tomatenkweker

om even in het "Rains-lands" te zeggen... "We're on the same page" Whazzup. Rain heeft les van de Genetica meester...ssstt...niet storen, alleen luisteren.

@ speedway.. yep @ whazzup, een stek MOET je de eerste tijd een hoge RLV meegeven anders gaat ze dood. (dehydratatie) ze verdampt dan meer dan ze kan opnemen want ze heeft helemaal geen wortels. daarom knip je vaak de blaadjes half af om de verdamping lager te hebben dan de opname. Als de stek wortels krijgt, dan bouw je toch ook de RLV af, niet waar? Een zaailing krijgt een penwortel en die groeit gelijk mee met de vochtbehoefte, lees: verdamping. de draadwortels groeien opzoek naar water. @ Sannie. met de temperatuur controle ben ik het helemaal eens, en ik heb erg veel respect voor jouw "genetica selectie werkwijze". Helaas is er geen nationale familie genetica bank voor Canna. (anders dan voor veel andere gewassen) Mijn ervaringen zijn doorgaans op legale gewassen gebaseerd, daarom zal ik me verder op de achtergrond houden. Het is niet in Rains belang om meerdere waarheden te horen, en daardoor in de war te raken. Later Steve

Sorry hey Rain, Ik wilde toch nog even dit kwijt. Ik snap dat je de RLV hoog wilt houden daar al die jongens hier dat steeds zeggen... Maar geloof me dat ik wel iets van gewassen weet... als je bij een zaailing in een vroeg stadium de RLV hoog houdt krijg je minder ontwikkelde wortels omdat de plant dan weinig verdampt. Dus minder verdamping bij een zaailing wil zeggen minder sapstroom naar boven door de plant, is minder energie voor ontwikkeling. Het is zelfs zo dat je in de laatste fase voor oogst de RLV laag houdt ivm toprot etc. en dan mag de plant geen energie meer verspillen aan wortelgroei.. Dit geldt dus alleen voor zaailingen he! Nou..doe er maar mee wat je wilt, ik vond dat ik het je toch maar even moest zeggen. Laterz

EC staat dus voor de electrische geleiding...(electrical conductivity...schrijf je dat zo?) Er wordt dan de omgekeerde weerstand over 1 cm gemeten van de vloeistof. als het klopt zitten de metalen pennen 1 cm uit elkaar. (anders wordt dit omgerekend naar de juiste afstand) Jouw meter ken ik niet, maar gezien de rest van jouw hok zal hij ook wel een temperatuur correctie hebben.. Voeding voor gewassen heeft veel zouten, en meer zouten in een vloeistof geleiden de hele kleine stroom beter. Die wordt dan weergegeven in mS (millisiemens) of uS (microsiemens) dus een factor 1000. als je jouw waarde uitleest moet je de komma dus drie stappen naar links verplaatsen. Die ppm waarde van 281 is de "parts per million" waarde. (noemen we ook wel de TDS) In de tuinbouw spreken we dan van de concentratie van een vaste stof in een vloeistof, 1 ppm is dan 1 milligram per liter. Tds gebruiken we zelden omdat de TDS minder nauwkeurig is als de EC waarde. eh... wat was jouw vraag ookal weer..... aha..dus gewoon de komma van de EC waarde drie plaatsen naar links en je hebt jouw mS EC waarde..in dit geval dus gewoon 0,55 mS Steve de Tomatenkweker

Tijdje geleden voor mij met zaden, hier mijn tips en voor de leergierigen een hoop vakjargon pfff... Om te voorkomen dat ik een aantal "lege" potjes overhield of te laat opkomende kiemetjes zou hebben (heb ze graag allemaal even hoog) weekte ik de zaden voor in een maatbeker water, waarna ze in katoenvlokken voorkiemden onder 24 uur licht. (voorkiemen is zorgen dat de zaadhuid zacht wordt en de micropyle kan ontsluiten) Cannazaad is nl. tweelobbig, dit wil zeggen: in dat kleine korreltje zit dus al een mini plantje compleet met startvoedsel (koolhydraat, eiwit, zetmeel etc. jaja echt waar!), worteltje, kiemloben en blaadjes "opgevouwen". Door nu voor te weken wordt de zaadwand zacht en kan het eerder imbibitieren..(moeilijk woord voor water opnemen). Bij het voorkiemen in katoen wordt de startvoeding uit het endosperm gebruikt en het zetmeel wordt omgezet in glucose, tevens zie je de micropyle uitkomen (dat witte puntje). Dit gebeurt dus niet bij elk zaadje op het zelfde moment, dus nu kun je meteen selecteren welke zaadjes gelijktijdig "uitkomen" en welke helemaal niet uitkomen. De "gelijktijdigen" steek je met het witte puntje naar beneden in de voedingsarme aarde. Het witte puntje zal de penwortel vormen (dit in tegenstelling tot stekken die geen penwortel hebben) Nu zal snel de stengel (nog in de zaadhelften en in de kiemblaadjes) boven de aarde komen (etiolementsfase of etiolementsgroei) en proberen naar het licht te strekken (fototropie). In deze fase is het erg belangrijk dat de kiembladeren meteen licht hebben want in de kiembladeren vindt meteen fotosynthese plaats die d.m.v. de fototropinen en de cryptochromen (dit zijn licht receptoren) meteen auxine aanmaken. En dit auxine is nou belangrijk voor de groei (of eigenlijk voor de "niet" groei) Dit is dus ook de reden waarom stekken en zaailingen naar het licht groeien. Aan de kant waar weinig licht is op het plantje wordt veel auxine aangemaakt dus groeit de plant daar sneller dan aan de lichtzijde van de stengel...gevolg plantje groeit scheef naar het licht, net zoals een bimetaaltje. Ik groeide voor onder gewoon cool-TL, geloof 38 ofzo en de tl een cm. boven de kiem zodat er een mooi veldje "slakroppen" ontstond. (dus zonder lengte) Anyway, om even bij het topic te blijven... Wij weken zaden voor. dan de zaden selecteren die even snel uitkomen. Puntje naar beneden in de aarde, ca 0,5 cm Zodra de kiem ca. 0,5 boven de aarde is, van 24 over naar 18/6 (kiemetje heeft dan rust periodes donker nodig voor herstel) O ja... nog even dit... ik lees hier vaak over de luchtvochtigheid etc... Ja de L.V. is belangrijk..BIJ STEKKEN, dus niet bij zaden. Want bij zaden groeit de wortel gelijk mee met de water behoefte van de plant. Bij stekken heeft de eerste stek nog helemaal geen wortel en moet de stek zijn water behoefte uit het blad (dus de lucht) halen. (daarom knippen we vaak een deel van het blad af om de verdamping tegen te gaan) De temperatuur die je hebt (tussen 22 en 24 graden) is perfect. Pfff is toch weer een lang verhaal geworden...sorry Ray, hoop dat je toch wat hebt aan de tips. Even voor de duidelijkheid..dit is niet de enige manier, maar slechts een van de vele manieren om te groeien vanuit zaad.

een VSA hoort in beginsel niet te brommen, echter een hele lichte zoem (de 50Hz zoem) is met je oor er dichtbij hoorbaar. Een brommende VSA heeft meestal losliggende lammellen in het trafo pakket. Komt door door ouderdom of door een tik op het lammellen pakket. (gestoten tijdens transport/laten vallen etc) Als je goed kijkt naar de trafo bestaat de basis uit heel veel gestapelde plaatjes, met aan de eene kant de primaire wikkelingen en aan de andere kant de secundaire wikkelingen. Als 1 van deze plaatjes dus niet strak tegen de rest aanligt hoor je de 50Hz magnetisering het plaatje laten brommen. Brommende trafo's meteen weggooien, kan jaren goed gaan, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de brom erger worden...en ergens anders in jouw huis te horen zijn.

Voor kweken vanuit zaad is de lucht vochtigheid niet belangrijk... bij kweken uit zaad krijgt/groeit de plant wortels naar de waterbehoefte die hij heeft, tevens krijgt de plant een steek/penwortel met haarwortels. Alleen bij stekken opgroeien moet de luchtvochtigheid hoog zijn ivm de nog niet ontwikkelde wortels. Een stek krijgt overigens ook geen penwortel. Dan neemt hij vocht op via zijn bladeren uit de lucht. Een stek kan soms namelijk meer verdampen via het blad dan opnemen via de beginwortels. (daarom knippen we ook altijd de bladeren van een stek half af. Zelf heb ik gekweekt met zaad, geeft naar mijn idee sterkere planten (jaja, zijn de meningen verdeeld over) het lastige met een kleine groei ruimte, is dat een deel van je plantjes zal afvallen als man. Zelf een moeder houden is dan veel slimmer, zet haar onder een 400 watt op groei 18/6. Groei het zaad op en snij van elke plant een stek (label alles, welke stek bij welke plant hoort, je weet n.l. nu nog niet wie een vrouw is en wie een man) bloei de planten, en selecteer op basis van de eigenschappen (vrouw,snel bloei, grote top, smaak etc) welke stek je dan verder als moeder gaat gebruiken. (of plaats een zwarte zak over 1 tak zodat deze 12/12 donker is en deze tak bloei sexkenmerken laat zien) Zelf groei ik voor op tl38, hou ik overigens nog geen 5cm van de stek af.

Gebruik gewoon een dompelpomp die je via een bowiflexslang aan een PE filter met ontluchter vast maakt, dan via het filter naar een 20 mm PE slang. Het einde afdoppen. In de PE slang maak je gaatjes met een PE pons waar je weer de cappilairs in drukt. De cappilairs laat je via druppelaars in de potten of schotels druppelen. Voordeel: je kunt je vat verwarmen middels een dompel element. (ik gebruik zelf twee stuks 1 van 100 watt en 1 van 300 watt, beide van jager. De 100 watter staat op 22 graden en de 300 watter op 19 graden. zo slaat de 300Watter eerder af en houdt de 100 watter de boel op temperatuur. kost minder energie) je cappilairs verstoppen niet door dat het PE filter gruis/aarde vezels etc. tegenhoudt. Met een timer (heb zelf een 17 programmatimer van de gamma, iets van 11 euro) kun je de potten elk uur een bepaald aantal minuten laten bedruppelen. (werk zelf op steenwol slaps en heb tijdens de licht periode elk uur de pomp 7 minuten draaien. Via 50 cappilairs pomp ik zo in die 7 minuten ca 20 liter door de slaps. (dit wordt natuurlijk niet volledig opgenomen door de planten he!) (Het onderstaande is lastiger toe te passen voor potten met afzonderlijke schoteltjes, maar misschien handig als info om zelf een toepassing voor jou te verzinnen) Daarnaast wordt mijn overtollige water via een klein jerrycanpompje (je kent ze wel van de campingwinkels, dacht iets van 7 euro) terug naar het voedingsvat gepompt. Dit terugpompen wordt niet met een timer geregeld maar met twee reedschakelaars die via een relais het kleine (camping) pompje aanschakelen. Hij slaat ca 3 keer aan per uur. 1e reedschakelaar staat ca 1 mm boven de bodem en geeft aan dat het niveau stijgt, als het water niveau de tweede schakelaar laat schakelen (die hoger zit) slaat de pomp aan en heeft het relais een overbrugging over de tweede schakelaar zodat als het water iets daalt de pomp niet steeds staat te twijfelen. Pas als het water weer bij de eerste schakelaar komt, wordt de schakel spanning van het relais verbroken en slaat de pomp uit tot het water weer stijgt etc.... Met een dompelpomp werken doorgaans de meeste grote mapita/steenwol hydrokwekers. Maar dit kan ook met aarde. Ik heb 1 hokje met deense bodem waar losse potten met aarde in staan en ergens anders een ketel met steenwol slaps, in beide gevallen staat dezelfde, zoals hier besproken hydro opstelling. Anyway, mocht je exact weten hoe de schakeling is van de tweede pomp, dan hoor ik het wel...ben niet zo'n computer wizard als jij, en zal dan proberen wat foto's/schema's te plaatsen of te mailen. ps...opstelling met communicerende vaten blijft stromen, kun je dus niet regelen...denk niet iets voor jou als ik zo zie wat je aan het bouwen bent...