Wietefras

Ja het rook naar ozon, maar ook iets "anders". Die geur bleef ook hangen. 

We hadden een auto geprobeerd van luchtjes te ontdoen. Dat was op zich prima gelukt, maar daarna rook de auto nog heel lang naar wat er uit dat apparaat kwam.

Dat van die giftige dampen is alleen een probleem als je (semi) gesloten kweekt. Als je afzuiger een paar keer per minuut de lucht ververst in je tent dan is er ook geen kans dat het blijft hangen.

Maar goed, spaanplaat is wellicht ook niet handig als materiaal in natte ruimtes.

Ik heb ook zo'n ding, maar die stonk juist een uur in de wind. Ben benieuwd of jij hetzelfde hebt.

Als je op Google zoekt naar bijvoorbeeld "ozone powdery mildew" dan vind je best wat artikelen over het onderwerp.

Ozon wel iets waar je heel erg voorzichtig mee moet zijn. Het is niet gezond als je het inademt.

Als je vergeet de ozon generator uit te zetten dan geven ze op een gegeven moment wel de geest inderdaad.

Voor de zekerheid zou je wel een ozon sensor moeten hebben die ervoor zorgt dat de boel afslaat als de concentratie te hoog wordt.

@Kees AHet punt is dat je blijkbaar grofweg vier types resin hebt voor het regelen van de pH. Afhankelijk of je de pH zwak of sterk wilt verhogen of juist verlagen. Dus afhankelijk van wat je met de pH in je voedingswater ziet gebeuren gebruikt je een bepaalde resin.

Die PerfectPH gaat er vanuit dat je pH langzaam daalt en daar zit een zwakke base in die de H+ uit je water haalt en de pH dus langzaam verhoogt. Zoals gezegd, met bloeivoeding heb ik inderdaad doorgaans ook wel dat de pH langzaam daalt. Al kan dat dus ook wel anders zijn als je andere ratio's gebruikt.

Die Amberlite CG50 is blijkbaar juist bedoeld als de pH langzaam oploopt. Die zuurt het water dan constant een beetje aan. Dat zou ik nodig hebben met de groeivoeding.

Als je je voeding ratio's wat aanpast zou je ook de pH (meer) wel stabiel moeten kunnen houden overigens. Maar goed, ik laat de pH wat aflopen, zuur een beetje minder aan bij het vullen van het systeem en dan komt de pH ook weer wat omhoog.

@Kees AHad ik dacht ik al eens gezien ja, maar daar staat toch verder niets nieuws in? Alleen gebruikt hij dus juist een weakly acidic resin om de pH te verlagen. Dat is handig als je groente kweekt in Hydro (of wietplanten in vegetatief stadium) en je met een langzaam oplopende pH zit.

Overigens gebruik hij ook HCL om de resin weer "op te laden". Dus dat komt overeen met wat die andere pagina's al aangaven over het regenereren van "acidic resins".

2 hours ago, P H donner said:

 En dan zegen ze nog dat je er klonen van kan trekken,,,

Inderdaad ja. Dat heeft namelijk helemaal niets te maken met of zaad gefeminiseerd was of niet.

Het zou best gewoon natronloog kunnen zijn. Dan wissel je de H+ uit voor Na+.

Als het een simpele vloeistof is als NaOH dan kunnen ze dat in een lab makkelijk testen. Zo'n apparaat die zo'n grafiek geeft met pieken voor de elementen haalt dat er zo uit. Maar er is vast ook wel een goedkopere manier om het te testen.

:edit: Nou heb ik op NaOH gezocht dus wellicht ook niet zo raar dat ik dat dan vind, maar voor een (zwakke) base resin gebruiken ze inderdaad 4% NaOH: https://www.lenntech.com/Data-sheets/Dowex-Ion-Exchange-Resins-Technical-manual-L.pdf

https://www.samcotech.com/know-ion-exchange-resin-regeneration/

Of Kaliloog om de Na concentratie niet al te ver op te laten lopen?

18 hours ago, Kees A said:

Dus dan kan de PerfectPH de pH toch ook verlagen? Of in ieder geval een stijging voorkomen?

Het is volgens eigen zeggen een ionenfilter wat specifiek de H+ eruit haalt. Dat is dus per definitie alleen een pH verhogende werking.

In die andere test lieten de kwekers ook duidelijk hun ongenoegen merken dat het pH water met een pH van 7.7 niet omlaag ging.

Maar goed, als je begint met een pH van 6.2 dan gaat de pH omlaag door de voedingsopname van de planten en dan stuwt de phperfect de pH weer terug omhoog. Dus op zich kan die bewering dat het binnen dat bereik bleef wel kloppen.

Alleen de bewering dat het stabiliseert klopt niet. Het stuwt alleen omhoog. Maar goed, dis discussie hebben we hier ook vaak met de bio kwekers. "Je hoeft niet aan te zuren want het bodemleven regelt dat zelf". Net zo goed niet waar. Het bodemleven stuurt de pH wat omlaag. Als je er water met een hoge pH in kiepert dan is je bodemleven alsnog "plat" (gene vermeerdering).

18 hours ago, Kees A said:

Die kost $ 89 per liter en daar kun je dan een paar keer mee doen. Maar het is waarschijnlijk verdund fosforzuur of zoutzuur of zoiets. 

Tsja wat zou dat zijn., Waar wordt die H+ voor uitgewisseld? Dat zal toch geen ander zuur zijn. Zal ook wel geen Na+ zijn, maar het moet een ander positief ion anders dan H+ zijn. Neem eigenlijk aan dat er een base nodig is om het weer te regenereren. Het is feitelijk ook een pH-UP.

Tsja op zich een leuk idee, maar het kost wel een vermogen.

Buiten dat, je moet er ook rekening mee houden dat het de pH niet stabiliseert maar dat het de pH in een bepaalde richting zal sturen. Wellicht zelfs in een constant tempo (zal afhankelijk zijn van filter grootte en doorstroom oid). Dat werkt dan dus alleen maar als pH in je voedingswater water consequent precies de andere kant op gaat. Zoals die kwkers in die thread dus ook al merken, als de pH van je voedingswater te hoog is dan wordt het er alleen maar erger op met dat filter. Het kan de pH namelijk alleen maar verhogen.

Nou moet ik zeggen dat ik in de bloei doorgaans heb dat mij pH licht daalt, dus in dat geval zou het werken, maar bij een net andere voeding (ratio) kan de pH minder hard bewegen, of juist harder, of zelfs in de andere kant bewegen. Het scheelt bijvoorbeeld of je NH3+ of NO3- gebruikt voor de N. Al moet je in hydro maar weinig ammonium gebruiken omdat dat giftig wordt al vanaf vrij lage concentraties. Ik had een tijd terug wat led voeding getest en had een constant stijgende pH. Maar goed, dat is een uitzondering en dan zul je dus andere voeding moeten gebruiken om aan te sluiten bij dat apparaat.

On 2/20/2020 at 9:04 AM, Wiekspiet said:

@Wietefras Had dat topic ook gelezen maar er staat helaas geen volledige informatie in wat betreft een kweek op ‘gefilterd’ water  

Er zijn hier zat kwekers die half gefilterd water gebruiken. Mister X en ikzelf en vast nog veel meer. Op forums uit de VS kun je ook wel kwekers vinden die met 0EC water werken.

On 2/20/2020 at 7:32 PM, Boefje030 said:

@Wietefras afval gaat het riool in toch dus komt het uiteindelijk weer  terug

Heh, op die manier

On 2/20/2020 at 2:29 AM, Kees A said:

Zodat je het restantwater bijvoorbeeld zou kunnen opslaan en er je gazon mee besproeid? Of zit er dan zulke hoge concentraties in dat je je gras verneukt?

Ik heb het nooit gemeten, maar het zal vast je tuin wel in kunnen. 

Zelf zie ik het probleem niet zo. Als je in bad gaat of gaat douchen spoel je veel meer water weg.

Quantum boards hebben de leds toch een beetje teveel op elkaar gepakt. Het zijn eigenlijk net grote COBs. Led strips verdelen het licht echt beduidend beter.

Al maakt het in een hele grote ruimte ook wel weer niet zoveel uit. Dan hangen de lampen doorgaans toch al vrij hoog en dan is de verdeling ook wel goed als je de lichtbronnen niet zo denderend verdeelt.  Bij een 60x60 hokje verlies je krap de helft van het licht op de wanden met een enkel quantum board in het midden van de tent. 4 COBs verdelen over het oppervlak is dan al een stuk beter. 2 led strips is nog een stuk beter.

@Wubbo Ockels Het probleem is dat iedereen het net weer anders wil hebben. Dat is het mooie met leds, als je zelf bouwt kun je het perfect laten aansluiten op jouw maten.

17 hours ago, Kees A said:

@Wietefras

Ik was altijd in de veronderstelling dat bij de osmose-apparaten met een kleinere capaciteit het enige tijd duurt voordat je van gewoon water osmosewater hebt gemaakt.

Ja, het duurt langer om een emmer te vullen, maar de handeling om de kraan open te draaien is verder toch niet anders?

Er was op het forum ook iemand die het in grote hoeveelheden inkocht. Je schijnt dat gewoon te kunnen tanken in grote hoeveelheden. Bijvoorbeeld "ramenlappers" gebruiken grote hoeveelheden van dat spul. Dat osmose spul hoef je niet af te drogen namelijk, want schoon water droogt ook schoon op.

17 hours ago, Kees A said:

Is het ook niet zo dat je van gewoon water naar 2 uiteindelijke 'waters' gaat: eentje het osmosewater en het andere water met een zeer hoge concentratie van vanalles die het putje ingaat?

Klopt. Je gooit iets van 2/3 van het water weg geloof ik, maar dat maakt toch verder niet uit?

@Boefje030 Hoe bedoel je dat je dat weer terug geeft?

Je kan inderdaad ook een waterontharder gebruiken om er calcium uit te halen. Al is calcium nou juist iets wat ik er zelf liever in laat zitten. Plus dus wat waterstofcarbonaat. De Natrium, Sulfaat, Chloride haal ik er het liefste uit. Dat is na de carbonaten toch wel het merendeel van wat er in het water zit. Al hangt dat er uiteraard ook vanaf waar je het water haalt.

Buiten dat je haalt de calcium er wel uit, maar dat wordt vervangen door natrium.  Het smaakt niet zout, maar er komt wel wat meer natrium in. Planten zullen er niet zo snel dood van gaan, maar bevorderlijk lijkt het me ook niet.

Nog even een oude discussie opgezocht over waterontharders:

Als je alleen last hebt van een overschot aan calcium in het water dan zou ik eerder de voeding daar op aanpassen.

7 hours ago, P H donner said:

Zoals ik al zei, Totaal géén idee!

Nee, mensen die in simpele binaire oplossingen denken kun je daar wel onder scharen ja. Die missen zoveel inzicht dat z totaal geen idee hebben van hoeveel ze missen en hoe fout hun adviezen vaak zijn.

Het zit allemaal veel ingewikkelder in elkaar dan als "foxtail dan is het ...". Dat is gewoon te simplistisch gedacht. Er zijn talloze redenen waarom planten dat doen. De simplistische oplossingen zijn bovendien doorgaans nog erger dan de kwaal. Zeker die achterhaalde oplossingen van decennia geleden toen men er echt nog de ballen verstand van had.

Dat iets in één bepaalde omgeving werkte wil niet zeggen dat het altijd toepasbaar is. Dat soort inzicht mist als je denkt in simplistische oplossingen en denkt dat alles één op één te relateren en oplossen is.

Daardoor hebben we nonsense als "planten uit fem zaden kun je niet klonen", "bruine puntjes aan het blad is overvoeding" en "geel blad is ondervoeding" etc etc etc.

On 12/28/2019 at 9:01 PM, Kees A said:

Ook kun je niet de kraan aanzetten en zomaar even osmosewater kunt tappen.

De capaciteit van het apparaat laat maar een bepaalde hoeveelheid per uur toe. Hoe duurder het apparaat hoe sneller het gaat.

Het duurt wat langer inderdaad, maar je zet toch gewoon de kraan aan en tapt osmosewater?

Quote

Nu las ik ook dat je met een gewoon filter al veel stoffen uit je water haalt.

Dat soort filters halen alleen grote vervuiling uit je water (bacteriën, medicijnen etc). Dat heeft geen enkel effect op de EC.

Wat je er weer terug in stopt kies je zelf als je omgekeerd osmosewater gebruikt. 

Zelf heb ik nog nooit op 100% osmosewater gedraaid. Ik doe half om half (kraan + osmose). Ik hou liever wel wat carbonaatbuffer over om de pH wat stabieler te houden (zonder dat ik dat zelf weer terug hoef te stoppen).

On 2/17/2020 at 5:11 PM, P H donner said:

VPD , is te te simpel gedacht...je hebt totaal geen idee wat die planten doen in de zomer bij een hittegolf. 

Kijken naar LV als losstaande meting is juist te simpel gedacht. Net zoals denken in termen als sativa en indica eigenlijk dus.

4 hours ago, Kees A said:

Ik zie wel op Amerikaanse forums mensen druk in de weer met UV licht. Voor betere kwaliteit en voor het bestrijden van beestjes.

Dat zijn wel twee verschillende vormen van UV. Voor het verhogen van het THC gehalte heb je UV-B nodig. Of wellicht voldoet UV-A daar is nog veel discussie over. Voor het desinfecteren van je voedingswater en/of de planten  gebruik je UV-C.

Dat UV-C licht is wel  heel extreem spul trouwens.  Ik heb een keer de UV-C lamp van mijn vijverfilter aan laten staan en die vrat zich gewoon door de plastic behuizing heen. 

Ik heb wel mensen toprot zien proberen te bestrijden met UV-C, maar dat wilde niet erg vlotten. Meeldauw schijnt volgens Wagening (WUR) wel prima aan te pakken te zijn met UV-C. Maar goed, ze geven ook aan dat bicarbonaten een melk goed zouden werken en dat blijkt in dit geval tegen te vallen. Al geven ze wel ook aan dat je het moet blijven herhalen. Dus het is misschien meer een kwestie van onder bedwang houden dan echt oplossen.

23 hours ago, P H donner said:

Een pure Sativa

Die bestaan dus niet, maar er zullen inderdaad bepaalde soortjes gevoeliger zijn voor fox tailing dan andere. Het enige wat van belang is het laatste deel van de zin. Ik heb ook kleine bossige planten gehad die er last van hadden.

23 hours ago, P H donner said:

Dit zei die over te warm bij de toppen (30cm!!! )

Hij zou moeten leren kijken naar de VPD.

2 hours ago, DolleHenk said:

@algreen ik ben ook eigelijk niet op zoek naar led strips. die zijn meestal zo lang die krijg ik niet in me 60x60x140 tentje .

Een 56cm strip past best in 60cm toch? Al moet je dan inderdaad niet al teveel ruimte er omheen maken met het frame.

Zeker in wat kleinere tentjes zijn de wandverliezen relatief hoog. Dan moet je het licht zo goed mogelijk verdelen om de lamp nog een beetje kort op de planten te kunnen hangen.

Bij een enkel quantumbord in het midden van een 60x60 tent zie je uit van die matrix metingen dat ze bijna de helft van het licht verliezen op de wanden. 

Naast strips zouden 4 of 9 COBs op zich ook prima kunnen

5 hours ago, Kees A said:

Hadden ze ook bag-appeal, foxtails en dat soort zaken meegerekend.

Nee ik neem aan dat het wel meetbaar moest blijven. Het is al lastig genoeg om te bepalen wat "oogst" is. De één knipt een top helemaal schoon en bij een ander ziet het er uit of de schaar er alleen even naast gelegen heeft. Of er zitten nog hele stammen aan. Plus wie weet hoe vochtig het nog is als ze wegen.

Maar goed die kwekers zullen allemaal ook als doel gehad hebben om een zo goed mogelijk resultaat te behalen en als je zoveel resultaten vergelijkt dan middelt zoiets ook wel weer uit.

On 2/10/2020 at 9:46 PM, P H donner said:

Planten met een Sativa gedrag en uiterlijk hebben slanke vingers waardoor het licht dieper het gewas binnendringt.

Planten met Indca gedrag hebben breder blad vingers en vaak meer blad. 

En wat doe je dan met "satindica" planten die kort blijven maar wel met blad met slanke vinger? Of juist de "inditiva" hoge planten met breed blad?

Ofwel je moet gewoon naar de plant kijken in plaats van de marketing labeltjes van de zaad boeren.

Overigens, als je naar de YOR (Yield-O-Rama) kweekresulateten database kijkt (met iets van 170 kweekverslagen) dan is het met rust laten van de planten nog het meest effectief. Binden is het minst effectief.

Zou zelf niet van die quantum boards doen. Dan heb je toch weer dat het licht gegroepeerd zit op één plek. Al is die plek iets groter dan een COB. Met strips kun je de leds veel beter verdelen over de ruimte.

Heb zelf slechte ervaring met Rubol, maar dat is meer omdat die dwaas dreigt met advocaten als je het waagt om de marketing nonsense op zijn site ter discussie te stellen. Als iemand zo mallotig reageert op overduidelijke fouten op de site, dan zou ik er ook niet op rekenen dat je bij een geschil nog een normale gesprekspartner aan hem hebt.

@FoolOnTheHill  Ja maar in de praktijk wordt dat blijkbaar niet toegepast. Op de wiet in de verkoop worden nog steeds labeltjes geplakt dat het sativa of indica wiet is.

@Limbic Tsja je kan inderdaad wel zeggen dat een hoge plant hoog is. Of dat een plant met breed blad, breed blad heeft.