Nieuw electro in een ijzeren kast?

[leafie 0]

Hallo,

 

Ik heb zonet het fantastisch idee gekregen om m'n ganse bedrading even te gaan herbekijken. Het brandgevaar houdt me toch wel dikwijls wakker ondanks dat ik alles zo veilig mogelijk aansluit. Veilig genoeg kan niet zeg ik zo maar.

 

Maar toch nog een twijfeling

 

Het PLAN:

 

- IJzeren kast ( zo'n oude kast voor dossiers op te bergen, waarvan ik hoop dat ik in de kringloopwinkel wel één op de kop kan tikken )

- 2 VSA (600 + 400W )

- 4 schakelklokken

- 2 Relais

- 3 zekeringen (1x16A + 2x 8A)

- De benodigde bedrading + stopcontacten alle 2.5 mm en massieve 'harde' koperdraad.

 

+ Belangrijk: Automatisch brandblusapparaat (GS thx!! ) bovenaan de kast voor het geval het geluk dan toch echt niet meezit.

 

De VSA zou ik bevestigen op de achterkant van de kast op het metaal. De rest zou ik bevestigen op een MDF plaat van 16 mm.

 

Nu blijft wel de vraag, mag die kast gesloten worden met de VSA die toch wel wat warmte afgeeft?

Zou het een idee zijn om er een pc fan in te hangen als afzuiging bovenaan de kast die 12uur per dag meedraait via een oude gsm adapter (12V)

Een hoofdschakelaar (zekering) van 16A plaatsen waar de electriciteit binnenkomt, is dat een goed idee en dan nog eens de VSA's afzekeren met 8 A. Heb ik hier correct?

 

Zou dit geheel als 'veilig' kunnen omschreven worden, dan kan ik gaan winkelen

 

Thx voor het meedenken. Als dit goedgekeurd wordt dan plaats ik wel de foto's van de ganse aansluiting voor volgende doe het zelvers

[janjaap 0]

volgens mij is het zeker veilig, enkel zou ik niet zo zeer de toegevoegde waarde voor veiligheid zien enkel het is uberhaupt gewoon netjes.

[Aurele 0]

Hoi Leafie,

 

Als het om veiligheid gaat kom ik nog wel eens uit mijn kot

Als ik zo tussen de lijnen lees durf ik te concluderen

dat veiligheid belangrijker is dan geld voor jou

 

Een metalen kast is geen enkel probleem, we doen niets anders in de industrie.

Maar op één voorwaarde, dat alle metalen delen geaard zijn.

Inclusief kastdeur!

 

Wat mij stillaan begint op te vallen is dat iedereen hier maar bezig is over relais

als het om veiligheid gaat, terwijl die niet meer doen dan een goede schakeling garanderen.

Dan hebt u nog steeds geen bescherming tegen te grote stromen (aka kortsluitingen)

en verliesstromen...

 

Daar heb je respectievelijk automaten en verliesstroomschakelaars voor nodig.

Als je het echt goed wil doen zou ik een C10 automaat per VSA gebruiken.

En vooraan een verliestroomschakelaar van bv 40A gebruiken.

Dan kan je gerust 4x600W gebruiken met dus 4 C10 automaten.

 

Als je dan toch met metaal begint, heeft die mdf plaat daar niets meer te zoeken vind ik.

Dan moet je maar eens leren tappen...

Er is hier ongelooflijk veel vakkennis aanwezig op het forum

en ook veel hulpvaardigheid!

 

Zoek om te beginnen al eens een kast,

trek er een foto van en open een topic.

En dan kijken we van daar wel weer verder.

 

Succes met de nobele doelstelling!

[Erwin 0]

Op marktplaats staan zeer mooi stalen kasten die er speciaal voor zijn gemaakt.

Koop een paar kleine kabelgootjes erbij voor de netheid...

 

Gewoon stap voor stap foto's maken en een topic aanmaken waar je het in post en het word een supper mooi en veilig kastje

[leafie 0]

@Aurele

 

Bedankt voor de info. Het is dus beslitst, de stalen kast, morgen heb ik één aan de kringloopwinkel met schuifdeuren,tis bestelt.

 

Zie je iets voor een ventilatie bovenaan met pc fan of is dat niet nodig met maar 2 x een VSA in?

 

Eeuuhm... Is zo'n ijzeren dossierkast aan de achterkant wel stevig genoeg om daar alles rechtstreeks op te bevestigen. vandaar dat ik wou werken met een mdf plaat omdat ik die op een groot oppervlak kan vastzetten. Enkel de VSA's ging ik direct op het metaal bevestigen. Ik heb wel materiaal liggen om te tappen maar de achterzijde van zo'n plaat is maar 2mm dik ofzo. Of dan werken met moeren en bouten?

 

Die kast aarden, dit doe ik dan best door de aarding die meekomt bij het binnenkomen van de electriciteit te verdelen naar verschillende punten?

 

Een C10 Automaat is dat een zekering van 10 A dan?

 

Beneden in me meterkast zit alles wat naar het hok loopt al op 1 groep op een 20A zekering, heeft het dan wel nog nut om een verliesschakelaar van 40 A in te bouwen. Alle ik vermoed dat het een 20A is aangezien het een stopcontact is en ik dacht dat dit de standaard was (16A standaard voor lampen, juist?)

 

@erwin

 

Even gecheckt maar das Nederland dus een probleempje

 

Bedankt voor de hulp

[Aurele 0]

Een VerliesStroomSchakelaar is geen automaat.

Als er dus door de 40A verliesstroomschakelaar 60A loopt zal die niet springen.

Als er een verlies is van bv maar 0.3A , bijvoorbeeld via de aarding,

springt hij wel. De 40A slaat op de garantie dat de VSS zijn werking zal doen tot 40A.

Anders springt hij misschien niet meer af bij een verlies van stroom.

 

De C10 automaat is inderdaad een automaat van 10A met uitschakelcurve C

 

De rest bekijk ik later nog wel eens want nu moet ik weg...

 

Groetjes!

[whazzup 165]

in Nederland noemen we dat een aardlekautomaat en er zijn ook gecombineerde aardlek automaat/zekeringen. Zet echter nooit aardelkautomaten achter elkaar en je mag 4 groepen per aardlekautomaat hebben.

 

Dit soort kasten kom je veel tegen op marktplaats (deze komt er ook vandaan)

[Aurele 0]

Het is een schakelkast, dus zou daar normaal gezien zeker aarding moeten toekomen

De kast zelf aarden is meer metaalbewerking. Net zoals de versteviging van de achterkant met profielen...

Want daar heb je zeker een punt. Maar dat is bv. meer Torsten zijn ding.

Daar heeft hij mij ook met moeten helpen! Ik zei toch dat er enorm veel vakkennis

aanwezig is op het forum

 

De kwestie van de temperatuur binnen de kast, zal je zelf temperatuurmetingen moeten doen.

Aangezien je een kweker bent zal dat niet zo moeilijk zijn...

Ik zou de boel koelen vanaf wanneer je de 40°C overschrijdt.

 

Wanneer dat te moeilijk wordt kan je beter de vsa buiten de kast plaatsten.

Dat in verband met een aantal gevoelige componenten binnen de regelapparatuur,

automaten en verliesstroomschakelaars. Want je ventilatorregelaar kan je ook best

ineens inbouwen in de kast. Opgekuist staat netjes...

 

Mocht het je lukken om alles goed te doen, wees er dan ook maar trots op!

Het forum is er ook steeds voor je

 

Succes!

[Zwemvis 422]

in Nederland noemen we dat een aardlekautomaat en er zijn ook gecombineerde aardlek automaat/zekeringen.

Dat klopt niet.

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een automaat.

Een automaat is een zekering die je weer kunt inschakelen en dus niet hoeft te vervangen.

[whazzup 165]

jij je zin, aardlekschakelaar

 

Een gecombineerde wordt overigens ook wel alamat genoemd.

 

Voor de koeling van een schakelkast heb je trouwens speciale thermostaatjes die je op de dinrail kunt vastklikken. Voor een VSA zou ik de omgevingstemperatuur niet boven de 35 graden brengen, dat wordt dus wel koelen in die kast.

 

Neem altijd wel C type automaten ivm de inrush die ook bij elektronische VSA's zomaar 50A kan zijn.

[DonBone 46]

@Whazzup, ik loop al een tijdje met een vraag over die inrush, misschien kan jij hem beantwoorden.

 

Stel dat een 600watt magneet vsa zo'n hoge inrush van 50a heeft, en stel nou nog eens dat ik er 4 op een 16a zekering heb (gewone huis tuin en keuken stop, zo'n keramisch apparaat met draadje en zand er in), hoe kan het dat die 16a zekering/stop niet door klapt? 4 x 50a inrush = 200a, das iets van 12,5 keer die 16a van de zekering.

 

bij voorbaat alvast heel erg bedankt voor je antwoordt.

 

m.vr.gr,

bone

 

 

 

ohw vergat het te vermelden, graag in jip and janneke taal, die c,b,a automaten inclusief stroomverliesschakelaars zijn net iets teveel voor mijn immer stoonde brein

[green-lady 4]

Voor de koeling van een schakelkast heb je trouwens speciale thermostaatjes die je op de dinrail kunt vastklikken.

 

Ik heb nog nooit een thermostaat zien koelen?! .

Goh, we moeten je wel hebben in dit topic, Whazzup

 

Om aan te sturen perfect ja, je bedoeld vast deze:

 

 

green-lady

[Aurele 0]

Hoi DonBone en beste Yoda,

 

Als jullie mij toestaan:

 

Je zit er zelfs naast met die 50A, het zal eerder iets van een gigatriljoenmiljoen ampère zijn.

Maar dat maar voor een fractie van een seconde. Totdat we na een paar volgende fracties van seconden

weer rustig afdalen naar de gebruiksstroom van 4A die een lamp/(E)vsa combinatie vraagt.

 

Daarom is die uitschakelcurve zo belangrijk. De automaat moet ook eerst zelf

even "opwarmen" vooraleer hij kan springen. Een automaat met uitschakelcurve type C

slikt die grote stromen nog wel voor een paar fracties van seconden.

Een automaat met type B of A staat veel sneller "warm" en zal dus ook sneller springen.

 

Met BAL Evsa's heb ik uit eigen ondervinding kunnen constateren dat je ongeveer

7A per Evsa moet rekenen, met automaten van type C.

C6 automaten, dit zijn dus automaten van 6 A met uitschakelcurve C,

bleven iedere keer springen bij de opstart

Wil je type B gebruiken zal je misschien per Evsa al automaten van 16A moeten gaan gebruiken.

En dan hoop ik dat je het red want hoger kan je niet gaan aangezien je achter de automaat

met geleiders zit die maar een sectiedoorsnede hebben van 1.5mm².

Type A en B automaten zijn ook veel duurder omdat ze minder verkocht worden.

 

Snappie?

[green-lady 4]

Je zit er zelfs naast met die 50A, het zal eerder iets van een gigatriljoenmiljoen ampère zijn.

 

 

 

Met BAL Evsa's heb ik uit eigen ondervinding kunnen constateren dat je ongeveer

7A per Evsa moet rekenen, met automaten van type C.

 

??

7A per evsa? Ik draaide met mijn hele ruimte op 3x16A (bakeliet)

Dan deugt er vast iets niet bij jou

 

 

green-lady

[Aurele 0]

Ok green-lady,

 

Drink effe koffie met iets zoets ofzo

Ik ga er nu geen punt van maken...

 

Ik heb geen idee wat je bedoelt met bakeliet.

Is dat een smeltzekering ofzo?

 

En mijn instinctieve reactie op jou reactie is dan ook:

Of er scheelt iets met jou automaten

 

Maar zoals gezegd ik ga er geen punt van maken...

 

Prettige dag gewenst verder

[green-lady 4]

We maken er ook geen punt van, maar het blijft een "discussie"- forum .

Bakeliet, dat zijn van die oude zekeringen. Vroeger zat er in elke woning een stoppenkast met bakelieten zekeringen, en die kun je vergelijken met een trage C automaat.

 

Hoe heb ik dan met jouw beredenering al die tijd zonder problemen kunnen draaien?

 

Hier mijn aansluitwaardes:

 

Groep 1 :

Continu, C1 = gebruikers kast = Tijdklokken, Relais, JUMO, (geschat) 10watt

4x Lamp BAL EVSA 600 Watt 2484watt

Motor ontvochtigingsklep 5watt

Afzuiger 3000m3 max. opgenomen vermogen 1000watt

Totaal=3499watt

Gedeeld door 230Volt

= 15.21Amp

 

Groep 2 :

Continu, C2 = Pomp voor koeling 874watt

4x Lamp BAL EVSA 600 Watt 2484watt

Bevochtiger (alleen maar een klein ventiel) 2watt

Totaal=3360watt

Gedeeld door 230Volt

= 14.60Amp

 

 

Groep 3 :

Continu, C3 = Vatverwarming 300 Watt, Mengpompje ± 25Watt(geschat) 325watt

4x Lamp BAL EVSA 600 Watt 2484watt

Pomp voeding ± 800Watt (geschat) 800watt

Totaal=3609watt

Gedeeld door 230Volt

=15.69Amp

 

Verder zit er op groep 3 wat alleen in de nachtfase wordt gebruikt:

Kachel (kanaalverwarmer) 3000watt

Sulfume zwavelverdamper ± 2uur per nacht 45watt

Continu, C3 = Vatverwarming 300 Watt, Mengpompje ± 25Watt(geschat) 325watt

Dus het verbruik op groep 3 in de nachtfase Totaal= 3370watt

Gedeeld door 230Volt

=14.65Amp

 

Dan was de voedingspomp ook nog geen 800W maar dik 1200W, en de lampen die aanstaan in de voorruimte, radio etc.

 

green-lady

[Zwemvis 422]

het zal eerder iets van een gigatriljoenmiljoen ampère zijn.

Lijkt me sterk. De kortsluitstroom in een huis is hooguit zo'n 3 kA. Dat is afhankelijk van hoe ver je van een transformatorhuisje zit. Vlak er achter is het hoger, verder weg is het lager.

Als je een automaat koopt staat het er ook op. Sommige zijn geschikt voor een kortsluitstroom van hoogstens 6 kA, anderen 10 kA etc.

Trouwens Alamat is een merknaam, eigendom van Eaton-Holec.

Ik krijg binnenkort een stapeltje Hager C6 automaten binnen, ben zeer benieuwd wat die doen met een 600 watter. Eerst maar eens testen met ééntje, als het niet werkt stuur ik de andere terug.

Bakeliet is een van de eerste kunststoffen, dat zwarte spul.

[whazzup 165]

Nou daar gaan we weer:

 

Een automaat is een beveiligings toestel dat beveiligt tegen overbelasting en kortsluiting en bestaat feitelijk uit 2 beveiligingen.

 

De eerste is een thermische beveiliging, dit is een metalen plaatje wat door de stroom warm word en daarmee het uitschakel mechaniek in werking zet. deze beveiliging is bedoeld voor overbelasting.

Dit is een trage beveiliging omdat eerst het plaatje moet opwarmen.

 

De tweede beveiliging werkt electromagnetisch. Een stroom door een spoel bedient het uitschakel mechaniek. Deze beveiliging dient als kortsluitbeveiliging en is zeer snel.

 

Nu de combinatie van beide: de automaat.

 

De waarde 16 Ampere slaat op het thermische deel. Als er 16A door het plaatje loopt begint het plaatje op te warmen en zal binnen een bepaalde tijd uitschakelen, in dit geval 1 uur en als de stroom groter wordt, wordt de tijd dat de automaat thermisch afschakelt korter.

 

De A/B/C aanduiding slaat op de electromagnetische beveiliging en is gekoppeld aan de amperes.

A=1-5 x Inom

B=5-10 x Inom

C=10-15x Inom

 

Dus als ik bij een 16A A automaat heb en ik laat er 16A door lopen zal deze thermisch na 1 uur uitvallen, maar de elektromachnetische zal bij 16A - 80A direct aanspreken en de automaat doen afschakelen.

Een B type zal bij dezelfde stroom de automaat ook na 1 uur thermisch uitvallen maar de elekromachnetische pas als de stroom 80-160A is.

 

Waarom 2 beveiligingen: Elk apparaat dat je inschakelt, vraagt heel kort een hele grote stroom, vaak 2 tot 10 keer de stroom die het apparaat vraagt als deze normaal werkt (bij motoren kan dat zelfs veel meer zijn).

Deze grote stroom is geen probleem voor een thermische beveiliging deze is te traag om hierop te reageren. Echter bij een kortsluiting valt een thermische beveiliging niet binnen de norm uit. Dus zetten we voor deze kortsluitingen een elektromagnetische beveiliging, maar deze is weer zo snel dat een apparaat weer niet kan aanslaan, omdat de stroom te snel wordt afgeschakeld.

 

Daarom reken je uit wat de maximale nominale stroom mag zijn in een groep, vervolgens ga je kijken wat de startstroom in die groep is en past daar de karakteristiek op aan, zodat als de groep meer als 16 A gebruikt deze thermisch afgeschakeld wordt en zo je installatie beveiligd wordt en apparaten wel normaal kunnen opstarten.

 

Dus een 16A-B of een 16A-C zullen beide hetzelfde reageren op overbelasting, en verschillend bij kortsluiting en piekbelasting.

 

Vertaald naar onze toepassing:

 

een 16A B automaat (5-10 x Inom) kan een maximale inrush aan van tussen de 80 en 160A.

een 16A C automaat (10-15 x Inom) kan een maximale inrush aan van 160 - 240A

 

Als je 4 600W VSA's op een 16A zekering zet is de nominale stroom pak hem beet 11-13A (wat veel is voor continu belasting als het niet vast is aangelegd), maar de inschakelpiek (inrush) kan oplopen (afhankelijk van het moment van inschakeling in de fase) tot 200A! Daarom zal een 16A B zekering er dan af en toe uitvliegen, en een C over het algemeen niet.

 

Daarom, voor de veiligheid en betrouwbaarheid, adviseren we C karakteristiek met maximaal 3x600W per 16A of 4x600W per 20A.

 

Een 8A B karakteristiek zekering zal een inschakelpiek van 40-80A aankunnen. In de meeste gevalln zal die prima functioneren maar bij een ongunstig inschakelmoment kan hij er dus wel degelijk uitknallen met een inrusch van 50A.

 

Vrijwel alle EVSA's hebben een inrush beperking dmv een varistor of een ander circuit, zodat de inrush niet boven de 50A uitkomt.

 

 

Ik krijg binnenkort een stapeltje Hager C6 automaten binnen, ben zeer benieuwd wat die doen met een 600 watter.

10x Inom = 60A dus dat zou prima moeten werken op VSA's met een inrush van minder dan 50A.

 

Ook je eigen bekabeling is overigens nog een beperkende factor bij de maximale kortsluitstroom. De elektromagnetische beveiliging zal van je zekering zal dan ook al snel ingrijpen.

[leafie 0]

Hier komt dus probleem nummer 1 nog voor ik me stalen kast in huis heb.

 

Ik volg de instructies van hier op het forum voor het veilig aansluiten van een lamp echter dit ding is in het spaans en dan staat er alleen een F en een N op, nu gok ik erop dat F fase is en N de neutrale, maar ja zo zeker van m'n zaak ben ik dan ook weer niet. Ik wil het goed doen dus ja vragen maar hopelijk heeft iemand ook zo'n vsa in huis.

 

 

 

 

Hoe zit het trouwens met de lamp is daar ook een fase of niet, ik dacht zo bij mezelf dat het voor de lamp niet uitmaakt waar ik bruin en waar ik blauw op aansluit. Wie helpt?

 

(ja de aarding is niet aangesloten , daar komt zometeen terug verandering in, maar de lampjes liggen aan voor het moment, dus even helemaal niet veilig, sorry )

 

Thx

[Torsti 56]

Hoi Leafie,

goed gegokt!

Dus ook doen:

F = Fase (Bruin) , N= Nul (Blauw)

Je moet de eersten twee draden omdraaien.

De aarde op de bodemplaat van de VSA aansluiten en doorlussen naar de lampenkap.

 

Er bestaan temperatuur-wachters voor een schakelkast: Deze zijn vrij goedkoop (circa 18€ bij Conrad),

deze in verbinding met een relais zorgen ervoor, dat het in jouw schakelkast niet te warm kan worden.

Bij het overschrijden van een bepaalde temperatuur wordt de stroom uitgeschakeld en het systeem is veilig.

 

Groetjes

Torsten

[leafie 0]

Hahaha, gaat ie, ik leef in een raar huis.

 

Heb dus netjes zoals aangegeven een spanningstester gaan halen, zo'n schroevedraaier die in het stopcontact moet en als je de achterzijde aanraakt geeft die een lichtje als er spanning op de kabel zit. Lekker makkelijk toch??

 

Ja niet dus!! . Dat ding licht op in om het even welk gat van het stopcontact ik dat ding steek. Ten eerste is het al een stunt waarvoor je moet studeren om dat ding in het stopcontact te krijgen, die dingen zijn beveiligd man, dat hou je niet voor mogelijk . Na veel gepruts toch gelukt en ja dan kom je tot de conclusie dat de 2 draden onder spanning zitten.

 

Kan dit eigenlijk wel, wat the **...**??? Wat doe ik nu?? Gamma verkoper die tester naar het hoofd zwieren of dringend een electricien in huis halen?? Of ben ik nu werkelijk echt achterlijk

 

???

[Aurele 0]

Nee hoor man,

 

Je bent echt goed bezig! Ik ben eigenlijk al lang aan het wachten op iemand zoals jij

Samen krijgen wij hier wel zowat alles in orde.

Een spanningstester is handig maar het is geen meetinstrument.

Die ziet het verschil niet tussen 50V of 600V, dus is het normaal dat je overal spanning "meet".

 

Trouwens het is allemaal wisselspanning dus het maakt eigenlijk niets uit.

Daarom: haal de kast en open een nieuw topic. TABULA RASA!

Je hebt de belangrijkste onder ons nu ondertussen wel mee.

Dat zijn Yoda, Torsti en mezelf. Van gozers zoals Zwemvis en Green-Lady zou ik mij niets aantrekken.

Die weten zelf niet waar ze mee bezig zijn. (Durft hij het zeggen, eeeuuuuh, zeker wel )

Daarom nieuw topic, nieuw topic , nieuw topic, nieuw topic etc.

 

Voor Zwemvis en zijn reactie heb ik nog een doordenker:

Is dat zo Is dat zo ? Jij zal het wel weten zeker

De dag dat je mij kan vertellen hoeveel ik kan doen in een infinitesimaal grote fractie

van een seconde praten we verder...

Steek er een dikke joint bij op, maar wordt er niet gek van

Want dat is het nu ook weer niet waard...

 

Blijkbaar heb ik mijn emoties nog steeds niet onder controle,

maar ja dit is een discussie forum, dus zo erg is dat ook weer niet

 

Succes met jouw nobele doelstelling!

[leafie 0]

Ok, goed dus, dan is de nul dus nooit echt 0

 

 

Goed tot daaraan toe, welk meetinstrument moet ik dan hebben om de fase van de 0 te onderscheiden zonder dat ik weer 50 eurotjes kwijt ben aan één of ander instrument dat ik dan nooit meer nodig heb. Low budget is dus wel een noodzaak

 

In ieder geval zaterdag de kast ( hopelijk toch ) en dan gaan we nogmaals proberen en een nieuw topic openen om het gefixt te krijgen. Ben benieuwd, nu wou ik wel morgen al dat 'meetinstrument' gaan halen, dus wat hebben we nodig, een foto is altijd handig dan herken ik dat ding

 

Groetjes

[Aurele 0]

Gene stress poidje (erwtje),

 

Ik heb net een sms gestuurd naar een bevriende elektricien:

Wat is het merk van de beste kwaliteits/prijs verhouding van een goed meetinstrument (multimeter)?

Dan kan je spanning meten tot 600V en heb je tevens een ampere-tang (Ampère meter) ter beschikking.

Maar dan zal je effe geduld moeten hebben tot morgen...

 

Op mij kan je rekenen

 

Tot morgen poidje...

[Zwemvis 422]

Ook je eigen bekabeling is overigens nog een beperkende factor bij de maximale kortsluitstroom. De elektromagnetische beveiliging zal van je zekering zal dan ook al snel ingrijpen.

Juist niet. De eigen bekabeling beperkt de kortsluitstroom waardoor de beveiliging (van je schakelbord) minder snel ingrijpt.

Hoe zit het trouwens met de lamp is daar ook een fase of niet, ik dacht zo bij mezelf dat het voor de lamp niet uitmaakt waar ik bruin en waar ik blauw op aansluit. Wie helpt?

Voor de lamp zelf maakt het niet uit inderdaad. De reden dat men de fase op het puntje zet en de nul op de schroefdraad is voor het onverhoopte geval dat iemand met zijn vingers in de fitting zit, de kans dat de je fase raakt is dan kleiner.

Een spanningstester is handig maar het is geen meetinstrument.

Die ziet het verschil niet tussen 50V of 600V, dus is het normaal dat je overal spanning "meet".

Als jij thuis 50V op de nul hebt staan klopt er toch iets niet. Maar ik heb zelf ook wel meegemaakt dat de spanningszoeker oplichtte op de nul. Maar op de fase brandt het lampje veel harder en daaraan herken je de fase.

De dag dat je mij kan vertellen hoeveel ik kan doen in een infinitesimaal grote fractie van een seconde praten we verder...

Dat is gewoon onzin. Jij hebt het over een gigatriljoenmiljoen ampere. Ik heb al uitgelegd dat de kortsluitstroom in een woonhuis zelden boven 3 kA komt.