Wietefras

Mooi spul allemaal inderaad.

9 hours ago, Jakkes said:

@cannarie

Dat klopt. Alleen draaien ze het efficiëntst op 25 graden begreep ik. Dus die € 60 extra en wat extra knutsel uurtjes maakt voor mij niet uit als het net wat beter is.

25C ga je niet halen, want het is in de tent al rond de 28C. Je zult met passieve koeling toch altijd nog nog wel een stuk hoger dan de omgevingstemperatuur in de tent uit komen. Dus het zal eerder richting de 40C zijn. Tegen rond de 50C zonder die extra opzet.

Hoe dichter je bij de omgevingstemperatuur komt hoe lastiger het wordt om nog verder te koelen.

25C is echt alleen te doen door heel kort de led aan te zetten. Ze pulsen dan het led licht om te zorgen dat de temperatuur niet oploopt. 55C is een meer realistische temperatuur in het gebruik en daarom testen ze tegenwoordig op die temperatuur de leds.

En ja die temperatuur scheelt maar vrij weinig. Als je van 50C naar 40C zou gaan dan geeft dat 0,7% extra licht. Dus daarom is er niet zoveel aandacht voor, maar als je een procentje meer oogst zou hebben dan tikt dat toch wel aan natuurlijk.

Tsja het levert je iets vab 65% meer oppervlak op. Ruim het dubbele van de 40mm U-profielen die we meestal pakken. Dus je zal zeker wel een stuk beter koelen hiermee ja.

Het is ergens wel jammer dat je niet gewoon 80mm profielen kan kopen om het oppervlak te verdubbelen zonder al dat gepriegel met profielen in profielen plakken. Of dat je gewoon echte heat sink strips kan kopen tegen een normale prijs. In de VS kopen ze die zooi voor een "habbekrats".

Als je ze in zo'n propegator met doorzichtig deksel zet zit je ook op 100% toch?

Zelf vind ik het belangrijker dat de methode voor mij goed werkt. Of het dan 5 dagen of 10 dagen duurt voordat ze goed geworteld zijn zal me verder een zorg zijn eigenlijk. Je hebt er verder toch geen omkijken naar?

Ik zet ze zelf wel het liefst op een bak water. Dan verleppen ze niet en hebben ze ook geen hoge LV nodig. Daarmee duurt het dan wel een paar dagen langer voordat ze wortelen, maar dat maakt me dus niet zo uit. 

Op Rollitup zijn er wel al een paar kwekers bezig met die Optic Slim 600H:

https://www.rollitup.org/t/post-your-optic-led-grows.979038/post-15254047

Lekker bezig!

Op Rollitup zijn er ook een paar die profielen in elkaar gedaan hadden voor extra koeling. Het zal wel wat extra geven inderdaad. Het leek me zelf teveel werk. Je moet het dan ook haast wel gaan plakken, want als je schroeven gebruikt dan zitten die weer in de weg.

Ja sorry, die rule of thumb is voor standaard leds met een stralings hoek van 115 tot 120 graden. Op moment dat je daar een lens of reflector op zet dan wordt het anders.

Een HPS met standaard reflector heeft nog steeds een veel bredere stralingshoek.  Dacht iets van 140 graden bij een Gavita DE. Die dingen zijn eigenlijk ook helemaal niet bedoeld voor in een tent. Gavita had op een gegeven moment wel een speciale reflector kap speciaal voor bijpassende Mammoth tenten. G1 en G2 oid.  Dat was dan een 100x200 tent oid die precies pastte bij een Gavtia DE met zo'n kap. Of 200x200 met dan twee van die lampen naast elkaar. Dat was vlak voordat die growshop wet kwam. 

Bij leds heb je geen reflectoren nodig. De standaard stralingshoek is al prima.

Reflectoren geven ook verliezen. Zo'n Gavita DE Pro reflector pakt zelfs nog iets van 15% tot 18% van je licht. Als ie brandschoon is. Hoe meer rondjes gedraaid hoe meer licht je er op kwijt raakt.

De HPS DE bulb geeft iets van 2 tot 2,1umol/s/W. Als je dan lab tests ziet van die armaturen (van het licht wat uiteindelijk uit de reflector komt dus) dan blijft er iets van 1,75 tot 1,8umol/s/W van over.

Als je nou heel slecht reflecterende wanden hebt of helemaal geen wanden (zo'n open kweek ruimte met van die tafels bijvoorbeeld). Dan zou het wellicht nog wel nut kunnen hebben om reflectore op te plaaten op de buitenste leds. Maar normaal gesproken kostten die dingen alleen maar licht. Plus je moet ze best nog vaak vervangen. 

Ja het licht wat op de wanden valt komt terug, maar dat is geen 100%. Die wandverliezen is inderdaad waar je het licht dan verliest. Hoe hoger je de lamp hangt, hoe meer licht je op de wanden verliest. Dat wordt omgezet in warmte.

Het A type heeft potmeters ingebouwd. Het B type heeft kabels waar je zelf een potmeter of automatische dimmer op kunt aansluiten. Het AB type heeft blijkbaar beide. Dan kun je dus achteraf nog kiezen of je toch extern of intern wilt dimmen

Je kunt die strips op elk koelmateriaal schroeven waar je zin in hebt. Bakplaten zijn vrij populair. Of van dat plaatmateriaal met gaatjes erin. Er zijn zelfs kwekers die ze gewoon los in de lucht hebben hangen. Dan moet je ze wel heel laag belasten en dan nog het hangt het vreselijk door.

De strips beschijnen een oppervlak van zeg dubbel de breedte van de hoogte als je overlap hebt tussen de strips. Dus op 30cm hoog krijg je een strook van 60cm breed redelijk uniform belicht met strips naast elkaar. Als je een enkele strip ophangt dan zul je aan de wanden wat extre lichtverlies zien. Dan zou je als hoogte niet 1/2, maar beter iets van 2/3 van de breedte kunnen nemen. Dus zeg 45cm voor een oppervlak van 60cm breed. 

On 5/17/2020 at 11:35 AM, Jeice said:

Moet je meter wel goed werken ja:P

Dat is inderdaad wel een dingetje ja. Al is me dat alleen overkomen toen ik nog op aarde kweekte. Toen was mijn voedingswater inderdaad ook dramatisch. Grote verschil is dan wel dat je met hydro ziet dat het fout is, je repareert/cailbreetrt/vervangt je meter en geeft ze nieuw water. Met een pot met aarde ben je dan gewoon de l u l 

On 5/16/2020 at 4:06 PM, JackyH80 said:

Hoe bedoel je ergens tussen 5 en 7??  Volgens mij is onder 5,3 toch kut en boven 6,1 ook kut bij hydro??  Dat heb ik zelf mogen ervaren dat bij een 6,4  het gewoon kut met peren werd. 

Wat denk je dat je op aarde hebt?  Daar is de pH ook "kut"als je het zo nauw neemt. 

Zo nauw als je het nu schetst luistert het ook niet. Tussen de 5.5 en 6.5 is gewoon goed. Net even daarbuiten is minder optimaal, maar werkt ook nog prima. Hoe verder je van de optimale waarde af gaat hoe minder het werkt, maar het is nou ook weer niet zo dat de planten meteen dood gaan ofzo.

Kwekers op aarde laten gemiddeld ook 20% aan opbrengst liggen in vergelijk  met hydro kwekers. Dus zelfs als je het met hydro niet optimaal doet, dan ben je nog steeds niet direct slechter af dan op aarde.

Mooi experiment en mooie stekken.

Als je er meer licht boven hangt dan moet je inderdaad wel gaan bijvoeden vanaf het moment dat je wortels hebt. Dan hou je ze ook gewoon groen.

Ik vraag me wel af hoe goed je de warmte uit de binnenkant van de koker weg krijgt. Bij een U profiel heb je naar mijn gevoel twee opstaande wanden (de binnenkant van de U) extra die mee koelen,

Maar goed, 40C lijkt me ook nog prima te doen.

Ja, je moet ook eigenlijk een 2 polig relais gebruiken wat beide draden opent en sluit, maar die zijn wat duurder dus dat gebruiken ze dan niet in zo'n ding.

Anders blijft de fase draad mogelijk aangesloten op de lamp en bij TL of led verlichting kan het dan net wat gaan oplichten of flikkeren.

Ja die licht kleuren is zo'n eindeloze discussie. Ik heb zelf het idee dat 3000K dikkere toppen geeft en 3500K kleinere, maar potentieel iets meer. De oogst zou vergelijkbaar zijn, maar ik heb het idee dat 3500K en 4000K meer knipwerk geeft.

Onderzoek van Bugbee geeft aan dat hoe roder het licht hoe meer je oogst bij gelijke hoeveelheid licht. Het scheelt maar een klein percentage en aan de andere kant heb je meer licht als het blauwer is.

Ja met (veel) meer licht hebben ze niet alleen meer voeding nodig, maar eigenlijk ook meer CO2.

Die gevoeligheid voor pH valt toch ook wel mee? Ergens tussen de 5 en 7 is prima te doen. Niet optimaal misschien, maar ze gaan niet zomaar dood. Ik heb er geregeld wat verwaarsloosde planten bij staan in het moederhok/opwkeekhok en die staan zelfs op een pH van 4 of 8 nog gewoon erbij. In de bloei kost dat je grammen natuurlijk, maar het punt is meer dat ze ook niet zomaar dood gaan.

Vergis je er niet in dat de pH voor aarde net zo belangrijk is. En wat is de pH in je aarde? Je ziet zo vaak planten met problemen en dan is het verhaal dat ze biologisch kweken dus dat de pH niet uit maakt. Ammehoela. Chemie is chemie en als een stof bij een bepaalde pH neer gaat slaan dan neemt je plant het niet op. 

Je flikkert wat water in een bak, doet er wat voeding bij, corrigeer de ph en je zet de planten er op. Er zijn mensen die daar de groente op kweken van zaailing tot oogst. Niets meten niets aanvullen. Gewoon wachten tot de oogst. Zoek maar op Kratky methode.

Ja, de planten hebben wel een bepaald maximum wat ze aan licht kunnen verwerken. Dat is ook afhankelijk van hoeveel stomata ze hebben en dat kun je weer beinvloeden door ze vanaf het begin af aan zoveel mogelijk licht te geven.

Hoezo wordt je op hydro snel afgestraft? Juist niet. Als er iets mis gaat vervang je gewoon het water. Als je op aarde wat fout doet is dat veel lastiger te herstellen.

Met led groeien de planten veel sneller. Inderdaad niet zozeer doordat het "led licht" is, maar omdat bijna iedereen er voor kiest om meer licht in de ruimte te hangen met leds dan met HPS oid. Meer licht geeft meer biomassa in je ruimte. Dat geeft in absolute zin ook meer verdamping. Technisch gezien is de relatieve verdamping lager, maar in absolute zin is het niet anders en mogelijk zelfs meer inderdaad. Dus zeg een enkel blad verdampt wat minder, maar als je meer "plant" hebt staan dan verdampt het nog steeds even veel of meer.

Hogere EC heb je dan inderdaad ook nodig. Hoe meer licht je de planten verwerken, hoe meer voeding ze nodig hebben.  Ook al drinken ze in absolute zin wat meer.

Al is verdamping ook een raar ding. Normaal gesproken verbruiken mijn planten 5 a 6 liter water per dag per m2. Sinds ik ze op 24h voorgroei verbruiken ze tot wel 10l per dag per m2.

En met ali moet je ook maar afwachten of je nog steeds krijgt wat ze ooit hebben laten testen. Je kan ook niet echt zien of het er in zit of niet.

Netjes gedaan allemaal!

hydro is juist veel makkelijker dan op aarde. Iets bewerkelijker hooguit. Veel problemen met beginnende kwekers ontstaan doordat ze geen flauw idee hebben hoeveel water de plant moet hebben, wat de EC van de grond is en wat de pH is. Met water heb je die vragen allemaal niet. Je meet het gewoon.

Ik heb nooit herma gehad met DNA zaad. Maar goed als je zoveel verkoopt als zij doen dan is er natuurlijk ook meer kans dat iemand ergens een keer een herma krijgt. 

Ja was er niet een bedrijf uit de VS dat de meeste van die schimmel/bacto zooi maakt?

Ben de naam vergeten, maar het was goedkoper om ondanks alle verzendkosten om de boel bij hun uit de VS te halen in plaats van in Nederland.  

Mars is geen top levernacier, maar voor budget wellicht een mogelijke optie.

De TS-1000 is getest door Migro: 11