De Schakelbord Parade

[Dos_XX 0]

Trouwens nog een tip voor een ieder, als je met 1 of 2 lampen werkt en je werkt met een relais die 3 hoofdstroom aansluitingen heeft, kun je gerust de overgebleven aansluitingen doorlussen. Daarmee vergroot je het contactoppervlak en spaar je je relais. Maar ALLEEN met overgebleven aansluitingen. Dus NIET het hele relais doorlussen en maar 1 kabel aansluiten en vervolgens je stopcontacten doorlussen. Dit omdat er altijd een miniem verschil zit op het contactmoment van de verschillende sporen.

 

Ik was de afgelopen week dus bezig met het bouwen van een bordje en wou een kant en klaar 4x600W kastje gebruiken. Nu heb ik de goede gewoonte alles open te maken en te controleren, wat ik daar zag is niet te filmen! Ik ga geen merken of wat ook noemen, maar het is bagger van de eerste categorie. Af fabriek relais geheel doorgelust, stopcontacten vervolgens doorgelust, goedkoop chinees relais erin (heb via werk het Chinese merk achterhaald, want er stond niets op) en dit relais kost inkoop 1 Dollar en 51 cent, zeg maar een Euro. Kabels zonder eindhulsjes, maar soldeertin!!! Helemaal NOT DONE!!! Mijn tip, kijk, kijk en kijk wat je koopt! Kastje inmiddels weg en alles Eaton erin. Als het bordje klaar is post ik hem hier mocht iemand geïnteresseerd zijn.

 

Ik merk dat er ook veel verwarring is omtrent CE. CE wil helemaal niks anders zeggen dan dat het product op de Europese markt verkocht mag worden. In veel gevallen (producten met laag risico) mogen fabrikanten dit logo zelf aanbrengen. TUV daarentegen wil WEL wat zeggen!

 

Gr.

Edited September 4, 2010 by Dos_XX

[Dos_XX 0]

maar dan snap ik niet hoe het kan dat er meerdere malen 1 groepje uitviel,

terwijl de rest door blijft draaien,

en de tussenstopkast

en hoofdkast oke waren.

Dan heeft het toch zin om apart te zekeren?

 

grtz Weetje

 

Het kan ook wel werken, dat is het probleem niet. Ik weet ook niet waarom jouw aparte zekering eruit is gegaan, waarschijnlijk door geringe overbelasting en dat verloopt weer iets anders als een volle kortsluiting. Een automatische zekering meet wat eruit gaat en wat er terugkomt. Als dat verschil te groot is klapt hij eruit. Dat is alles. Bij volle kortsluiting gaat vaak als eerste de zekering in je groep eruit, zo is dat gewoon in de praktijk. Wat ik bedoel aan te geven is dat het weinig tot geen nut heeft om alles apart te zekeren. Het heeft geen meerwaarde.

 

Als je nu in het begin van dit topic leest hoe moeilijk Wazzup het zichzelf (en lezers) maakt met allerlei ingewikkelde schakelingen om ervoor te zorgen dat als de ventilatie uitvalt, ook de lampen uitgaan, terwijl als je al die overbodige zekeringen weglaat en gewoon 1 groep hebt voor je tuintje en er mocht sluiting of overbelasting plaatsvinden, gewoon de zekering van de groep eruit gaat en dus alles uit is. Dat scheelt je gewoon honderden euro's, moeite en het is net zo veilig zo niet veiliger, omdat hoe ingewikkelder het schema en de schakelingen, hoe eerder mensen fouten maken en er dus ongelukken gebeuren en dat is nou juist wat Wazzup wil voorkomen. Vandaar dat ik stel, soms streeft hij zijn doel voorbij.

 

Overigens geef ik gewoon mijn mening. Iedereen mag zelf bepalen hoe of wat hij iets doet.

Edited September 4, 2010 by Dos_XX

[weetje 826]

oke, laten we dan gewoon basic denken.

1. alles op 1 groep= bij uitvallen komt er stankoverlast, dat wil je niet.

het liefste dus de afzuiging op een aparte groep

2. Kleine kortsluiting heeft vaak te maken met een watercircuit, ofwel de waterwarmer.

ik vind het onnodig dat kortsluiting in dit traject effect heeft op lamp of afzuiging.

en dit is de zekering die mij 2 keer van dienst was.

 

 

Montagefouten komen meestal toch direct aan het "licht"omdat iets niet functioneert?

 

Ik denk toch liever overdone, dan te magertjes in je stroom-aanpak.

 

@topic-

 

14 pagina's brand in 4 jaar tijd........

 

 

Let's keep up the good work

 

grtz Weetje

[Dos_XX 0]

//EDIT onnodig quoten, meer info? hier

 

 

 

Ik ben het helemaal met je eens als het gaat over de veiligheid en keeping up the good work. Stankoverlast kan ik helemaal inkomen, maar als je het op 100% zeker wilt spelen zul je die afzuiging op een aparte groep moeten plaatsen. Met een zekering na een zekering kun je nooit met 100% zekerheid stellen welke eruit gaat. Het is niet per definitie zo dat de laagste waarde er altijd als eerste uitgaat, ik heb dat zo vaak met eigen ogen gezien. Een zekering hoort gewoon zo dicht als mogelijk bij de stroombron te zitten.

 

Die 14 pagina's brand is inderdaad triest, maar een schakelbord met 6 zekeringen na de groep-zekering is niets veiliger als mijn schakelbord zonder ook maar in zekering. Zoals jij het stelt is het handig i.v.m. stank of wat dan ook, maar ook een stuk duurder. En ik lees hier veel mensen die met zeer beperkt budget willen kweken en er wordt soms beweerd dat al die zekeringen nodig zijn voor de veiligheid en dat is dus niet zo. Datzelfde geld bijvoorbeeld dat er gezegd wordt, gebruik alleen 2,5mm2 bekabeling. Nou, t/m 4x600 is dat absoluut niet nodig. Kun je makkelijk af met 1,5mm2. Is de helft goedkoper.

 

Ik gebruik zelf ook 2,5mm2, omdat ik dat wil, maar ik verkondig niet op het forum dat het noodzakelijk is en dat doen anderen wel. Ik denk trouwens dat 99% van die branden illegaal stroom ongezekerd onder de meter vandaan halen. Als je netjes je stroom na de meter haalt zit je automatisch achter de hoofdzekering + groepzekering. Dan is het lastig brand te krijgen hoor.

Edited September 4, 2010 by Torsti
onnodig quoten

[weetje 826]

ik denk dat 63 % komt door illegale slechte tap,

en de rest door slechte instalatie.

vergeet de vsa's niet

gespijkerd op een houten bordje

of vsa's met tie rap op de lampenlat...

Bundels snoer lekker samengepakt...

 

Een goed schakelbord gaat verder dan een zekering,

better safe then sorry

 

grtz Weetje

[whazzup 165]

hehe de kwestie zekering

 

Persoonlijk vind ik nog steeds dat op dit gedeelte van je installatie, zeker als je met een vaste installatie werkt, een aparte zekering en zeker een aardlekschakelaar hoort als die er in de centrale installatie nog niet zit. Ten eerste om op eenvoudige wijze je hele systeem stroomvrij te maken en ten tweede heb ik net als weetje wél de ervaring dat bij een fout er eerder een lokale stop uitknalt. Ik ga er dan wel vanuit dat er op een juiste manier is gezekerd en dat de aansluiting direct naar de meterkast gaat, een aparte aansluiting dus. Een B6 of B8 automaat is echt wel selectief op een B16.

 

Verder ben ik het overigens wel met je eens dat de ventilatiebeveiliging inderdaad beter via een hulpcontact kan gaan, je hebt helemaal gelijk, je circuit komt niet helemaal stroomvrij door de aansluiting van de klok. De fase of nul van de klok dus onderbreken met een magneetschakelaar met een NO contact dat op de ventilatiegroep zit. Dat vind ik een goede opmerking. Kom ik op terug. Bij het uitvallen van de electriciteit door een probleem met je VSA's (wat in mijn ervaring vaker voorkomt dan met de ventilatie) heb je dus wél een overlast probleem als je de verlichting en ventilatie niet apart hebt gezekerd.

 

Als laatste is het veel eenvoudiger om fouten te zoeken. Je sluit je hele huis tenslotte ook niet aan op maar één hoofdzekering.

 

je zegt verder:

En dan nog 1 ding, die 0 onderbreking die jij maakt via de zekering van de ventilator/afzuiging lijkt me niet zo'n strak plan, aangezien je de 0 van het GEHELE circuit onderbreekt.

volgens mij onderbreek ik alleen de verbinding met de nul van de klok doordat ik de nul van de klok achter de ventilatiezekering vandaan trek. Daarmee is het circuit nog niet veilig echter, de klok ligt immers nog aan fase. Met een magneetcontact ná de klokschakelaar of in de stroomkring van de klok heb je dat verholpen.

Het is zeker niet zo dat de gehele nul wegvalt bij de beveiliging, de electronische klok slaat alleen af. De groepen zijn immers gezekerd en geschakeld via twee polen.

 

Wat denk ik vaker fout gaat (maar dan praat ik over meer dan 2 lampjes) is dat iedereen maar denkt dat hij 16A op iedere stop tot zijn beschikking heeft, en dat is dus niet het geval. 4 x 16A zekeringen na een hoofzekering van 32A betekent niet dat je plots 64A tot je beschikking hebt.

 

Verder ben ik met je eens dat je prima kunt draaien met 2x600 watt op één groep.

 

Wat betreft de brandoorzaken: Ik heb een aantal keren gezien waar er brand en bijna brand (ontdekt door geur, rook, storing of schroeischade bij inspectie) ontstond en dat was twee keer in de schakelklok (die echt stond te roken), één keer in een verdeelkastje (losse adres), 6 keer in een stopcontact (gloeiend heet, gecorrodeerde contacten), twee keer bij een magnetische VSA (condensator gesprongen, smeltende draden) en twee keer bij een fancontroller (smeilende draden die niet goed waren aangesloten). Een 230V adapter kan al voor een brandje zorgen. En nou zeg ik niet dat je al deze problemen voorkomt door goed te zekeren, maar het is ook zeker niet zo dat door niet te zekeren het veiliger wordt. De meeste kant en klare schakelkastjes hebben ook geen zekering, of een niet-selectieve zekering als je ze aansluit op een 16A groep. Daarom zeg ik nog niet dat je ze niet moet gebruiken. Maar als je je hobbie een beetje serieus neemt en gewoon het beste wilt, dat zijn die 200 euri's meer dan voor 7 goede automaten? Op een installatie waar je 7 automaten moet plaatsen zul je die investering toch zeker kunnen doen, dat is peanuts op zo'n hok.

 

Een goed relais dat geschikt is voor AC5a kost tussen de 30 en 65 euro. Ter informatie een heel interessant document van een relaisleverancier die netjes uitlegt wat nu geschikt is voor wat bij zijn serie relais. Kijk eens op blad 2.

 

Moeller heeft zelfs een speciale serie op de markt gebracht voor assimilatieverlichting:

 

Assimilatie verlichting

 

Voor het schakelen van assimilatie verlichting worden speciale eisen gesteld aan de magneetschakelaars. Hierbij is het beheersen van hoge inschakelpieken een belangrijk gegeven. Echter ook het aansluiten van grotere aderdoorsneden, die veelal gebruikt worden om de spanningsverliezen te beperken, speelt hier een belangrijke rol. Moeller heeft daarom voor het schakelen van verlichting de DILL in haar pakket opgenomen. Deze zijn speciaal ontworpen om aan genoemde eisen te voldoen. De magneetschakelaars DILL worden in drie uitvoeringen geleverd, DILL12, DILL18 en DILL20. Het te schakelen vermogen is daarbij in AC5a gebruik bij 400V respectievelijk 12 A, 18 A en 20 A. In de ook bij deze schakelaars aanwezige dubbele aansluitkamers kan max. 16mm² worden aangesloten.

 

Door de DILL schakelaar te combineren met een motorbeveiligingsschakelaar PKZM01 is tevens de kortsluitbeveiliging gegarandeerd en bezit de combinatie een kortsluitafschakelvermogen van 50kA.

 

De combinatie wordt compleet samengebouwd op een DIN rail adapter geleverd.

 

Je zegt dat 7 harnassen te duur, te ingewikkeld zijn en daardoor zinloos. Dat vind ik een vreemde conclusie. Dus stel voor dat nieuwe kevlar kogelvrije vesten te duur zouden zijn en niet lekker zouden zitten en bovendien moeilijk aan te trekken, zijn ze dan bij voorbaat zinloos?

 

Ik vind het heel fijn als er goed ingelichte electronici op het forum komen. Leg het dan wel goed uit:

Trouwens nog een tip voor een ieder, als je met 1 of 2 lampen werkt en je werkt met een relais die 3 hoofdstroom aansluitingen heeft, kun je gerust de overgebleven aansluitingen doorlussen. Daarmee vergroot je het contactoppervlak en spaar je je relais. Maar ALLEEN met overgebleven aansluitingen. Dus NIET het hele relais doorlussen en maar 1 kabel aansluiten en vervolgens je stopcontacten doorlussen. Dit omdat er altijd een miniem verschil zit op het contactmoment van de verschillende sporen.

Je hebt het wel helemaal goed maar dit is al snel verkeerd geïnterpreteerd. Aan de kant waar je stroom je relais in gaat, mag je je contacten doorlussen. Aan de uitgang kant echter nooit, anders zou alle stroom bij inschakelen kortstondig door slechts één contact gaan. Dus iedere uitgang moet apart naar een afnemer of stopcontact gaan. Dat is veel veiliger dan doorlussen inderdaad, dat is al eens aan de orde gekomen in dit topic, o.a. als commentaar op een commercieel kastje waar de relaisuitgangen parallel zaten.

 

Veiligheid is inderdaad heel belangrijk maar je kan het ook overdrijven door

zekering na zekering te plaatsen.

Denk zelf dat hij zijn tosti apparaat apart heeft afgezekerd denk erom whazzup

geen 16A zekering gebruiken is niet selectief.

Ik heb ook het hele forum doorgelezen was er wel een lange tijd mee bezig.

Zelfs 1 van zijn tekeningen klopt niet.

En over de ontwikkeling van de lummeltek word ik ook kots misselijk van.

Ik ben dol op fans . Ach, weet je, ik laat me ook maar adviseren door keurmeesters en electronici. Vind het ook fantastisch dat je het hele forum hebt gelezen en er zelfs al 47 keer aan hebt bijgedragen in meer of mindere opbouwende mate. Ik zou zeggen post ook eens een schema. Ik ben in ieder geval blij dat je weet dat een 16A automaat na een 16A automaat niet selectief is. Je kort-door-de-bochte opmerkingen kan iedereen lezen, mijn antwoorden ook.

 

Anyways, ik zal nooit beweren dat een kastje zonder zekeringen niet veilig is, maar nogmaals, voor een kleine kweker scheelt het qua investering voor twee zekeringen maximaal 2 zakkies wiet uit de shop.

 

Ik moet eerljik zeggen dat ik af en toe wel een beetje moe wordt van die kruideniersmentaliteit die we hier af en toe vertonen. Penny wise and pound foolish noemen de Engelsen dat. Dat geldt voor het aansluiten van een lamp of TL buizen zonder relais (TL buizen zijn nog een veel vervelender last dan hps) en dat geldt in iets mindere mate voor het aansluiten zonder zekeringen en zeker voor een nette CEE stekker. Die kost 5,95 bij de gamma, een stopcontact 8,95. Een rolletje 2,5 mm kabel kost je ook je rug niet. Een goed gebouwd schakelkastje heb je jarenlang plezier van. De investering an sich of per kweek is miniem, zelfs nog veel minder dan de voeding of electriciteit die je gebruikt per kweek.

 

Vaak kun je met simpele hulpmiddelen iets veel veiliger maken. Een adereindhulzentangetje van 7,75 en een assortiment adereindhulsjes van 6,95 bijvoorbeeld heb je jaren plezier van.

 

Ach, had gewoon zin of effe wat te tikken

ac_categories.pdf

[Dos_XX 0]

Ik merk aan alles dat jij heel veel verstand hebt van electronica en nu ik zelf bezig ben met bouwen van een compleet hok van 4x600 heb ik al heel veel aan je tips gehad. Ik weet namelijk best wel wat van techniek, maar wat kweken betreft ben ik gewoon een groentje vergeleken met de meesten hier. Ik ga dan ook wat experimenteren als mijn hok klaar is. Dus geen broodkweek ofzo, daar is de ruimte ook veel te klein voor. Kort gezegd heeft mijn moeder gezondheidsproblemen en daardoor geregeld pijn en daarom wil ik wat kweekjes opstarten, verschillende soortjes en kijken wat het beste is voor haar. Zo weet ze tenminste WAT ze rookt. En zo'n micro kweek is niks voor mij, wil wel wat ruimte hebben en apparatuur beschikbaar hebben om mee te werken. Genoeg daarover! Ik werk zelf met uitsluitend Moeller (Eaton). Ik had voor de handigheid zo'n kant en klaar ding gehaald 4x600, maar dat is in mijn ogen gewoon gevaarlijk, echt waar. Ik heb hem nog hier liggen en zal een een foto van de binnenkant maken en naar je toe sturen. Dan ga jij huilen denk ik. En god mag weten hoeveel van die kastjes overal hangen. Deze gaat in ieder geval retour!

 

De reden dat ik reageerde is eigenlijk dat ik veel mensen tegenkwam op het forum die zelf een tientje meer gewoon niet konden missen, vandaar dat ik daar op inspeelde. En ook omdat ik zelf nieuwe groepen heb LATEN aanleggen (terwijl ik het zelf ook mag gezien mijn papieren) maar ik laat het liever onafhankelijk doen en gekeurd. Kijk, wat ik bedoel is dat ik 2 groepen heb liggen voor een hok van 4x600 en dat vind ik veilig. Ik wil niet meer als 2 lampen aan 16A hangen. Wat betreft het relais is het ook zo dat veel mensen hier 4x600 aanhangen en dat gaat goed voor een maand of 6 en dan begint het bakken en braden tussen de contacten. Velen denken 4 sporen te zien en dat is ook zo, maar 1 daarvan is een hulpcontact. Die klappert wel lekker mee, maar mag geen vermogen schakelen. Bij sommige is het een NC. Dan ook nog de AC3 die aangehouden moet worden in geval van gasontladingslampen. Op een 20A (meestal rond 2,2kW AC3) relais zet ikzelf 2 lampen, meer niet, maar ook dat moet iedereen zelf weten natuurlijk. Je zit met opstartpieken die naarmate de VSA's ouder worden alleen maar erger worden en dat gaat als het eenmaal begint best hard. Even terug naar mijn situatie: Bij 1 groep zit de ventilatie erbij met een thermostatisch geregelde 6 traps stappentrafo van 3,2A. Dus allemaal ruim binnen de marges. Enig nadeel wat ik inderdaad heb is bij sluiting in 1 van de 2 lampen die op dezelfde groep zitten als de ventilatie, ik stankoverlast ga krijgen. Daar had ikzelf niet aan gedacht, maar daar is het forum voor. Een andere jongen attendeerde mij hier ook al op eerder vandaag.

 

Ik wil nog even kwijt dat ik zelf niet bezuinig op dit hok waar ik mee bezig ben. Heb er zo'n 2250-2500 euro inzitten tot nu toe. Ik zie ook niet waar ik had kunnen bezuinigen, want ik wil het op een bepaalde manier hebben en niet anders. En ik verwacht dat alles in de loop van komende week klaar zal zijn. Ik zou best graag bouwverslagje posten met foto's, maar ik ben altijd maar bang voor mee-lezende PoPo's die dan via IP adressen mensen gaan lastigvallen. Of kan een post niet achterhaald worden? Zo ja is het na deze post toch al te laat he!

[Dos_XX 0]

Wat ik vertelde over mijn werk een aantal berichten terug, ik hou me bezig op het gebied van NEN3140. Ik denk dat jij dan voldoende weet... Ben uiteraard gecertificeerd.

[whazzup 165]

wel, heel fijn om je erbij te hebben! En ook nog het boek van Pim Oets MS DOS en PC DOS op de plank liggen?

 

Nog even over de opstartpiek (inrush): ook bij EVSA's kan die behoorlijk hoog liggen afhankelijk van het ingangscircuit. 30-50A kan je al zomaar trekken bij het opstarten. Bij 50A kun je dus 3 VSA's maximaal op een zekering zetten om de opstartpiek op te vangen op een B16 zekering. Helaas publiceren de meeste leveranciers hun in-rush gegevens niet.

 

Magnetische VSA's gaan na verloop van tijd een ander gedrag vertonen en je opmerking over het hulpcontact is helemaal terecht. Dat NC schakelcontact wordt vaak voor een ohmse belasting gebruikt (de kachel) maar je ziet in veel kastjes dat de kachel als ohmse belasting daarom zelfs direct op de klok zit zelfs.

 

Veel goedkope schakelkastjes zijn inderdaad belachelijk slecht gebouwd. Helaas is er geen goede keuring in onze branche, daar heb ik me nog wel eens sterk voor gemaakt maar heb daar niet genoeg handen voor op elkaar gekregen. Logisch, veel van de spullen zouden afgekeurd worden en daar gaat je handel. Ik ken wel aan aantal bedrijven dat daar wél graag in mee zou willen. Misschien ligt er wat dat betreft nog een schone taak voor je. We hebben er zelfs al een sectie voor ingericht op het forum!

 

 

Ik neem aan dat je kennis van electriciteit verder gaat dan alleen volledige installaties, we hebben nog een paar andere professionele "electro nerds" op het forum zitten, maar helaas laten die niet zo vaak van zich horen wegens hun eigen drukke leven.

[Thanatos 89]

Slechte schakelkastjes... horen Davin schakelkasten daar ook onder?

 

grt

[whazzup 165]

Davin zijn wel de betere schakelkastjes op de markt. Gebruiken goede klokken, netjes bedraad, goed gedimensioneerd.

[Dos_XX 0]

Vandaag dus weer wat verder geknutseld aan het hok, maar dat zal ik dus in het juiste topic plaatsen t.z.t. Wat betreft mijn schakelbord op 2 aparte groepen heb ik toch een trucje weten te bedenken zodat bij falende ventilatie al mijn lampen uitgaan. Graag jouw mening Wazzup;

 

Wat ik dus gedaan heb is: Ik heb 4 lampen van 600W, ik verdeel deze over mijn 2 aparte groepen voor de tuin. De ventilatie zit er bij 2 lampen bij (dus op een van de 2 groepen). Laat ik voor het gemak zeggen; groep 1 = 2 lampen + ventilatie en groep 2 heeft alleen 2 lampen. Ik werk in iedere groep met een apart relais, dus ik schakel max 2 lampen met 1 relais.

 

Wat ik dus doe is het stuurgedeelte van mijn beide relais doorlussen en het stuurgedeelte wordt aangestuurd vanuit groep 1 (groep met ventilatie). Bij een eventuele storing in groep 1, valt dus automatisch de stuurstroom van het relais van groep 2 eraf en gaan alle lampen dus uit, omdat die 2 in de groep MET ventilatie er al uit lagen door de storing.

 

Wanneer er een storing is in groep 2 gaan slechts 2 lampen uit en blijven er 2 draaien MET ventilatie, lekker voor de dames dat ze tenminste niet geheel in het donker staan.

 

Dus zo heb ik dat opgelost, vrij eenvoudig eigenlijk.

 

Groet, Dos!

[Dos_XX 0]

Overigens om jouw vraag te beantwoorden of mijn kennis verder rijkt dan volledige installaties, het antwoord is ja, MAAR nu is het zo dat qua 220-380 ik installaties mag keuren en weet hoe het opgebouwd dient te zijn. Op dat gebied rijkt mijn kennis niet super ver. Jij weet daar veel meer van als ik, dat heb ik wel gelezen. Voor mijn werk houd ik me voornamelijk bezig met laagspanning, variërend van 48V tot en met 80V systemen die werken op tractie batterijen. En dat zijn dan geen batterijen zoals in je auto, maar batterijen bijna net zo groot al een personenauto. En die techniek is heel anders en ook best wel ingewikkeld. Het zijn zeer speciale machines die draaien op draaistroom (AC) motoren, maar zoals je weet zijn batterijen weer gelijkstroom, dus daar zit best wel wat techniek in. Best vooruitstrevend allemaal. In mijn wereld wordt bijvoorbeeld bijna geen gebruik meer gemaakt van een relais, in de oudere machines nog wel, maar nu is het allemaal met optocouplers. Dat ik NEN3140 heb is alleen maar omdat ik met laadstations te maken heb die de batterijen opladen en die zijn meestal 380V soms 220V. Dan weet je een beetje wat mijn werk inhoud. Daarnaast keur ik de machines waar ik aan werk, zeg maar TUV.

[whazzup 165]

ja dat lijkt me een hele goede oplossing trouwens. Je stuurt met een schakelklok die gevoed wordt door de ventilatiegroep (als het een insteekklok is) of zorgt ervoor dat de stuurstroom voor de relais uit de ventilatiegroep komt (als het een klok is met schroefcontacten).

 

Dat lost ook gelijk het probleem met mijn schema op: één draadje verplaatsen, de fase van de klok . Zal van de week de schema's eens aanpassen.

[Dos_XX 0]

ja dat lijkt me een hele goede oplossing trouwens. Je stuurt met een schakelklok die gevoed wordt door de ventilatiegroep (als het een insteekklok is) of zorgt ervoor dat de stuurstroom voor de relais uit de ventilatiegroep komt (als het een klok is met schroefcontacten).

 

Dat lost ook gelijk het probleem met mijn schema op: één draadje verplaatsen, de fase van de klok . Zal van de week de schema's eens aanpassen.

 

Ja inderdaad en het mooie is dat het tot in het oneindige uit te breiden is. Kan met 2 groepen, maar zelfs met 10 bij wijze van spreken. Gewoon zorgen dat alle relais stuurstroom krijgen van de afzuiggroep.

[sopranos 1]

Nou laat ik dan ook maar mijn schakelkastje homemade laten zien voor mijn 250 watt project. Hoop dat ik het een beetje veilig heb gedaan zo niet hoor ik het wel!

 

De stroom toevoer zal vaste bekabeling worden en de geschakelde stroom zal direct naar de VSA gaan maar voor de foto was dit even een nood oplossing. De wcd en de grijze kabel.

 

 

 

Gebruikte spulen:

 

ABB inbouw kastje

ABB Relay B6-30-10 12A, 300 Vac

Grässlin talento 371 easy

[ouwe ketser 19]

 

[whazzup 165]

ziet er keurig uit hoor Sopranos! Enige opmerkingen die ik heb: Die 2 klemmen hadden er niet in gehoeven, je had alles rechtstreeks kunnen bekabelen op het relais en de klok, en als het allemaal maak contacten zijn kun je er voor kiezen om een contact over te slaan, de aansluitingen meer te verdelen over het relais maar 250 watt... waar hebben we het over .

 

@ ouwe ketser: Die opgerolde kabel is niet goed, dat werkt als een spoel. Dus korter maken of afwikkelen! Verder is de spoel op de VSA het warme onderdeel, dat kun je dus beter andersom monteren, met de aansluitingen naar beneden.

[weetje 826]

nou was die andersom montage van de vsa's me opgevallen,

maar dat snoer... lekker scherp ouwe

[ouwe ketser 19]

@ wazzup: Bedankt voor de tip... gelijk even veranderen die kabel. en kijken of we die dingen om kennen draaien.

Daarom houden we van dit forum

 

Goeie les voor ons (dit doe je gelijk nooit meer fout!) En ik hoop ook voor de andere lezers. Dan denk je dat je alles netjes hebt afgewerkt maar uiteindelijk.....

We hebben die trafos express boven gezet IVM de warmte juist en dan zie je dat het nog niet goed is.

Voor de rest ziet het er wel netjes uit allemaal toch?

gr.

 

de ouwe ketser

[weetje 826]

hoho de plaats van die vsa's(trafo's) is wel goed,

ze hangen alleen op de kop.

ofwel de contactpunten hangen nu telkens in de warmte van de vsa zelf,

alleen omdraaien dus.

 

en eigenlijks plaatsen op een metalen plaat, niet direct op hout.

en als je de ruimte hebt,

een blussertje als kers op de taart

 

grtz Weetje

[Erwin 0]

Veel mensen hier kunnen wel een voorbeeldje aan jou nemen ouwe ketser, Mooi gedaan op de kleine genoemde puntjes na

[ouwe ketser 19]

//EDIT Onnodig quoten, leer hier hoe we het graag willen.

 

 

THNX erwin

[Erwin 0]

Graag gedaan

 

Ik kan nog wel een paar puntjes opnoemen maarja daarvoor ben ik ook Elektromonteur van beroep haha.

 

Verder heel netjes gedaan.

[ouwe ketser 19]

//EDIT Onnodig quoten, leer hier hoe we het graag willen.

 

Ik ben één en al oor erwin...

Ik hou wel van perfectie

 

gr.