het lang zoeken zijn naar een kopie van de S5. Zaad produceren dat alleen maar S5jes produceert, stabiel dus, krijg je ook niet met de originele ouder planten. Zaad produceren dat o.a. planten produceert die erg op de S5 lijken en in bepaalde aspecten zelfs beter is, is wel haalbaar. Geen enkele twijfel dat jij zelf (of zelfs jij) een betere S5 zou kunnen maken na een selectie in de silver haze (of een alternatief van MNS). Silver haze is zelf een hybride en als je die kruist met de amnesia dan krijg je sowieso sommige die meer haze x amnees zijn en anderen die meer nl/afghanica x amnees zijn en weer anderen die een mix zijn. Hetzelfde geldt voor S5 gebruiken om S5 zaad te maken. Ze zullen nooit allemaal hetzelfde worden, of je nou selfed, backcrossed, of voor 6 generatie inbreed, maar, ook niet allemaal minder goed en compleet anders. Koop sensi silver haze (of ssh, of afghani/haze of nl#5/haze van mns), gebruik al de mannetjes om S5x Silver Haze te maken. Kweek daar weer meerdere mannetjes uit om (S5x Silver Haze) te maken, terug kruizen dus, maar specifiek population backcrossing (meerdere planten terug kruizen naar de S5). Na 3-4x hebben ze grotendeels de genetica van de S5, maar niet allemaal in dezelfde combinatie. Dit wordt in veredelenland nr 1, nederland, ook gebruikt om specifieke eigenschappen in plantensoorten te kruizen. Dat ze nooit helemaal precies als de S5 worden betekent juist dat het afwijkende deel ook een verbetering kan zijn. Als je die mannetjes selecteerd op weinig strek, op de NL genen, kun je zo bijvoorbeeld een kortere S5 maken.

Van die MRT: "There are only a few people who have the orginal clones of the S5... (with lots of happiness and love is the S5 discovered, while crossbreeding a Original Silver haze and a beautiful (and potent) Amnesia (Silver was daddy, Amnees was mother). After a few selectoin rounds the noticed that one clone was the strain the have been looking for.. Best potentials, best flavour, best effect, super steady...and best of all... instead of 74 days of flowering, this clone was ready in 62 days (milky trichomes). The men could not be happier, unfortunately after a while the guys got into a fight, they broke up, and the 60 clones were divided between them.. So after a while there were not much clones left.. Myself, i dont know who the 3 guys are, i only now that i am one of the few lucky basterds who has the orginal S5 haze. We keep some mothers for our rounds, because the S5 is only growed in small grows, it is still very rare... The S5 name: All three of theme dit their time obligatory military service... And the remembered: S1, ok. S2 less gifted....S5: complete wecko!" Als amnees/ssh, maar minder skunk gehalte en meer haze en NL. Zo simpel werkt het ook meestal niet. De genen verantwoordelijk voor die eigenschappen worden wel doorgegeven, verspreid over het nageslacht, en kost vaak meer dan 1 generatie om die weer in dezelfde combinatie (genotype) te krijgen. Als de eigenschappen (phenotype) niet in de eerste generatie van de kruizing terugkomen, komen ze dat wel in enkele planten in volgende generaties. Het hangt ook net zoveel af van de plant waarmee je het kruist. Als je iemand met blauwe ogen kruist met iemand waarvan beide ouders en hij/zij zelf bruine ogen heeft, wordt die blauwe ogen eigenschap ook aan geen enkele nageslacht doorgegeven, maar hebben ze allemaal wel de genen voor bruine EN voor blauwe ogen. Als dat nageslacht zouden inbreeden krijgt ongeveer 25% van het nageslacht blauwe ogen. Er is feitenlijk niemand die S5 heeft gebruikt om te veredelen. Iemand die begrijpt wat dat inhoud zou nooit S5 kiezen, een onstabiele hybride gebasseerd op onstabiele hybrides, dan kun je inderdaad beter een verse selectie doen met bijvoorbeeld de ouders dan iemand ander's pollen chuck gebruiken als basis.

Het is niet simpelweg een kwestie van 2 graden, maar is wel afgeleid van feiten. Het verschil tussen temp in donker en licht periode wordt DIF genoemd. Google op DIF stem elongation of DIF plant stretch en je zult zien dat er veel onderzoek is en het voor vele verschillende planten soorten uitvoerig is getest. Het effect verschilt dan ook voor sommige soorten, maar: - hoe hoger het temp verschil tussen dag en nacht, hoe meer strek. - als de temperatuur gelijk is, krijg je niet meer strek, maar ook niet per se minder. - als de temp 's nachts hoger is dan overdag, verminderd de strek, maar, komt met een aantal nadelen, zoals een verstoord metabolisme door een verstoorde thermoperiode. Dat zijn planten natuurlijk niet gewend na duizenden jaren evolutie. Voor sommige soorten blijkt het alleen 's ochtends een paar uur kouder dan 's nachts te hoeven zijn, maar ja, hoe doe je dat zonder de hele nacht bij te warmen. Voorkomen dat het verschil tussen dag en nacht niet onnodig hoog is als dat de oorzaak is maar verder vind ik het niet echt praktisch.

@Silent: volgens mij mis je het punt van deze thread. Dit is een spin-off door een van die katholieken... Het origineel kun je hier vinden: http://www.wietforum.nl/topic/119880-aptus-regulator/

Nog zo'n aso butthurt mannetje met een grote mond maar nul komma nul argumenten. Misschien elkaar een beetje masseren? Vind die "we" dan wel weer een beetje zielig... Voor iemand die huilde dat ie niet meer op mijn posts zou reageren en doet alsof ie luister heb je we erg veel praatjes. Dat advies (tijdens licht zoals ik zei) is solide (effectief als het om een paar dagen rekken gaat, niet wat jij er zo wanhopig van wil maken). Feiten, in tegenstelling tot de pseudo plantenkunde die jij bijna 10.000x hebt gespammed op wf. Dacht je me weer te hebben he? Keep trying.

@buttwiser: Nuttige bijdrage weer. Als je me dergelijke complimenten wil geven mag je dat ook in een PB-tje sturen. Met die butthurt van je remsporen achterlaten in iemand's verslag is niemand mee geholpen en repareer je je gekwetste misplaatste ego echt niet. Inderdaad, dat zeg ik, ik motiveer alleen maar om scherp te blijven (waar is die schijnheilige smiliey die lostchild altijd gebruikt...).

SiBoMo booster lol, klinkt best goed. Weet je zeker dat het wel van kalium sillicaat is? Anders zou het SiBoMoKa moet heten. Beetje zelfspot is altijd goed... Maar helaas is dat het niet. Als er nou een action product was met dezelfde ingredienten en je dat in een aptus potje had gegoten had het nog zo clever grappig geweest zoals jij met je gebrek aan logica denkt dat het is. Nu is het het meer slapstick grappig... Nee, niet-Aptus staat niet gelijk aan Action of goedkope troep, en nee, de Si van Aptus is niet van hogere kwaliteit dan vele normaal geprijsde alternatieven. Dan kun je jezelf wijs maken dat niet-Aptus gebruikers niet kwaliteit vlees, brood en trouwjurken wil of kunnen kopen en mensen die niet hun geld zwart verdienen door wiet te exporteren arme stakkers zijn die aptus niet kunnen betalen, maar zoals inmiddels gebruikelijk ook weer onzin en veranderd niets aan de feiten. Als jij zo graag je growshop eigenaar wil steunen, koop een alternatief voor 30 euro en geef die 200 aan de growshop handje contantje... Is ie veel blijer mee.

Kan indirect risico op top rot vergroten omdat het de plant verzwakt en shit shit aantrekt, maar dat zou eerder gebeuren door de hoge lv. Is niet zo'n toprot gevoelig soortje qua structuur ook. Zou die melk nu niet gebruiken. Meeldauw heeft water nodig om te ontkiemen, maar kan erg slecht tegen water. Je zou met een nat doekje alle blad vingers af kunnen gaan (tijdens licht aan) en het nog wat dagen rekken. Beetje vage fotos maar ze zien er niet echt uit alsof ze nog een week nodig hebben en denk niet dat het nog veel invloed gaat hebben op je oogst.

Die volgers van je verslag mogen wel wat beter opletten Klaver, je had in post #304 ook al meeldauw. 1. keeping it simple 2. Je stellingen, die tevens je argumenten zijn: - planten verdampen pas na 1 uur "volop" - planten moeten niet te nat staan Je conclusie: Het is beter om na 1-4 uur licht water te geven dan eerder. 1 uur valt nog onder vroeg voor mij maar ik zie geen valide argumenten die logischerwijs die 2-4 uur verklaren. Water geven hoeft niet pas nadat ze "volop verdampen" (dat daalt en stijgt sowieso gedurende de dag). Beide stellingen gaan tegen de realiteit van hydro in, Het is niet een overschot aan water maar zuurstof gebrek en/of lage temp die " te nat staan" veroorzaakt. Hij kweekt op coco, heeft geen nat-droog cyclus nodig. Zoals ik in een vorige post zei, staan ze als je aan de hoge kant van die 1-4 uur water geeft en "afhankelijk van hoe droog ze dan echt zijn" dus mogelijk een aantal uur onnodig droog. Je maakt je wel druk om eindgewicht verlies door 1cm toplaag die ik harkte tegen varenrouwmug, vindt dat de oude aanbevolen tensio waardes te hoog zijn, dan lijkt het me niet onredelijk om niet later water te geven dan zo vroeg mogelijk. Juist in coco waar het de bedoeling is dat je het zuurstof arme water er doorspoelt, juist om er voor te zorgen dat ze niet tekort aan zuurstof hebben ("te nat staan"). Als je 4 uur na licht aan water geeft en ze dan nog nat genoeg zijn voor de volgende dag de eerste 4 uur, dan hebben ze onnodig nat gestaan tijdens de donkere uren of geef je minder water dan ze zouden kunnen verwerken. Je maakt je druk om te nat tijdens licht en schuift daarom de natte periode meer naar de donkere periode. Waardoor ze juist natter staan in het donker. Goed voor meeldauw 3. Ja, ben bekend met Liebig's wet. Weet niet of het de bedoeling was met die link maar zie met veel knip en plak werken en weinig tegen argumenten (en nee dat geld niet meer specifiek voor N dan welke andere essentieel element). Als je een soortje meer wil voeden dan die genetisch nodig heeft zul je die over het algemeen eerst moet maken. Dat is precies hoe m.n. nederland er in de afgelopen ongeveer 75 jaar er voor heeft gezorgd dat er nog voldoende voedsel geproduceerd wordt. Niet door meer voeding in de zelfde planten te pompen, maar planten te ontwikkelen die daadwerkelijk meer voeding nodig hebben. Lees beter deze: https://books.google.nl/books?id=PlRWPgRg79UC (beetje steenkool engels soms maar van prof en hoogleraar wageningen). Wij zijn het wel vaker niet eens, ik zie dat je nog steeds de herfst naar binnen wil halen, maar 's nachts wel de regen buiten houden.

TMV van shaggies...

Ja, ec in mijn geval (en de andere voorbeelden die ik heb genoemd) is ook inclusief ec van kraanwater. 0.4 van kraanwater. En ja, je kan ook hydro gebruiken in plaats van de aqua lijn. Voeding voor recirculerend van H&G bevat iets meer ijzer en magnesium omdat dat met magneet water pompen (de meeste dus) beter gaat. Weet niet wat er bij canna het verschil is maar het verschil is niet zo groot en vele kwekers die niet specifiek een lijn voor recirculerend gebruiken. Ben zelf ook begonnen met de hydro versie. Merk geen verschil met aqua. Ik dacht dat je al alleen op AB en cannazym zat. Door die boost heb je waarschijnlijk toch nog hoge P en lage N. Ik zou inderdaad geen andere voeding dan AB toevoegen. Voegt toch niets toe. cannazym kan geen kwaad en zou ik met die temps wel een beetje blijven gebruiken. Ik heb die zelf veel gebruikt op niet gekoelde dwc. Mijn chiller is een Resun. Ooit tweedehands gekocht voor 225 van iemand met een mega aquarium. Nieuw zijn wat duurder. http://www.aliexpress.com/item/Resun-Mini-chiller-MINI-200-refrigerator-refrigerator-small-aquarium-1-13-horse-mini200-cooling-water-machine/32511708650.html?spm=2114.40010408.3.1.TGI91S Heb iets zwaardere, 450w die ik gemakkelijk voor hetzelfde bedrag kan verkopen. Grootste nadeel vind ik de herrie, ik gooi wel 's bevroren fles water of die blauwe vriesblokken in vat zodat de chiller niet aan hoeft. Kost wat, maar eenmalige uitgave die een hoop ellende kan besparen. Draait een aantal keer per dag (licht aan periode) een half uurtje, vooral tijdens groei wanneer bladerdek nog niet dicht gegroeid is en hps warmte nog niet opvangt. Tijdens 12/12 slaat ie 1x per dag aan, in de paar hete zomerweken wat langer. Eventueel reservoir insuleren. Ik heb er van die reflecterende zonneschermen omheen die je normaal op je auto doet. Warmt het net iets minder op. Ik heb die ook liggen tussen en naast mijn buizen. "dan dmv voeding weer de EC ligt omhoog brengen... en zo dus steeds elke dag me vat een beetje bij proberen te sturen?" dat vind ik persoonlijk de beste manier van werken. 2-liter spa fles vullen met water, A er in, goed schudden, ff wachten, B er in, goed schudden, en dan aan het vat toevoegen om de EC te verhogen. Liefst niet letterlijk iedere dag natuurlijk maar als het moet... Ik draai zo weken zonder echt te verversen. Ipv iedere week liters weg te gooien. "Dan kan ik beter kleinere reservoirs maken dan valt er wat bij te vullen en is het evt ook minder zonde om alles weg te gooien." Inderdaad. Groot reservoir is op zich handig maar die heeft zelf ook weer onderhoud nodig. Success!

Wow.... Het komt niet ruim genomen op hetzelfde neer, het is hetzelfde voor de plant. Die motoren daarentegen zijn niet hetzelfde, net als die trouwjurk van de zeeman niet hetzelfde is voor de gebruiker als eentje waarvan er niet duizenden zijn gemaakt. Je betaalt niet 6-20x zoveel bij de shell als bij de tango. Niet 250 euro weggooien staat niet gelijk aan "moelijk doen". Pure onzin weer. Si is een basis element, die van Aptus is niet vergelijkbaar met een designer jurk, shell benzine, of vlees van de slager. Aptus heeft geej "better salts" fanboy. Het verschil tussen die trouwjurk van de zeeman en die van de growshop is het label Aptus... Je koopt diezelfde trouwjurk voor 250 euro meer...

Wat hij ^^ zegt. Mijn chiller slaat aan op 20,5C en koelt dan tot 18,5. 21 probeer ik dus te voorkomen. Liefst 18-19. Boven 21 heb je meer kans op pythium infectie (dat ruik je dan wel). Je temps zijn iets te hoog en dat moet anders (hoge temp is lagere DO) maar verklaart op zich niet die snel dalende ph. Als het zo warm wordt tijdens 12/12 zou je een betere pomp kunnen overwegen, sommige worden veel warmer dan anderen, of je reservoir in een dubbele bodem waar inlaat lucht doorheen gaat (dat doe ik dus). Als de wortels nog gezond zijn en er nog groen blad aan zit valt het op zich nog te redden. Beetje beige is ook niet per se een ramp maar kan wel snel erger worden vooral als de oorzaak niet opgelost wordt. Maar wat Twiet zegt, als je stekken klaar hebt... je zou eventueel in hok 2 opnieuw kunnen beginnen. Ik denk dat het verstandig is op z'n minst hok 1 door te zetten en de oorzaak proberen op te lossen. Ik kan niet echt een specifiek merk aanbevelen, ik gebruik H&G aquaflakes en die is er volgens mij niet meer in NL. Die canna zal op zich prima zijn maar nogmaals, om het uit te sluiten misschien de moeite waard om wat anders te proberen. Ghe duo heb ik ook wel gebruikt. Als het maar voor hydro is.

Ja mijn soep is ook vrijwel kleurloos. Heel licht rode tint van de A. Die treurige plant heeft blijkbaar toch wortel problemen. Die hangt zo treurig omdat ze niet goed meer water kan opnemen. Ben bang dat je die straks los kan trekken. Die verbrande krullende puntjes onderstrepen het overvoeden. Niet per se voor de plant of het soortje maar in combinatie met alle ander factoren wel. Zodra je dat aan het blad ziet hebben de wortelen het al moelijk. Cannazym en andere producten kunnen wel bijdragen tot gezondere wortels maar als de voedingopname en ph niet goed is gaat de gezondheid van de plant snel achteruit en worden ze juist vatbaar voor wortelproblemen. Hoge EC betekent lagere max DO (dissolved oxygen), hoe meer voeding, hoe minder zuurstof. Dat gaat nog als de rest wel optimaal is. Nog twee voorbeelden, omdat het zo veel ellende kan voorkomen: https://www.thcfarmer.com/community/threads/all-things-nft.76883/ (draait inmiddels ook n.a.v. mijn resultaten en advies rond 1.0 EC, nft-ed al tientallen jaren, gebruikt vriijwel geen ph-... Voeding verlaagt dat genoeg, draait ook op Canna, alleen AB.) Aantal van mijn eigen nft rondes (inclusief de superlage ec ronde) http://www.rollitup.org/t/sativieds-picture-journal.831229/ En nee, ze waren nooit gewend aan zo'n hoge ec. Veel voeding tekorten worden pas zichtbaar na een week of twee. De problemen die je hebt zijn nasleep van de hoge ec en lage ph waardes. Zodra je echt te laag gaat zitten met ec daalt de ec sneller maar heb je niet direct tekorten in de plant de volgende dag of zo. Nogmaals, al die voeding botst continu tegen de wortels aan en gaat niet in een medium buffer zitten. 1.0ec op nft betekent dat de wortels meer in direct contact met de voedingoplossing komen dan 1.0ec in een medium. Juist op nft (of dwc) kunnen planten snel herstellen, maar dan moet ze wel nog gezonde wortels hebben om water en voeding op te nemen. Dat allemaal gezegd hebbende, die daling naar 4.4 is wel weer extreem. 1 ec gaat prima (ik mik zelf op 0.92 maar heb iets lagere ec van kraanwater) maar werkt niet in combinatie met zo'n lage ph. 0.1-0.2 hoger verklaart ook niet zo'n snelle daling. Heb je al eens een emmer of vat aangemaakt en dat een nacht laten staan (zonder dat er planten gebruik van maken)? Als je met 6.5 begint (zit skunkd0c ook ongeveer op met zijn nft en uitzonderlijke resultaten), stabliseert het dan wel rond de 5.8? Ik zou inmiddels misschien toch overwegen om een paar kleine flesjes andere voeding te kopen, alleen om het uit te sluiten.

Als het nou bij die ene keer 250 euro blijft... Ik vind het altijd wel grappig als mensen beweren dat een bepaalde voedingsfabirkant hogere kwaliteit heeft van dezelfde basis elementen. AN fanboys in de VS doen dat ook regelmatig om maar wanhopig de realiteit te ontkennen, het "better salts" argument. Als een bakker verderop in de straat 6 euro voor hetzelfde brood vraagt ga je die ook niet steunen. Buttwiser moet lekker flesjes water gaan kopen om de lokale supermarkt te steunen, die H2O is van veel beter kwaliteit dan uit de kraan. Die 250 euro aan Aptus label betaald zich helemaal niet terug, onzin van geldkwekers te dom om te rekenen en iets anders te doen dan wietkweken. Die 250 euro gaat natuurlijk van je winst af... Nog even, en dan wordt dit de nieuwe booster: http://brawndo.com

Ik gebruik meestal 30-35 van de 45. Daarvoor 45 van de 60L max inhoud, dat was overkill. Ik snap dat het moelijk geloven is, heeft mij ook wat moeite gekost, maar zolang je boven die 1.0 ec blijft op nft is het mogelijk dat je ec stijgt en ph daalt. Kijk anders eens naar deze post en verslag, http://www.rollitup.org/t/12-12-from-seed-experiment-21-strains.843665/page-89#post-12040115 Een van de mensen die mijn tests en advies heeft gevolgd, had hetzelfde probleem. Met in eerste instantie veel ongeloof toch steeds lager, draait nu onder 1.0 ec. En dat is onder normale omstandigheden. Of deze pionier die samen met een andere nft-er (Earl) mijn voornaamste inspiratie bron was (en duidelijk ook voor bovenstaande) : http://www.wietforum.nl/topic/53631-heaths-flooded-tube-vertical/ Zie EC waarde in post 7... 1.0 de hele ronde door. Is voor vele ervaren nft-ers niet meer dan normaal. Ik heb ook rondes op 1.6-1.8 gedaan en strikt waardes onderhouden, sommige planten kunnen dat wel aan maar nodig is het zelden en verstandig vrijwel nooit. Canna aqua zou goed moeten zijn, in ieder geval niet wat ik bedoelde met hoge P en lage N bloeivoeding.

Ahum! De uitvinder van NFT, Dr. Allen Cooper, en de vele duizenden (niet cannabis kwekers, as in pros) die sinds 1970 ongeveer op basis van zijn research, voorbeelden, en boek (de nft bijbel...) ook nft-en vinden wel dat NFT in een buis nog steeds NFT is. De stream in ronde buizen wordt iets verhoogt door het afvoer punt te verhogen omdat de film logischerwijs niet breed genoeg is in een cylinder. Niet meer en niet minder. Hoeveel verschilt per plant soort en groote (wortelmassa). Dat bepaalt de kweker en maakt het niet minder nft en niet meer deep water culture. Het is wel een vorm van direct water culture tsja en maar nogmaal niet minder nft dan nft en met een essentieel verschil (de flow ipv bubbles is de kracht van nft). Het lijkt er op dat je je conclusies voornamelijk ontleent aan de naam en vele andere die je voorgegaan zijn daarmee, en dus "film" te letterlijk neemt. De semantiek is niet zo bepalend. Ik zie pomp failure ook niet als een sterk argument tegen recirculerend mediumloos. Is goede reden om het goed te doen, niet zo goede om het te laten. Backup pomp klaar hebben is wel wijs nauurlijk maar een beetje kwaliteit pomp gaat niet zo snel kaduuk. Met aeroponics is dat wat anders, maar dat heeft niets met buizen te maken en het voorbeeld in de eerste post. Het is allemaal een mogelijk probleem als je er niet vaak bij bent maar dan is het sowieso niet een verstandige keuze. Een nft systeem handmatig gezond houden is niet zo moeilijk, veel kwekers gebruiken al een timer, vooral met licht uit kan de vochtige wortelmassa uren zonder water. Eventueel handmatig doorspoelen of een jerrycan er boven hangen en zwaartkracht het werk te laten doen. Eigenlijk komt het er op neer dat je beweert dat air pump failure minder erg is dan water pomp failure en dat zie ik niet zo. Dat water tekort bij pomp failure in nft makkelijker te voorkomen dan een zuurstof gebrek in dwc als je luchtpomp failed, dus in de vergelijking een loos argument is. Handmatig nft kan nog om te overbruggen (die 30 min naar de aquarium winkel en terug) maar zie mezelf nog niet met een rietje in dwc emmers blazen.

Oh I see... Dat verklaart het gebrek aan een profesisonele website met toeters en bellen. Dat bedoel ik dus, zo makkelijk is het om zelf een cannabis voeding merk te maken. Leuk dat iemand dat een keer doet zonder fratsen.

Oh ja, ik zie het nu, dan heb je inderdaad die hydrobuddy niet nodig. Is of komt die beschikbaar in NL wietefras? Of is het gewoon NLs? Heb ff snel gezocht en kom uit op een cannabis booster uit Texas. Ben niet zo'n nationalist maar als het een beetje kan koop ik liever local en van plantenvoeding geen tekort in NL. Die wortels van je zien er wel heel mooi wit uit. Heb je een ingredienten lijst toevallig?

Zolang de wortels nog gezond zijn is het waarschijnlijk toch een kwestie van die ph op orde houden. Als dat met rond de 1 ec nog steeds zo ver daalt is er iets anders aan de hand. ( hoge P lage N bloevoeding? ) Kun je het niet wat eerder checken? Ik heb een ec, temp en ph meter van hanna aan de buitenkant van de kast hangen, met probes in reservoir dus. Kan ik waardes zien zonder kast open te doen (en ook water toevoegen via chiller aansluiting), Als ph na een paar uur al gezakt zijn gewoon water bij gooien. Werkt dat niet afdoende dan toch wat ph+ proberen. Ik krijg de indruk dat de zogenaamde ideale ph waarde door de jaren heen gedaald is op wf, misschien door dat laag ph moeten inwateren van mapito of zo. 5.8-6.2 is ideaal op hydro. Niet 1 punt in die range, maar juist het schommelen tussen die waardes helpt voedingstekorten voorkomen. Paar dagen of zelfs langer 5.6 of 6.4 is echt geen probleem, maar lager dan 5.4-5.5 echt voorkomen want dat maakt voedingopname veel moelijker.

Als je dat wilt doen google en download dan Hydrobuddy. De micro elementen kun je vrij goedkoop nog steeds in een flesje kopen (ghe bijvoorbeeld) maar zijn er ook wel in zakjes. Uiteindelijk heb je een A, B, en Micro. In de aquarium wereld, waar de planten wat minder geld opleveren zeg maar, wordt het ook veel gedaan. Er zijn daar ook weer winkels op gericht die wat kleinere hoeveelheden van de benodigde ingredienten verkopen. Anders heb je al snel veel te veel en kun je zelf een cannabis voeding merk beginnen. Zoiets als Toppenknaller bijvoorbeeld, kost bijna net zoveel als regulator. Is kalium fosfaat + colloidal silver. Eerlijk gezegd vind ik het de moeite van het bestellen en mixen niet waard. AB of andere basis voeding is er in voldoende verschillende ratios en hoeft niet duur te zijn. Heeft iemand Woma al geprobeerd: http://www.woma-tuintechniek.com/producten/basisvoeding-nr-1/ ? Dergelijk poedervorm voeding is een tussenweg. Betaal je niet iemand anders om het in water op te lossen. Zelf maken is niet zo ingewikkeld maar 1 of 2 poeders is natuurlijk eenvoudiger. Dan nog kan het leuk zijn je eigen monos en boosters te maken. Worm en een aantal anderen gebruiken een andere no-nonsense alternatief.

Die krijg je vaak gratis bij de aarde van tuin centers, super en bouwmarkten. Ze houden beide van natte/vochtige aarde en hun aanwezigheid is vaak een teken dat je wat te nat kweekt.