cityboxer 227 Posted January 20, 2013 Zoals jullie kunnen zien staan ze er iets geknepen bij maar niets om me zorgen over te maken. De toppen lopen wel iets achter wellicht maar dat zal ook komen doordat ik op 11/13 draai. Ik plak nog even de post van de vorige pagina anders leest het zo ongemakkelijk: Allereerst de statistieken week 4,5: 4x1000watt op 65-70cm Licht uren: 11/13 Nachttemp: 24 graden. Iemand daar iets nuttigs over te zeggen? Dagtemperatuur: 30 graden met opti op 2,0kPa rv%: 58 opti aan/65 opti uit Co2: 700ppm Tensio: 60-90 (40 na water geven) EC: 1.8 PH: 6.3 VPD zit nu rond 1.5-1.7, nog niet goed maar voorheen was die 1.8. Ik heb nu iig hogere temperatuur (beter voor fotosynthese) Ook heb ik de luchtbevochtiger onder de ventilator gezet zodat niet meteen het vocht naar boven geblazen word en direct afgezogen word. Dit heeft me ook een paar % lv opgeleverd. Ik kan de VPD op 1.2 krijgen of misschien zelfs lager als ik hem op 825watt zet. Wil ik dat? Het klimaat lijkt nu aardig onder controle al is de VPD nog iets te hoog, maar als ik de lampen nog verder dim verlies ik nog zo'n 700watt en daarbij verliest de 1000DE efficientie als hij lager gezet word dan 1000watt! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jeice 157 Posted January 20, 2013 Gaat aardig toch Nachttemp: 24 graden. Iemand daar iets nuttigs over te zeggen? Zou hier 21 van maken rond de bovenste toppen. Waarom draai je 13-11? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 Lichtregime veranderd: Omdat langere nachten het einde van de zomer aangeven en de plant zodoende signaal krijgt dat hij moet gaan afbloeien. Krijg je minder opbrengst maar sneller klaar. Ik zit met een strak tijdschema dus voor mij prima. Deze ronde gaat ook niet persé om een hoge opbrengst maar ook als proefdraai met de nieuwe spullen. Leuk artikeltje hierover gevonden op dit forum vanaf kopje Maturation: http://www.weedfarmer.com/cannabis/botany_guide.php Nachttemperatuur heb ik gekozen vanwege een artikel wat ik eens las van ph donner en die nu toevallig gebruikt werd in het kweekverslag van SJ. Namelijk dat het verschil tussen dag en nacht temp niet meer dan 5 graden zou moeten zijn. Ik heb nu dag temp op 30 dus dat zou nu niet veel meer dan 25 meer moeten zijn. Toch ben ik meer van whazup af gegaan, die postte dat hij zelf ook rond 22-24 nacht temp gebruikt. Die combinatie van informatie heb ik gebruikt om mijn nachttemp te bepalen... oh ja, ik heb inmiddels pre heat en cool down ook aan staan... Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted January 20, 2013 Ok, 2 dingen (ziet er goed uit trouwens) Pre heat moet uit en slow cool down ook. Waarom 11/13 en niet 11/11 als je eerder klaar wil zijn? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jeice 157 Posted January 20, 2013 (edited) ik lees veelal dat het juist de bloei stimuleert als je de temperaturen verder uit elkaar trekt. ik vind 21-29 ideaal in de bloei. kan ook per soortje verschillen. geloof dat PH zich vooral toespitst op zijn amnees. zou hij hetzelfde doen met een pp? pre heat en cool slow down zijn toch meer iets voor de laatste 2 weken? Edited January 20, 2013 by Jeice Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 @ Racker; bedankt voor het compliment Maar je moet me zo ondertussen wel kennen toch? Je weet wat ik nu ga doen... Ik ga zeggen dat ik de heat en cooldown functie uit ga zetten maar ik wil wel graag weten waarom nu niet? En wanneer dan wel? 11/11 had ik wel willen doen maar ik heb die functie niet op mijn bordje zitten. Bovendien werkt het in de natuur ook zo dat indien vooral de nacht langer word (dus niet de lengte van de dag) de plant zich opmaakt voor de herfst en eerder afbloeit. 11/11 of 10/10 of 14/12 had ik graag ook op mijn bord gehad, gewoon als extra optie indien nodig maar ik ben eigenlijk niet van plan om vaker de boel te moeten beinvloeden. Ik verlies natuurlijk zo wel redelijk wat gewicht! Ik was daar toen mee bezig maar de electro man die dat met mij deed had daar geen klokje voor. Ik zou dan met een vertrager kunnen werken, had ik achteraf ook moeten doen maar dat heb ik niet gedaan, dus vandaar. Heb jij ervaring met 11/11 of 10/10? Wat zijn jouw bevindingen? @ Jeice; ik had hem in het begin van de kweek ook op 21 graden nachttemp staan maar door het lezen van die artikelen ben ik overgestapt naar 24 graden afgelopen week. Maar je hebt inderdaad gelijk, het waren beide keren Amnees topics. PP draai ik zelf ook altijd op max 21. Denk dat ik dat maar weer ga wijzigen. Tenzij iemand hier een goed argument heeft om het niet te doen. Die heat en cool functie zijn inderdaad om toprot te voorkomen (dus laatste 2 weken) maar ik heb ook nog ergens een notitie van donner die (soort onafhankelijk) stelt dat een te groot verschil tussen dag en nacht temp de fotosynthese stagneert. Dus als je pre heat dat de fotosynthese sneller op gang komt. En je hebt gelijk dat een groot verschil in dag/nacht herfst betekent Hier stukje origineel van Donner, klinkt ook wel logisch... Nu met deze koud nachten kan de nacht temperatuur enorm dalen ten opzichte van je dag temperatuur. Overdag kan het wel 30 graden of meer worden, terwijl de nacht temperatuur kan dalen naar 17 graden of lager. Hierdoor moeten de planten bij het opstarten naar dag temperatuur te veel vocht verdampen in een te korte tijd, hierdoor ontstaan de zogenaamde brand koppen c.q. brand toppen. Dit is te zien als je bladeren van de toppen droge bruine randen vertonen, omkrullen en of helemaal bruin worden. Je planten zullen hierna wel weer nieuwe toppen gaan vormen, maar je teelt word wel enorm vertraagd en zal zeker enkele weken langer gaan duren. Het maximale verschil tussen dag en nacht temperatuur mag slecht ‘n graad of 5 zijn. EDIT; ik haal door de war wat iedereen zei Quote Share this post Link to post Share on other sites
MRT 4 Posted January 20, 2013 dag en nacht verschil van 5 gaden is alleen goed voor vegatieve fase, als de temps meer uit elkaar getrokken worden dan treed de bloei in (dat zie je bv ook met moeders..20/4 waarin de nacht temp meer daald dan 7 graden tov de dag temp, en de okselhaartjes komen te voorschijn) zeker aan het einde van je kweek mag (moet) de temp meer dan 10-12 graden verschillen, ook met sativa, indica of hybride mooi vol tentje! ik vind alleen je blad er wel droog uitzien.. en als je algengroei op je aarde hebt, dan kweek je echt te nat. "Je planten zullen hierna wel weer nieuwe toppen gaan vormen, maar je teelt word wel enorm vertraagd en zal zeker enkele weken langer gaan duren. Het maximale verschil tussen dag en nacht temperatuur mag slecht ‘n graad of 5 zijn." is dat echt van ph? want dat is gewoon gelul maar ik zal me der niet te veel mee bemoeien... tis wel een HEEL erg leerzaam toppic. Thanx cityboxer! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 @ MRT; Graag juist wel mee bemoeien! Het word pas leerzaam als iedereen (die er een beetje verstand van heeft) dat doet! Dat algen verhaal daarvoor heb ik nu die tensio er in gegooid. En ze zullen wel droog lijken door de vochtigheid. Ga ik de volgende keer anders doen. Ik heb ook veel geleerd dit rondje. Volgende keer draai ik dit rondje 2.0. Kijken of ik al die verbeterpunten dan door kan voeren! Wat zou jouw voorkeurs nacht temperatuur zijn in het begin en het eind van de kweek? Ik heb altijd begrepen bij voorkeur 8 graden verschil maar jij hebt het over 10/12 graden! Of doe je dat alleen aan het eind? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MRT 4 Posted January 20, 2013 ik ken helemaal niet kweken joh maar de temp zou in vegatieve fase (18/6) de temp dich bij elkaar houden, bv 22/26... als je 12/12 gaat moet de temp uit elkaar, je lampen kunnen dan meestal zo dicht mogelijk op gewas waardoor je dag temp stijgt, naar mijn mening 30 gr, en je nacht temp mag echt wel iets onder de 20 komen... de laatste week/10 dagen mag de nacht temp zelfs nog lager, echt no problemo..je zult zien dat je toppen daardoor echt een boost krijgen, dit geld voor alle soorten... en dat een bepaald soortje ooit uit een ver land kwam..wil niet zeggen dat de plant zich inmiddels heeft aangepast aan "indoor"omstandigheden.. de oma van me oma van me oma kwam ook uit een ander land..en ik ben inmiddels redelijk nederlands Quote Share this post Link to post Share on other sites
limit 1 Posted January 20, 2013 4x1000watt op 65-70cm Dagtemperatuur: 30 graden met opti op 2,0kPa VPD zit nu rond 1.5-1.7, nog niet goed maar voorheen was die 1.8. Ik heb nu iig hogere temperatuur (beter voor fotosynthese) Ik kan de VPD op 1.2 krijgen of misschien zelfs lager als ik hem op 825watt zet. Wil ik dat? Het klimaat lijkt nu aardig onder controle al is de VPD nog iets te hoog, maar als ik de lampen nog verder dim verlies ik nog zo'n 700watt en daarbij verliest de 1000DE efficientie als hij lager gezet word dan 1000watt! Nog even over het onderzoek waar Whazzup zijn grafiek vandaan komt. Het enige wat hier met betrekking tot de temperatuur uit opgemaakt kan worden is dat 25 en 35 graden niet ideaal zijn. 30graden is beter maar de temperaturen hier die hier tussen liggen zijn niet gemeten. Uit een andere publicatie van dezelfde onderzoeker blijkt dat de optimum temperatuur van verschillende soorten wel 7 graden uit elkaar ligt namelijk de uiterste 25 tot 32 graden. Als iemand dus zegt 28 of 30graden is ideaal is dit onzin maar zit hier wel tussen in en is daarom over het gemiddelde ok. Hoe weet je dat je VPD1,5-1,7 is? Hoe meet je de blad temperatuur? Meet je verschillende planten en bladeren en dan het gemiddelde middels een laser temperatuur meter of iets dergelijks? Ik lees dat sommigen de bladtemperatuur met de hand meten wat ik knap vind want dan kunnen ze dus ook de temp van de lucht met de hand meten wat ik nogal onwaarschijnlijk acht. De bladtemperatuur is bijna altijd lager als de lucht temperatuur, of dit 1 of 3 graden minder is gaat echt niemand voelen maar is een enorm verschil in VPD. Als het verschil van warmte wel gevoeld wordt is waarschijnlijk de plant als aan het verwelken door water gebrek of deze heeft een enorm geremde verdamping door een enorme CO2 fout. Voelen met de hand is dan niet meer nodig dit is zichtbaar in een oogopslag. Mvg, Limit Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 je nacht temp mag echt wel iets onder de 20 komen... Doe je dat vanaf het begin af aan al? Ik zou zeggen tenminste aan het begin bloei op 21 graden. Ook hier zijn vast ergens cijfers van, net zoals die cijfers van Whazup over ideale temp/fotosynthese. aangepast aan "indoor"omstandigheden.. de oma van me oma van me oma kwam ook uit een ander land.. en ik ben inmiddels redelijk nederlands Wilhelmus van Nassaue ben ik van Duitsenbloed = 'indoor' Nederlander? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 Hoe meet je de bladtemperatuur? Ja limit daar heb je een punt. Ik heb inderdaad een laser thermometer en ik merk dat de bladwaarden erg uiteen lopen. Tussen de 32 en 28 graden. Afhankelijk van hoever ze van de lampen af hangen. Daar kun je dus eigenlijk ook niet echt een pijl op trekken tenzij je ziet dat ze allemaal erg koud zijn of allemaal erg warm. Je houd toch altijd verschil! Ik ben bij de eerder aangegeven waarden uitgegaan van de planten die onder of dicht bij de lampen stonden. De planten verder bij de lampen komen zelfs rond de 1 VPD op 4x1000watt dus daar zit het goed. Je zou dus aan het eind van de kweek moeten kunnen zien waar de beste VPD heeft plaatsgevonden. Gelukkig past de natuur zich zelf ook aan kun je je beter op algemene waarden richten denk ik. Maar goed, als iemand daar anders over denkt.. Just my two cents... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MRT 4 Posted January 20, 2013 ik kan niet echt sturen in me klimaat... in de verschillende jaargetijden verschillende temps, 20/18,8/22 graden...maakt geen flikker uit in de praktijk... belangrijk is gewoon dat zodra je 12/12 gaat dat de temps uit elkaar worden getrokken, en je mag op de laatste loodjes de temp laten zakken tot onder de 20 (bv 17-18)... heb hier geen documentatie van..is puur op gevoel en ervaring. over vpd,co2, technische specifikaties van de opti echt geen idee/ervaring... Maar ik kan me voorstellen dat de "loods"mannen idd moeten sturen en africhten.. die ruimtes zijn immers zo groot dan de zelfregulering van de plant te niet wordt gedaan... anyhoe... i'll shut up and watch the show Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jeice 157 Posted January 20, 2013 en je mag op de laatste loodjes de temp laten zakken tot onder de 20 (bv 17-18)... heb hier geen documentatie van..is puur op gevoel en ervaring. generatieve actie. denk dat hier wel documentatie van is. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 en je mag op de laatste loodjes de temp laten zakken tot onder de 20 (bv 17-18)... heb hier geen documentatie van..is puur op gevoel en ervaring. generatieve actie. denk dat hier wel documentatie van is. Waarom niet 16 graden en lager die laatste week?? Of stopt dan proces compleet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
whazzup 165 Posted January 20, 2013 even over grafieken, onderzoeken, licht... Er is inderdaad best betaald onderzoek beschikbaar (en zo duur is het niet), wat je ook redelijk eenvoudig met je eigen experimenten kunt nabootsen. Het verschil in temperatuur bijvoorbeeld, of in lichtintensitteit. Tot nu toe moet ik zeggen dat dat altijd redelijk klopt. Optimale temperaturen van verschillende gewassen verschillen uiteraard, dat ligt ook veel aan de genetica, hoewel planten verrassent adaptief zijn. De vraag waarom ik 1300 zeer hoog vind: wel, het gaat niet alleen om de gemiddelde waarde maar ook om de uniformiteit. Zo dicht bij de reflector loopt de intensiteit al zover uiteen dat je plekken krijgt van boven de 1500 umol. In praktijk zien we dat doe 1000 umol s-1 m-2 een heel effectieve gemiddelde waarde is. Maar uiteraard kan die voor verschillende soorten verschillen. De vraag of je met 825W hetzelfde resultaat zou hebben als met 1000W: nee, maar waarschijnlijk is de gr/W verhouding beter, en makkelijker te vergroten. Als je planten onder een hoge intensiteit goed kunt houden prima, maar zoals je ziet loopt de efficientie terug bij hogere lichtwaarden. Zal je dat een zier boeien als je op dit oppervlak kweekt? Dat hangt ervan af of je bij de hoge lichtintensiteit je planten goed kunt houden en stroomverbruik van ondergeschikt belang is. Wil je met hetzelfde vermogen meer opbrangst en zit je ver boven de 1000 umol dan is het logisch om je oppervlakte te vergroten. Zoals je ziet in de metingen en berekeningen in het lichtbehoud verder van de lamp af hoog. vpd heeft in mijn optiek alleen maar zin als je een flink veld hebt staan en je van een representatief perceel de bladtemperatuur meet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
limit 1 Posted January 20, 2013 16-17graden lucht temperatuur in de nacht kan prima, ik hoor alleen niemand over de worteltemperatuur? Zonder dit in ogenschouw te nemen kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan. Als je een nacht hebt van continu 16-17graden top hoogte kan je er van uit gaan dat je wortel temperatuur bij aanvang dag geen 20graden is zonder verwarming! @cityboxer Heb je al eens gekeken of de infrarood thermometer dezelfde waarde aangaf als je lucht thermometer? Dit doe je door een papiertje in de buurt van de lucht thermometer te hangen in de schaduw. Hier dan de oppervlakte temperatuur van meten en dan kijken of het overeen komt. Papier heeft de zelfde emissiviteit als het blad van de plant. Mvg, Limit Quote Share this post Link to post Share on other sites
whazzup 165 Posted January 20, 2013 ik denk dat een hoedje over die thermostaat die je daar heb hangen ook niet verkeerd zou zijn Verder volledig eens met limit wat betreft de worteltemperatuur. Helemaal als je organisch kweekt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 ik denk dat een hoedje over die thermostaat die je daar heb hangen ook niet verkeerd zou zijn Wat je daar ziet hangen is een hygrostaat van de opti en die doet niks overdag. Alleen snachts. En dan staan de lampen uit dus dan maakt het niets meer uit. Over de thermometer van de opti hangt een hoedje, over de tweede thermo/hygro zit ook een hoedje. Dus gee nood... Wat is de ideale worteltemp dag/nacht? Als ik de temp op 21 graden heb kan de wortel temp daar niet veel van afwijken. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 even over grafieken, onderzoeken, licht... Heb je een grafiek/onderzoek voor ons zoals ik vroeg met afstand toppen/wattage/umol? De vraag waarom ik 1300 zeer hoog vind: wel, het gaat niet alleen om de gemiddelde waarde maar ook om de uniformiteit. Zo dicht bij de reflector loopt de intensiteit al zover uiteen dat je plekken krijgt van boven de 1500 umol. In praktijk zien we dat doe 1000 umol s-1 m-2 een heel effectieve gemiddelde waarde is. Maar uiteraard kan die voor verschillende soorten verschillen. Duidelijk verhaal. Eigenlijk is gemiddeld 1300 dus gevaarlijk op dit oppervlak omdat door overlapping piekken van ver boven de 1500umol kunnen plaatsvinden (dacht juist dat verder bij de lampen vandaan minder umol was) en daardoor minder efficient is. MAAR in deze situatie is stroomverbruik niet echt een probleem. Efficientie is dus ondergeschikt aan opbrengst. Nogmaals een puur theoretische vraag voor als ik mijn klimaat wel goed had kunnen houden op dit oppervlak. Raad je 1150watt dan nog steeds niet aan als je overlapping kunt voorkomen? Ik was ook nog een paar foto's van boven vergeten, op of aanmerkingen altijd welkom EDIT: Om wat voor reden dan ook zijn de foto's niet zichtbaar. Wel als console in mijn scherm maar niet als afbeelding! Misschien werkt de url? http://www.wietforum.nl/index.php?autocom=...&img=501029 http://www.wietforum.nl/index.php?autocom=...&img=501030 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MRT 4 Posted January 20, 2013 dat gevouwen blad komt door verdampingsissues... Als alle sensors zeggen dat je goed zit...dan kweek je miss te nat (te droog/droog/nat/te nat) wel mooi vol.. dikke toppen in de maak Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted January 20, 2013 EDIT: Whazzup antwoord zelf dat gevouwen blad komt door verdampingsissues...Als alle sensors zeggen dat je goed zit...dan kweek je miss te nat (te droog/droog/nat/te nat) wel mooi vol.. dikke toppen in de maak Sensors zeggen juist dat ik NIET goed zit Rv% is te laag en daardoor VPD ook. Dat zal nu wel iets minder worden na de aangebrachte wijzigingen. Ik heb grotendeels inderdaad wel iets te nat gekweekt maar hou nu 60-90 aan op de tensio. Ik hoop inderdaad dat dit dikke toppen worden... Quote Share this post Link to post Share on other sites
whazzup 165 Posted January 21, 2013 nou snap je het nog steeds niet geloof ik he Wat heeft het nou voor zin om op 1150 te gaan draaien en dan je lampen nog veel hoger te hangen (met als gevolg veel verlies) als je op 1000W eenzelfde intensiteit bereikt? nog een keertje dan. 4x1000W op 80 cm van je gewas gaat prima. 4x1000W op 90 cm van je gewas Je ziet dat de meeste intensiteit niet onder de lampen zit maar er vlak naast waar je overlap hebt. Armaturen hangen hier 1.2m (center lamp) uit elkaar, rijen 1.3m uit elkaar. 1150W is gewoon te veel op een kleine ruimte ronder hoogte. 1150W 90 centimeter vanaf de reflector in deze ruimte Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jeice 157 Posted January 21, 2013 gemierenneuk, gewoon draaien met zoveel mogelijk watt zonder dat je blad verbrand of krult knallen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
