Blowmonkey

6 maanden zou je wel even mee voort kunnen, maar zo'n aanduiding geldt meer voor geraniums dan voor wiet of andere gulzige planten, dat kan makkelijk door de helft. Als je het echt bij 1 flesje voeding wilt houden, ga dan voor de bloeivoeding, zitten wat meer van de nodige elementen in dan een green sensation.

Precies, gewoon wat van dat grove zand er door mixen. Overbemesting moet je idd mee uitkijken, vooral met kippenmest kan je snel verbranding krijgen, net zoals koeienmest kan het ook wat hoog in natrium zitten. Maar ondanks dat het klei is gooi je er toch liever nog wat mest bovenop als je een betere oogst wilt halen, bovendien ga je tegen het einde van de bloei waarschijnlijk zelfs nog wat extra kalium (en misschien fosfor) nodig hebben als je aleen kippen- en koeienmest gebruikt. Gewoon een paar handjes van beide rond de plantgaten strooien, als het te weinig is kan je later altijd nog wat mest bijstrooien en inharken.

Motten leven van nectars, net zoals bij vlinders zijn de rupsen de boosdoeners, maar die schade ziet er anders uit. Dit zijn aardvlooien, of een andere soort bladhaantjes. Kleine zwarte kevertjes die je bij droog weer veel ziet wegspringen als je een beetje in de aarde woelt. Wat grotere planten laten ze vaak wel met rust.

Green sensation is in feite gewoon pk 13/14, zitten volgens mij wat extra humus en aminozuren bij, het is in ieder geval geen complete voeding. Ook alleen als bloeivoeding die laatste weken is het niet genoeg. De ec van je aarde loopt alleen maar achteruit gedurende de kweek als je er alleen maar water bij gooit, wanneer je plant op het punt staat te gaan bloeien is de aarde al bijna uitgeput. Veel mensen vergeten ook dat die eerste ~3 weken van de bloei een wietplant gewoon nog grotendeels groeivoeding krijgt, stikstof behoefte ligt zelfs net wat hoger in het begin van de bloei als gedurende de groei. Dus wanneer je alleen een flesje bloeivoeding of boosters haalt voor die laatste 4-6 weken loop je gegarandeerd tegen allemaal tekorten aan. Ik zou een groei en een bloeivoeding halen, boosters komen daarna pas.

Lijkt op oude zeeklei, die grote brokken tenminste, de rest ziet er geeneens zo gek uit. Dat stuk op de schep ziet er zelfs heel mooi uit, is volgens mij gewoon mooie rulle aarde. Die stukken klei op de eerste foto lijken mij wat uitgedroogd, knijp ze eens uit elkaar en kijk hoe het uit elkaar valt. Als het keihard is (droog) of nog wat vettig tussen je vingers doorkomt (nat) heeft het extra calcium nodig, verpoedert of verkruimeld het mooi, dan is het goed spul. Omdat de ph van klei vaak al aan de hoge kant ligt kan je beter geen kalk erbij gooien; die vettige klei heeft ook totaal geen extra magnesium nodig, wat er toch (bijna) altijd inzit, beste oplossing is gips (calciumsulfaat). Duurt nogal lang voordat het compleet is ingewerkt alleen, dat is net zoals kalk meer iets wat je in de winter al erbij gooit, is ook niet in elk tuincentrum om de hoek verkrijgbaar. Waar je waarschijnlijk wel makkelijk aan kan komen is grof zand, lavagrit, compost en potgrond. Dump een hoop zand en wat grit op de klei en vermeng het zo goed en zo diep mogelijk, lekker ruim om het plantgat heen ook. plantgat wat vermengen met die mix en compost eroverheen, beetje door de bovenlaag heenwerken met wat voeding naar keuze en je kan planten. Voeding ga je zeker nodig hebben, slootwater alleen is niet genoeg, ook niet op klei. Met wat koe en kippenmest kom je inderdaad al een heel eind.

Carbonaten, fluorides en organische zuren verhogen oa de geleidbaarheid zonder echt bouwstoffen te leveren voor de plant, kan voor de rest ff niks bedenken.

15 jaar te laat. https://www.google.c...s/US20060112629 Je kan zelfs op niet gecomposteerde houtsnippers kweken, houdt wel een stuk minder water vast dan wel gecomposteerde, zal ook een wat lagere ec geven en wat meer stikstof nodig hebben. Grinding pine logs to use as a container substrate: https://projects.ncs...-articles/3.pdf Methods of constructing a pine tree substrate from various wood particle sizes, organic amendments, and sand for desired physical properties and plant growth: http://hortsci.ashsp...t/45/1/103.full Changes in chemical and physical properties of pine tree substrate and pine bark during long-term nursery crop production: http://hortsci.ashsp...pe2=tf_ipsecsha Het is toch wel een stuk beter te gebruiken als een toevoeging aan je aarde dan het als substraat te gebruiken, lijkt mij dan. Heb je hier trouwens wel kalk en meststoffen aan toegevoegd? Ontkiemen gaat wel zonder, maar een paar weken erna heb je zielige plantjes.

Stekkie wat hier rondging vroeger was aardig hybride, iets meer indica leaning, maar niet echt veel verschil van een pp cut ofzo, bouw was wat gedrongener en wat minder langgerekte/grote toppen. Blad was ook hybride, mooi breed in het midden, maar snel taps toelopend, in de bloei nog slanker, geen indica mapleleaf/deepchunk curl ofzo. 10 weken klinkt als erg lang, deze was meer rond de 8-9 als ik het me goed herinner.

Bovenstaande is op niets gebaseerd, het is juist net andersom, staan wel meer (halve) onwaarheden in die lap tekst. Regenwater is overal en elke dag weer net wat anders dan de dag ervoor, ligt eraan wat er bij jou in de atmosfeer dwarrelt op dat moment en/of hoe je het opvangt. Gebruik je bijvoorbeeld oude verzinkte/aluminium pijpen of een bitumen dak, kan dat ook in je regenwater zitten, wat dacht je van ongunstige anaerobe bacteriën die je in de warmere maanden snel kweekt? Het is niet zo simpel als het ene is beter als het andere, maar over het algemeen kan je wel stellen dat regenwater inderdaad "puurder" is dan kraanwater, maar dat er juist meer "voeding" in kraanwater zit in plaats van in regenwater, die ec waardes liegen namelijk niet. Kraanwater is ook regiogebonden qua hardheid en dus ph, ec, gh (totale hardheid), kh (carbonaten hardheid) en de hele mikmak, het is maar net door welke bodemlagen het is heen gesijpeld voor ze het opvangen en in je leiding pompen wat voor mineralen het heeft opgepikt. Maar over het algemeen zitten er dus een hele hoop meer calcium en magnesium carbonaten in kraanwater, om maar niet te spreken over de andere mineralen die erin zitten en ontharders en chelaten die ze erin stoppen om je leidingen te beschermen. Maargoed, je hebt een hardwatervoeding, daar gebruik je dan ook hard water voor, dus kraanwater, geen regenwater. Wil je het wel gebruiken, koop je calmag, of leng je het aan met kraanwater tot die ec 0.3/0.5 is.

Welke bestrijdingsmiddelen heb je gehaald? Je zou eventueel eerst een tijdje kunnen "desinfecteren" met dat waarschijnlijk schimmelwerende en dodende spul, daarna biologisch verder. Zelf goede schimmels (mycorrhizae) en bacteriën (bacillus spp, trichoderma spp, etc) in de grond introduceren, hoe groter de diversiteit, hoe meer kans je hebt dat de infectiedruk verminderd. Bacteriën kan je ook op de bladeren spuiten, tot ver in de bloei zelfs.

Je ging 15-10 jaar geleden inderdaad gewoon een willekeurige growshop in en je kreeg een ww stekkie in je handen gedrukt. Als het zweet op je voorhoofd staat en je hartkloppingen krijgt weet je dat je de goede hebt.

Het is zeker niet onmogelijk, die laatste manier zou al een stuk beter moeten werken, maar als je binnen gaat kweken kan je de rode aarde ook wel weglaten, of in ieder geval niet boven de 10% gaan. Zo’n tropische rode aarde is compleet verweerd, zit vol met ijzeroxides, heeft waarschijnlijk een heel lage ph en houdt totaal geen vocht en voedingsstoffen vast. NPK’s zijn echt verwaarloosbaar, net zoals kalk en humus. Kalk mis ik eigenlijk in alle pogingen, zou wel verkrijgbaar moeten zijn daar, compost waarschijnlijk ook wel, beide ga je nodig hebben wil je het buiten laten lukken. Eerst zorg je ervoor dat de grond vocht en voedingstoffen vast kan houden, compost is ideaal. Ligt natuurlijk aan het materiaal wat gebruikt wordt, maar het verbeterd de structuur, de ph ligt vaak hoog, het kan vocht/voeding binden en bevat een hoop micronutriënten. Daarna voeg je kalk toe om het een tijd in te laten werken, dan pas de voedingsstoffen. Koeienmest is goed spul, maar als enige toevoeging is het te weinig, de hoeveelheid humus die het toevoegt is niet genoeg in vergelijking met de verhoudingen micro en macronutrienten., die trouwens ook lang nodig hebben om vrij te komen. Je kan beter wat extra snelwerkende meststoffen erbij gooien om de tekorten van alleen de koeienmest aan te vullen. Misschien ook leuk om eens op te zoeken is hügelkultur; rottend hout onder een raised bed leggen om vocht en voedingsstoffen langer vast te houden, schijnt ook aardig goed te werken in de wat tropischere klimaten. Combineer het eventueel met biochar, hout vergaat na een tijdje, maar de houtskool zal aanwezig blijven. Het doet in principe bijna hetzelfde, maar heeft het bijkomende voordeel dat het de ph ook nog eens verhoogd. Binnen moet het geen probleem zijn, gewoon aan het voedingsschema houden, de ph inderdaad rond de 6 op cocos en genoeg ventilatie om die temperatuur onder controle te houden. Kwaliteit van cocopeat of coir kan onderling nogal veel verschillen alleen, niet alle cocosleveranciers laten hun spul lang genoeg in calciumnitraat liggen, wat vaak problemen op kan leveren met natrium en kalium. Zou wellicht hebben bijgedragen aan de cocos mislukking, maar ik kan niet helemaal inschatten of dat het probleem was. Alle dingen die je hebt uitgeprobeerd hebben een andere aanpak nodig, qua voeding, ph, watergiftes, etc. Op steenwol was je fout bijv om ph neutraal (7?) te kweken, dat moet je echt onder de 6 houden, niet echt lekker advies was dat, of dacht die gozer dat 6 ph neutraal was? Niet opgeven in ieder geval, ook niet meteen weer beginnen voor je een wat beter plan hebt uitgedokterd. Probeer anders eerst wat tomatenzaadjes of iets dergelijks op een aantal grondmixen die je voor ogen had, qua kweekwijze verschilt het niet veel van wiet, stuk goedkoper ook nog. Ook niet te snel van binnen naar buiten zetten, doe dat geleidelijk en wanneer ze wat ouder zijn dan een paar weken, kleine plantjes kunnen die hitte en zonsterkte vaak niet in 1 keer hebben.

Precies, maar dit leek meer op; "vertel me hoe het werkt, stel mijn voeding samen en ik verkoop het voor je", dat is wel heel makkelijk. Wat nuttigs. Wat doet nano of colloïdaal zilver? The effect of nano silver liquid against the white rot of the green onion caused by sclerotium cepivorum: https://www.ncbi.nlm...pubmed/23956623 Meest voorkomende (synthetische) chelaten die je in voeding tegenkomt zijn EDTA, DTPA en EDDHA. Wat doen chelaten? https://en.wikipedia.../wiki/Chelation PK boosters zijn vrijwel allemaal monopotassium phosphate (kaliumdiwaterstoffosfaat) in soms verschillende sterktes. https://en.wikipedia...ssium_phosphate

Zo klinkt het wel. Spreekt bovendien niet echt veel vertrouwen uit als de producent vragen gaat stellen die hij zelf allang had moeten weten. Kopiëren van voedingslijnen is makkelijk, mensen te woord staan die jouw producten kopen wat minder als je zelf niet alles begrijpt.

Meststoffen zijn oa explosieven, denk je dat je zomaar een paar 100 kilo naar je rijtjeshuis toegestuurd krijgt? Kijk eerst eens naar regelgeving, komt aardig wat bij kijken. Ik zou ook eerst een jaar of twee even doorleren, als je vragen op wietforum stelt omtrend zulk soort zaken dan weet je er gewoon nog te weinig van.

Ja en als je "dit" doet is de C/N verhouding weer helemaal raar. Je zal echt nog wat organisch materiaal moeten toevoegen als je alleen dat gebruikt op zand.

Darpa's potato graft vond ik wel geinig, ziet er niet uit alleen. Van Sam: Ben ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren. misschien is het effect buiten allemaal wat beter waarneembaar.

Je hebt niet echt een systeem gekozen wat nou echt voordelig in gebruik is, je hebt er echt een hoop gadgets en spullen voor nodig wil je een beetje succesvol hydro kweken. Je hebt gelukkig al een ph en ec meter, maar om nou te besparen op wat ph-/+ zou ik echt niet doen, dat wil je gewoon stabiel houden, geen swings. Ph+ is eigenlijk niet nodig als je hard leidingwater hebt, gewoon wat water erbij en je ph gaat omhoog, liter fosforzuur is nog geen 5-10 euro, daar kan je jaren mee voort als je maar een paar plantjes hebt. Bovendien zou ik wat peroxide erbij halen om pythium en dergelijke te doden, minimaal elke week erbij gooien in niet circulerende systemen. Kratky zal je niet veel zien, maar "hempy buckets" is een soortgelijk systeem, wordt internationaal wel vaker gebruikt voor cannabis, als je daar op zoekt krijg je echt een hoop resultaten waar je wel even zoet mee bent. Eigenlijk het enige verschil is wat perliet en een gaatje ergens halverwege in de pot voor wat overloop. Check bambo z'n topic ook nog ff, voor wat tips en iig inspiratie: http://www.wietforum...post__p__144450 In de voeding wil je de meeste sporenelementen in chelaatvorm hebben (vooral in zo'n stagnaat medium) en een laag percentage aan NH4 (<15%) tegenover NO3 hebben, ze zijn beide wel te te gebruiken, mag je echt zelf weten. Die zaden zijn allemaal wel ok, ik zou de kleinst opgegeven soort op je balkon zetten. Dat wietplanten stinken ga je niet verhelpen, vooral autoflowers, die stinken allemaal zo'n beetje als de pest. Regulier is 50/50, verhoudingen zouden beinvloed kunnen worden door een verscheidenheid aan omstandigheden die je zelf wel en niet onder controle hebt (genetisch, temp, licht, voeding, etc). Als je zaad hydro wilt kweken pak je een stekblokje, prop het erin. Zaad op aarde stop je in aarde, je kan allebei ook gewoon voorkiemen in een beker water of tussen wat nat papier oid, het is maar wat je voorkeur heeft. Verpotten levert inderdaad wat stress op, niets waar je je zorgen over hoeft te maken alleen, vooral niet bij stekken. Gewoon op tijd doen, niet te vroeg en niet te laat. Stekkies kunnen meteen meuren, zaadplantjes ruik je niks van die eerste paar weken. Dat bijvoeden is net zoals met andere planten, ze hebben niet meteen voeding nodig in een bemeste aarde, meestal pas na een paar weken in een pot of een paar maanden in de volle grond, gewoon aan de aanbevolen hoeveelheden gaan zitten, liever er nog wat onder ook. Ec wil je niet te hoog hebben, kan wat opgevoerd worden richting bloei, maar je begint natuurlijk laag, zeg maar zo 0.7/1.0, ligt ook aan de voeding/startwater/planten/temp/etc wat je aan moet houden. Ph is 5.7/5.8 op hydro. Goedkope ph en ec oplossingen zijn hard leidingwater (als ph+) en regenwater (lage ec). Niet weggaan nou he, kweekverslag of wat foto's is altijd leuk om te zien, vooral als je buiten hydro kweekt kan je wel wat reacties verwachten lijkt me.

Beetje harde aanhoudende wind kan rietveldjes echt helemaal blank zetten voor meerdere dagen/weken, ik zou goede heuveltjes maken. Eventueel wat worteldoek meenemen om een diy feltpot zonder bodem te maken.

Net zoals 1 kilo lood meer weegt dan 1 kilo veren? Minder massa he, is wat makkelijker mee te nemen. Ligt natuurlijk aan de zandgrond, maar per 100 m2 geef je zo'n 10 kg, lichtere gronden het dubbele, waar je toch een stuk meer van die andere toevoegingen zou moeten gebruiken om de vruchtbaarheid omhoog te brengen. Wormenmest zit wel in die humuslaag, maar als je ongezien een stel zakken mee kan nemen, gewoon doen.

Goed plan, niks mis mee.

Autoflowers wil je afbloeien als de zonsterkte het hoogste is en de lichturen het langste, dus de zomermaanden (juni/juli). Niet te vroeg ontkiemen, gehele maand mei voorgroeien en evt afwisselen met wat late middag of vroege ochtend zon, je kan ze namelijk niet zonder schok meteen in de volle zon zetten als je ze eerst 2-3 weken onder kunstlicht hebt gehouden.

Lavameel, bentoniet, kalk en cocosblokken lijken mij wat makkelijker mee te nemen dan zakken compost, champost, wormenmest en potgrond. Aan bloedmeel, beendermeel en vinasse ga je niet genoeg hebben, ook de organische meststoffen zullen uitspoelen op zand, je zal echt die cec van tevoren omhoog moeten brengen met klei en/of humus. Humus kan je meestal wel in de buurt vinden onder bomen of struiken, hier zal je vaak een hoop kalk aan toe moeten voegen, vooral als je het over zandgronden hebt zal het aan de zure kant zijn, ph testen van verschillende samples en je kan het een beetje inschatten. Stel cocosblokken erbij wil ook wel helpen om het organisch stof gehalte omhoog te halen, kan ook mooi veel vocht en voeding vasthouden, net zoals klei. Beendermeel, bloedmeel en vinasse kan je daarna pas in de verhoudingen 1.5/2 - 1 - 1 gebruiken.

Verspreiding van de sporen wordt bevorderd door een droge omgeving, ontkieming van de sporen gebeurt als het wat vochtiger is, maar meeldauw heeft weinig problemen met een lage luchtvochtigheid. De plek waar bladeren overlappen is al genoeg vochtigheid om de sporen te laten ontkiemen. Probeer het anders met producten met lecithine erin, of kaliumbicarbonaat, zou allebei wat effectiever zijn dan melk. Als je dat niet in huis wilt halen zou ik een combinatie van calcium- of magnesiumcarbonaat, azijn, melk, knoflook en/of thijm extracten gebruiken, . Weet niet hoe vergevorderd het is, plaatjes helpen, maar klinkt alsof het eigenlijk al te laat is. Het beste is om gezonde planten te kweken, brix omhoog brengen ( bij >12 heb je nooit meer last van schimmels en veel insecten), maar om dat een kweek lang vol te houden is eigenlijk ook een utopie voor de meeste hobbykwekers. In ieder geval je tent en kamer straks een beetje goed ontsmetten na de kweek en daarna die eerste paar weken van de bloei preventief met neem olie óf zwavel besproeien/verdampen (altijd 1 van de 2, kan nooit samen).

Het gaat hier over growcenter noord, of nu bekend als bloomshop. op beide sites staan die "12 mm amescha" boxen aangeprezen als torins, wat het inderdaad niet zijn. Of ze hebben groot ingekocht en willen er vanaf, of ze zetten ze zelf in elkaar en proberen je bagger te verkopen, Either way, ze zijn er van op de hoogte.