Wietefras

Ah vandaar. Bij Digikey had ik inderdaad ook vragen over mijn registratie, maar dat was uiteindelijk met één maitlje geregeld. Raar dat zoiets niet gewoon vanzelf goed gaat. 

Nou, ik ben benieuwd.

Wellicht dat die 4545 profielen ook wel voldoende koelen, maar sluiten ze wel goed aan op de led strips?

Ik heb nog nooit gezien dat iemand dat soort profielen gebruikte als heat sink. Zie wel vaker dat mensen de strips op U of C profielen zetten en dan van dat soort 3d printer/CNC machine extrusie profielen gebruiken om de boel bij elkaar te houden. 

6 zijdes zelfs toch? De onderkant geeft ook warmte af.   Er is ook een verchil tussen vertikale zijdes en horizontale, want de verticale schijnen makkelijker warmte af te staan door de convectie luchtstroom die erlangs gaat. Al vraag ik me ook wel af hoe groot dat verschil dan zou zijn.

Maar goed, ik heb ook 40x40x40 U profielen en geen enkel probleem om de boel op een redelijke temperatuur te houden. Als je dan ook nog wat lucht circulatie in de tent hebt (over de lampen) dan koelen ze nog verder af. 

Op Rollitup waren ze jaren geleden ook bezig met van die berekeningen en hoeveel koel oppervlak je dan nodig zou hebben. Dat begon inderdaad op iets van 100 tot 120cm2/W, maar het liep steeds verder omlaag. Eerst tot 75cm2 en ik dacht later zelfs 50cm2.

Als je minder oppervlak hebt dan wordt het verschil tussen omgevingstemperatuur en koelelement gewoon groter. Dus bijvoorbeeld 50cm2/W geeft je 10C verschil en 30cm2/W 20C  (volslagen willekeurige nummers overigens). 

Bij mijn lokale growshop is het meer dat ze gericht lijken te zijn op grote broodkwekers. Ze adverteren nergens, je moet aanbellen om binnen te mogen komen. Niet echt normaal voor een winkel in tuinartikelen. Als ze je niet kennen vragen ze wat je komt doen.

Ik wordt in de locale growshop de winkel uit gekeken. Ze willen me eigenlijk niet helpen. Wellicht dat ik er teveel als een politieagent uit zie ofzo. En dan kwam ik alleen maar wormencompost of iets dergelijks halen.

On 5/11/2020 at 10:51 PM, P H donner said:

@Wietefras de Chillled Growcraft X6 is dat niet een of de 1000 watt ?

https://www.happyhydro.com/products/growcraft-x6-1000w-led-grow-light-commercial-grade-1?variant=31480725569603

In de test van Migro is het een 600W versie, maar er is ook een 1000W van inderdaad.

Ik heb overigens geen idee of je die ook in Nederland ergens kan kopen.

Het moet vooral "goed" zaad zijn van een betrouwbare breeder. In potentie is er minder risico op herma als je regulier zaad maakt (daar zijn ook zat herma verhalen van), maar als je eenmaal een goede plant uit fem zaad hebt is er geen enkel verschil met een reg plant.

On 5/12/2020 at 10:02 AM, Kluns said:

Kan je met HPS dezelfde lichtverspreiding hebben als met de nieuwste LED armaturen? 

HPS is meer bedoeld voor in grote kassen en daar kun je met HPS ook een prima uniforme lichtspreiding krijgen.

Het grote voordeel van led blijft dan nog steeds dat het tegenwoordig tot de helft zoveel stroom kan verbruiken voor dezelfde hoeveelheid licht. Plus dus dat je geen reflector nodig hebt die je regelmatig moet vervangen. Kost ook weer geld en ellende en een reflector vreet dus een aanzienlijk deel van je licht op ook. 

De AB is een nieuwe variant waarbij je zowel kan dimmen met potmeters ingebouwd in de driver en ook met een potmeter op de kabel. Zeg maar een combinatie van zowel A als B. Als je daar geen behoefte aan hebt om beide te kunnen doen kun je inderdaad net zo goed een A of B nemen.

Oh jammer dat ze uitverkocht zijn. Waren er een paar dagen terug nog wel een hoop beschikbaar. Denk dat ze gewoon hun oude voorraad aan het opruimen waren. Wellicht dat Samsung deze strips gaat stoppen. De H Influx strips zijn er al een tijd als "vervanger" en ze hebben inmiddels LM301H en LM561H leds voor horticulture oplossingen. Is pure marketing overigens, maar het ligt wel voor de hand dat ze daarmee glastuinboeren (en ons) meer geld afhandig gaan proberen te maken. Dus wie weet staat er een nieuw model op de korte termijn planning

Het maakt inderdaad verder niet veel uit wat je kiest. Ik denk persoonlijk dat serieel makkelijker te doen is, maar ik heb beide gedaan.

Met parallel heb je wat meer draden nodig. Alles moet dan uit één vedeelpunt komen. Met serieel lus je de boel gewoon door. Alleen het begin en einde van de lus moeten terug naar de driver.

Met paralel heb je potentieel ook dat de strips niet allemaal even fel branden. Of zelfs "thermal runaway" issues, maar dat valt in de praktijk heel erg mee.

On 5/12/2020 at 11:05 AM, MisterX said:

Niet normaal wat dat ding aan licht op je gewas geeft als je hem er dicht op zet.  De plekken in het midden krijgen wel 1900 Umol/m2/s als die gegevens kloppen.

Dat is het dubbele als met HPS als het niet meer is. Ben benieuwd of je geen problemen krijgt met de planten. @Boefje030 heeft daar ook een experiment meegedaan of niet?

Tsja om een voor mij onverklaarbare reden heeft die Migro dit ding ineens in een 120x120 tent getest. Al die andere 600W tot 700W led lampen test hij in een 150x150 tent en deze nu niet.

Anyway, het lijkt een beest van een lamp als hij daar de hoogste PPFD/W van alle geteste lampen mee haalt in een test waar het ding nog zwaar in het nadeel is ook (voor die waarde althans).

Die 1900 umol is niet realistisch. 12" is duidelijk veel te laag. Je zou minimaal 80% moeten overhouden van het gemiddelde. Bij 24" hang hoogte is het gemiddelde 971 en zou je minimaal 777 moeten hebben. Dus die hoogte is ongeveer wat je aan zult moeten houden voor goed uniform verdeeld licht. Maar dan zit je qua gemiddelde dus inderdaad wel nog steeds knap hoog me aantoonbaar tegen de 1000umol/s/m2 gemiddelde intensiteit. En een piek van tegen de 1300umol/s/m2.

Als je dat soort extremen gaat opzoeken dan zou het wellicht eerder de moeite zijn om je lichtpunten dichter naar de wanden te verplaatsen zodat je niet dat verschil hebt. Dan hou je misschien 900umol/s/m2 gemiddeld over, maar dan zit je er over het hele oppervlak wel een stuk dichter bij elkaar.

Tsja de Gavita 1700 Pro, Lumatek Zeus, Optic slim 600, Chilled Growtech X6 en de Chinese SpYDR clones zijn allemaal  "bar" lights, maar dat wil nog niet zeggen dat het simpelweg namaak is en/of dat het "origineel" beter zou zijn.

Afgezien van de test van Migro, ook deze test zet een aantal van dat soort armaturen naast elkaar: 

Het lijkt er wel op dat de lampen slecht te vergelijken zijn. Het licht van de Solistek is veel meer geconcentreerd in het midden dan bij de andere twee.

Hier nog een clame filmpje van "Team optic" die erg blij is met hun eigen lamp:

Migro heeft inmiddels ook de Chillled Growcraft X6  getest:

Die verslaat de Lumatek Zeus terwijl de Zeus in een 150x150 tent getest is tegen de Chilled in een 120x120 (waarbij de Chilled dus veel meer wandverliezen heeft door de kleinere tent)

8 hours ago, cityboxer said:

Zijn er nu inmiddels led lampen die bij die 2 micromol per Watt in de buurt komen?

2 umol/s/W zat ik al op toen ik in 2015 begon met leds. Tegenwoordig zit het gemiddeld rond de 2.5 tot 2.7. Er zijn zelfs al leveranciers die claimen dat ze 3.0 umol/s/W halen (Optic slim 600H). Al is nog maar de vraag of dat echt nog werkt. Je hebt ook wel wat energie nodig om het hok op temperatuur te houden.

Groot verschil is ook dat je met dit soort leds geen reflector nodig hebt. Bij HPS heb je dan wel 2 a 2,1umol/s/W uit de bulb, maar daar ben je dan al makkelijk  20% van kwijt op de reflector. Dus bij HPS komt er dan feitelijk maar 1,6 a 1,7umol/s/W uit de lamp.

Je kan ook het op afstand uitlezen van een slimme meter uit (laten) zetten, maar ik vraag me dan weer af of je jezelf dan niet juist verdachter maakt.

Quote

die 50% efficiëntie komt eigenlijk dat wanneer je er 480w in steekt en er maar 240W aan licht uit krijgt.

Nee zo werkt dat inderdaad niet. De efficientie zit hem er in dat de lamp bijvoorbeeld 168lm/W geeft terwijl het theoretisch maximum voor die lamp (3000K 80 CRI) 324lm/W is. Dan wordt dus 52% van de stroom omgezet in licht en 48% komt vrij als warmte.

Maar als je er een 480W driver op zet dan verbruikt de lamp ook gewoon die 480W en krijg je dus ook meer licht en meer warmte. Als de strips niet kapot gaan door teveel stroom. Maximum is dacht ik 1600mA.

Je vraag roept nog erg veel vragen bij me op

Waarom "moet" je dan 2 strips in serie schakelen? Omdat je ze achter elkaar wilt zetten?

Als je ze paralel aan gaat sluiten dan zou ik zelf wel de 3500K en 5000K op een aparte driver doen. Al kan dat ook onzin zijn  Lijkt me alleen dat je de kans hebt dat de interne weerstand van die strips net anders is en dat de gene met de laagste weerstand dan het meeste stroom krijgt.

Je hebt tien 25W strips. Dan zou ik die niet op een 480W driver doen. Die berekening van "50% efficientie" snap ik ook niet helemaal. Die 1.12A zal ook de test waarde zijn en niet het maximum?

Kan je ze niet op een HLG-240C-1050 driver zetten? Dan kunnen ze gewoon alle tien in serie.

Ja precies. Gewoon lekker doen waar jij je het beste bij voelt. Dat is het voordeel van zelf bouwen.

Ik heb mijn alu op een website besteld die het voor je op maat zaagt, maar als je daar apparatuur voor hebt dan kun je het ook prima zelf doen inderdaad. Ik heb de eerste keer met een ijzerzaagje lopen klooien en dat was ik heel snel beu. De strips waren daar nog goedkoper dan bij Gamma/Praxis enzo ook. Plus exact op maat,

Ik neem aan omdat niemand weet dat ze die hebben. Ik neem aan dat jij het ook voor het eerst zag op die Samsung calculator.

Buiten dat, die Samsung drivers zijn minder efficient (83% of 88% tegen 94% a 95%) 

Er worden ook wel andere drivers gebruikt hoor. Gavita gebruikt Philips advance drivers. 

Denk dat het vooral de prijs kwaliteits verhouding is dat mensen vaker voor Mean Well kiezen. Als er dan eenmaal een paar daarvoor kiezen dan volgt de rest vanzelf omdat je anders zelf het wiel weer opnieuw moet uitvinden.

Die duurdere driver komt eigenlijk uit de serie drivers voor "gevaarlijk ongevingen". Ik snap ook niet waarom ze er nu een etiket "horticulture" op plakken. Nou ja, ik snap wel dat ze graag duurdere drivers verkopen, maar ik zie geen enkel voordeel aan die driver voor onze toepassing ten opzichte van de standaard HLG drivers.

Wellicht dat Arrow hun restant aan strips probeert te dumpen? Ziet er inderdaad wel uit als echt hetzelfde model.

Tsja, als ik bij dat vergroot glas de code opgeef of de module uit de lijst kies dan kan ik die CRI, flux en Vf  open klappen en iets kiezen. Misschien een andere browser proberen als het niet werkt.

Je kan ze ook op 1.8A (en dan 48V) draaien inderdaad. Dan zijn ze 8% minder efficient.

150W op een enkele Cree COB? Wow.

150W van strips is rijkelijk veel, maar je kan die driver altijd nog dimmen als je merkt dat de planten het niet trekken. Als je ineens allemaal onverwachte problemen krijgt bijvoorbeeld.

Welke strips is ook weer vooral je eigen keuze. Ik zou zelf voor de Samsung F-series Gen 3 of de H-InFlux  gaan van 56cm met dubbele rij leds. Dan heb je aan twee of drie strips genoeg voor je ruimte. Voor kleinere ruimtes zoals dit zie ik ook wel dat mensen liever voor een enkele rij strips gaan. Beide Samsung series hebben ook een variant met enkele rij leds (die zijn 2cm breed ipv 4cm).

Pindarots heeft een bouwverslag met Bridgelux strips. Die hebben altijd een enkele rijs leds dacht ik.

Met enkele rij strips zou je 4 tot 6 strips nodig hebben. Dat geeft dan uiteaard wel een nog iets betere lichtverdeling, maar met 2 a 3 strips is de verdeling al zo goed dat die verbetering wat mij betreft verwaarloosbaar is. Je bent met half zoveel strips wel veel sneller klaar met bouwen, het is goedkoper en het armatuur het blijft wat handzamer. maar goed, ieder heeft zo zijn eigen keuze. Ik kan hooguit zeggen wat mijn voorkeur heeft

Het is meestal het makkelijkste om op de kopse kanten van de led strips een alu profiel te plaatsen om de strips onderling te verbinden. Dat wordt wel knap lastig als je maar 15mm over houdt. Je zult dan dus iets anders moeten bedenken om de strips onderling vast te zetten (en bedraden), maar daar zijn ook zat oplossingen voor. Bijvoorbeeld een ruggengraat alu profiel in het midden. Of profielen bovenop de uiteinde. Ik heb zelfs mensen met draadeinden de boel bij elkaar zien houden (gaatjes boren door de U-profielen en dan moertjes ertussen om ze op hun plek te houden..

De pest met dat soort dingen is dat het helaas van alles kan zijn. Bij mij slaan ze ook soms ineens op tilt.

Bij de onderstaande foto had ik het opgelost door er wormencompost bij te gooien. Het zijn twee bakken met ieder 5 planten waarbij de rechter bak een portie wormenmest compost thee heeft gekregen. De planten rechts zagen er een paar dagen eerder exact zo triest uit als de planten links:

Dat waren sowieso wel lastige stekken overigens, want die had ik genomen van bloeiende planten. Dat was namelijk het experiment. "Kun je stekken nemen van bloeiende planten en die dan gebruiken voor je volgende kweek". Zodat ik geen moeders nodig zou hebben.

Dus het was wel een beetje vragen om ellende en die kreeg ik dus ook wel. In dat geval denk ik dat de transitie van groei naar bloei systeem (wortelschade door "verpotten" en/of de overschakeling van TL naar bloeilamp) de reden was dat ze in de stress gingen. Maar zeker weten doe ik dat ook niet. Waarom ze van die wormencompostthee nou ineens zo dramatisch herstelden is me ook niet duidelijk. Het was echt bizar.

Al was de kweek uiteindelijk nog wel redelijk verlopen meen ik me te herinneren, maar ik vond het geen aanrader (heb het in ieder geval niet meer herhaald). Die planten links had ik uiteraard weggegooid. Het verschil was veel te groot geworden en de resterende 5 planten zijn verspreid over de tent.

Maar ik heb het ook wel gehad met planten die te lang in de voorgroei stonden. Het gebeurde me haast iedere keer als ik Bonsai moeders probeerde te houden. Dat zouden hele kleine plantjes moeten zijn die je als moeder aan kan houden. Zodat je van meer soorten op een klein oppervlak een moeder kunt houden. Die moeten in een klein potje staan en daar houden die planten van nature niet van. Dan moet je de wortelkluit steeds weer kleiner snijden enzo. Als ik dat een keer vergeet te doen en ze te krap in de pot komen dan slaan ze geheid weer paars uit.

Te weinig water geven wil ook nog wel eens zorgen dat het mis gaat. Te koud. Te hoge pH (al is dat meer een probleem in hydro dan op grond). Licht lekken. En vast ook echt teveel licht (ineens) voor planten die daar niet aan gewend waren.  

Ah ok, het gaat je om 120x120, ja dan lijken beide armaturen daar prima voor geschikt. Qua afmetingen in ieder geval.

Ik weet niet wat voor 1000W HPS je hebt, maar die leveren per watt tussen de 1,4 en 1,8umol/s/W uit de lamp. Daarna gaan de wandverliezen er nog af. Gavita liet een matrix zien waarbij ze met een Gavita Pro 1000 op gemiddeld 800umol/s/m2 kwamen over een speciaal daarop ingerichte 2m2 Mammoth tent. Ik neem aan dat ze daar de lamp voor op 1150W hadden draaien. Dus dat is dan uiteindelijk na alle verliezen 1600umol/s in totaal uit 1150W. Ofwel 1,4umol/s/W en dat zou je op iets van 20% wandverlies uitkomen.

In een 120x120 tent zou dat verlies nog wel wat hoger zijn. Als het geen Gavita DE pro lamp is maar een SE HPS begin je al met 20% minder licht en verlies je nog meer op de wanden.

Met een moderne led zou je uit 600W blijkbaar 1800umol/s kunnen halen. Het wandverlies zal daarmee ook een stuk lager zijn. Zeg de helft van met HPS. Dus dan zou je op iets van 25% meer licht uit kunnen komen dan met een 1000W HPS.

Maar goed, daar zitten nog flink wat aannames en vragen in.

Nou het voltage van leds is wel wat ingewikkelder. Dat hangt namelijk ook weer af van de temperatuur en de stroomsterkte.  Een individueel ledje heeft ongeveer 2.75V nodig. Doorgaans worden er daarvan een aantal in serie gezet (en die series dan weer parallel). 

Als je het voltage wilt weten dan kun je dat beter in de specs opzoeken, of een simulator gebruiken waar je al die parameters kan invoeren:
     https://www.samsung.com/led/support/tools/engine-calculator/

Hier kies je dan de gewenste led strip, de kleurtemperatuur, CRI. Ik geef dan doorgaans Typical in voor de flux en voltage. De 55C bij de TC kun je laten staan, maar als je speciale koeling in gedachten hebt dan kan de temp ook veel hoger of lager zijn en dan kun je dat aanpassen. Ergens onderdaan geef je dan ook nog de gewenste stroom sterkte op en voila, je ziet de gegevens er allemaal uit rollen.

Als je het System Configuration blokje open klikt dan kun je daar ook opgeven hoeveel strips je serieel of paralel aansluit. Bij System Performance krijg je dan het totale voltage en dergelijke te zien.  Als je je aan de test settings hout (1120mA) dan zullen die waardes overeen met wat jij uitgerekend hebt. 

Als je de boel serieel aan sluit dan regelt de "constant current" driver het benodigde voltage bij de door jou gekozen stroomsterkte. Je moet alleen zorgen dat het minimum en maximum binnen het bereik van de driver blijft. Verder heb je niets met voltage te maken.

Als je parallel aan gaat sluiten dan moet je de driver kiezen op het juiste voltage. Bijvoorbeeld een 48V driver voor strips die 46V nodig hebben. Ook dan regelt de driver alles weer zelf eigenlijk, maar als je wilt kun je het ook wel inregelen met de potmeters (op de Type A drivers)

Eerlijk gezegd zou ik het allemaal niet zo ingewikkeld maken. 

Is die 4000K voor voorgroeien?

Waarom zo'n dure driver in plaats van de 1400mA standaard HLG driver?

https://www.tme.eu/nl/en/details/hlg-480h-c1400ab/led-power-supplies/mean-well/