Dr. Dreten

Inderdaad. hopelijk is deze tweede poging beter, moet nog wennen aan foto's plaatsen...

In de post hierboven had ik geschreven dat de grote airpot-kluit 8 weken voorgroei kreeg, maar dit moet 11 weken zijn (nog eens uitgerekend). Dus de outdoor-kluit (voorgroei airpots) had 7 weken meer groei dan die kleine indoor-kluiten (normale 14 liter pot). Toch zie je duidelijk verschil in wortelbouw. Zonder airpot heb je dikke lange slierten langs de wanden en onderin. Bij de airpot heb je fijnvertakte wortels (ook helemaal bovenaan in de pot, zie rond de stam). De voeding die in de aarde zit wordt dus volledig benut.

Groeten

Voor de gemiddelde kweker volstaan de gewone potten omdat de voorgroeitijd aan de korte kant is (1-3 weken). Zoals hierboven reeds vermeld worden airpots gebruikt in bomenkwekerijen om een boom jaren in een pot te houden zonder dat ze zich verstikt in haar wortels. Bovendien slaan bomen uit airpots beter aan op moment van uitplanten.

Dus hoe langer de plant in de pot moet staan hoe meer voordeel je uit airpots haalt.

Ben zelf voorstander van de airpots, persoonlijk om deze voordelen:

- stam is dikker

- gemakkelijk te verplanten met een minimum aan stress (pot open schroeven en kluit eruit)

- beter ontwikkelde wortels (alle aarde is gekoloniseerd met wortels, niet enkel de bodem en zijkanten, dit is belangrijk voor (organische) kwekers die niet bijvoeden)

- vlot schoonmaken en plat op te bergen

Nadelen:

- water geven vraagt oefening, hoe droger de aarde hoe moeilijker. Beste systeem is eigenlijk een druppelsysteem. De toplaag eerst licht benevelen en laten intrekken helpt ook alvorens te begieten.

- geen handvatten, is lastig bij grotere maten

- enkel zwart, nadeel in volle zon

Eerste foto:

kluiten links= binnenplanten met 4 weken voorgroei, NOOIT airpots gezien en afgebloeid in normale pot 14 liter vierkant

kluit rechts: buitenplant 8 weken voorgroei in airpots (eerst 1 dan 3 en 6 liter) en afgebloeid in normale ronde pot 20 liter, omvang wortelgestel in detail op foto 2

Ondanks de verschillende leeftijd van de kluiten toch duidelijk verschil in structuur...

Hallo iedereen

er gaan op youtube al een tijd filmpjes rond van een Amerikaanse LED die evenwaardig/beter is dan de Gavita 1000W DE. Het gaat om de Spydr 1200 van BML, deze waren enkel in de VS te krijgen en zijn prijzig. Het is door deze filmpjes dat ik geloof begon te krijgen in LED om onder te kweken. Sindsdien volg ik alles omtrent LED meer en meer. Ook de info en testen van forumleden met de Cree COBs volg ik met grote interesse.

Deze ochtend stond op rolling stoned het goede nieuws dat de lampen nu ook in Nederland te krijgen zijn. De lampen zijn verbeterd en worden nu uitgebracht onder de naam Fluence (bioengineering). Er zijn 2 versies: spydrX verbruik 330 watt, PPF 730umol/sec met 5 rijen LEDbars (1179 euro) de tweede is de spydrXplus verbruik 660 watt, PPF 1410umol/sec met 8 rijen LEDbars (1859euro).

Links:

http://www.rollingstoned.nl/hps-killer-spydr-nu-ook-nederland/

https://fluence.science/support/

sorry Hack moet je het antwoord hierover verschuldigd blijven. We hebben het vorige week nog in 1 van de outdoor kweekverslagen over die vroege bloempjes gehad, dat toprot vaak bij de losse enkele bloemen in de oksels begint...

Ik weet niet welke processen in de plant afrijping van zaden regelt. Zou eens moeten googelen in m'n vrije tijd.

@ HackTheSystem, heb persoonlijk geen ervaring met zadenkweek maar zou het niet kunnen dat de onderste takken eerder meer mannelijk stuifmeel kregen dan de toppen hoog in de lucht? Als ze eerder bevrucht werden zullen ze ook rapper ontwikkelen...

Het punt dat ik in voorgaande post probeerde maken is dat een plant dikke toppen aanmaakt omdat er daar een hogere concentratie groeihormoon zit. Dikke toppen is indoor ook gerelateerd aan meer licht omdat de intensiteit van kunstlicht afneemt verder van de lamp. Bij de buitenkweek speelt dit niet want de zon is over de hele plant even krachtig. Een plant ziet zonlicht anders als wij mensen, het is niet omdat een deel van de plant in de schaduw ligt van bladeren erboven dat ze onvoldoende licht krijgt. Dit is bij de binnenkweek wel het geval omdat kunstlicht niet krachtig genoeg is om diep te schijnen.

klopt Hack, buiten vs binnen zijn andere principes. Alleen jammer dat sommige kwekers technieken van binnenkweek meenemen naar buiten. Vind het altijd zonde om te zien hoe sommigen hun buitenplant onderin helemaal kaal snoeien, terwijl er op de onderste 4 nodes van de hoofdstam al vlug 10 procent van het eindtotaal groeit.

De zon staat een dikke 150 miljoen kilometer van de aarde en haar licht doet er meer dan 8 minuten over om de aarde te bereiken! 1 tot 3 meter extra afstand van de bovenste top tot onderin de plant is echt te verwaarlozen voor zo'n krachtige lichtbron.

Hoe komt het dan dat onderste takken buiten minder ontwikkelen? Bij wietplanten zijn de toppen dominant, dwz dat de hoofdtop en elke top van de zijtakken hormonen uitsturen naar lager gelegen delen om daar de groei te remmen. Als je nu van in het begin die dominantie doorbreekt dan zal de plant in de war geraken, hormonen herverdelen en lager gelegen delen beter laten ontwikkelen. Dominantie verbreken we door bvb te toppen / FIM'en of de takken van de onderste 4 nodes mooi normaal naar boven te laten groeien en de takken op de nodes daarboven horizontaal te trekken met LST. Eens alle toppen op min of meer gelijke hoogte zijn dan zijn alle toppen voor de plant even "belangrijk" en zal ze deze voorzien van evenveel voeding enz.

Ik persoonlijk snij buiten enkel onderste takken weg als ze veel te dun zijn in verhouding tot de hoofdstam (dus te weinig mogelijkheden tot efficiënt voedingstransport) of als ze veel te kort zijn in verhouding tot takken erboven.

Indoor heeft de plant doorgaans te veel blad om er efficiënt gebruik van te maken. Licht is minder fel, gaat minder diep tot onderin, is van een minder juist spectrum en de ruimte is eerder beperkt (planten krap op elkaar), neem daar nog bij dat het klimaat niet altijd goed is (te weinig CO2 aanvoer enz) en je begrijpt algauw dat de plant moeite moet doen (lees energie gebruiken) om bladeren in leven te houden.

Een plant maakt altijd veel meer blad aan dan ze nodig heeft, dit om in de natuur aanvallen door dieren en stormschade enzo te overleven. Binnen is dat niet van tel en krijgt de plant doorgaans geregeld extra voeding bij de wortels. Dit maakt dat er volgens mij bij een binnenkweek op een gecontroleerde manier blad mag verwijderd worden. Ik deed het vroeger niet bij binnenkweek omdat het me niet juist leek, maar na opzoekingswerk toch toegepast en sindsdien doe ik het altijd, maar niet zo extreem als de foto hierboven....

Het lijkt me ook het best om te vertrekken vanuit een bestaande kas. Wat ga je doen als je planten vanaf week 5 bloei enkele dagen in de regen staan? Dan wordt de kans op rot heel groot, plus dat de toppen/takken zullen hangen door het extra gewicht van het water. Het weer valt niet te voorspellen, juli en augustus waren droger en warmer dan normaal, maar toch heeft het de laatste week van de 2 maanden telkens enkele opeenvolgende dagen geregend.

Overdag in een kas, krijgen ze genoeg licht maar staan ze beschut tegen regen+wind, voor nachturen de kas automatisch verduisteren, dat lijkt me te doen als er voldoende ventilatie is in de ruimte.

Het is maar een gok maar misschien gaan "uitgebloeide" wietbloempjes ook "verwelken" zoals andere bloemen op het einde van hun leven. Als het weefsel zachter wordt misschien vatbaarder voor infecties?

Bloempjes in oksels krijgen volgens mij ook meer neerlopend regenwater te verwerken en dat blijft waarschijnlijk ook langer staan in de oksels, allemaal omstandigheden die rot kunnen versnellen.

Hallo makker, kan je misschien eens wat foto's van de plant in kwestie tonen? We zijn ondertusssen eind augustus en onderhand zouden alle planten bloeiverschijnselen moeten vertonen. Daarvoor misschien nog niet het aanmaken van bloeiharen maar misschien zijn de nodes in de toppen al assymetrisch ipv symmetrisch. Als dit het geval is dan is de plant zich aan het opmaken voor de toppenstructuur en zal verduisteren niet veel nut meer hebben...

12/12 schema is trouwens een theoretisch schema dat bij de binnenkweek aangehouden wordt omdat dit ritme praktisch alle soorten in bloei brengt. In werkelijkheid ligt dit anders. Veel Indica (dominante) soorten gaan reeds bloeien vanaf 10u donker 14u licht.

Ikzelf verduister ook door binnen te zetten en kan door m'n job geen 12/12 aanhoden. Bij mij krijgen de buitenplanten 13u licht en 11u donker en ze bloeien allemaal na 10-14 dagen op dit regime en ondervinden er verder de hele cyclus geen last van.

Greeetzzz

Hey Zwarteveen, kopt wat je zegt over die calyxen en rot. Valt me buiten telkens op dat de rot ofwel begint bij preflowers in de oksels die nu al "overrijp" zijn of daar waar er insecten (rupsen) geknabbeld hebben. Dit zijn zwakke plekken, waarlangs de schimmel de plant kan aanvallen. Zo te zien zit je er wel met je neus op, goed zo, en veel succes!

Ja tussen de 18 en 21 graden lijkt me ideaal, dan zijn de meeste organismen actief. En voor de buitenkwekers, of diegenen die van de vrouw binnenshuis geen thee mogen brouwen, geen thee brubbelen in direct zonlicht! UV zal de organismen doden...

Even een BELANGRIJKE OPMERKING, ben in de post met het recept van aantal dagen geleden een zeer belangrijke stap vergeten vermelden. Als je aarde volledig gemixt is en klaar is om te gaan composteren dien je de aarde nat te maken met water, dit zorgt ervoor dat het leven op gang komt. Als je dit niet doet zullen de meststoffen pas verteren tijdens de 1e watergift van de kweek en zullen de planten verbranden!

Mijn excuses! (Is er mogelijkheid een eerder gepost bericht te wijzigen? ben nog niet helemaal thuis op het forum)

Lavagrit lijkt me een goed alternatief voor dat witte perliet... Weer iets nuttigs bijgeleerd :-)

Kokosvezel heeft zeker nut in een levende organische aarde maar kan niet als volwaardig alternatief voor perliet gezien worden. Kokos verteert door de hoge activiteit redelijk snel in dergelijke mixen, terwijl perliet "oneindig" meegaat. Verder biedt de structuur van perliet (en wss ook lavagrit) voordelen. Als je het onder een microscoop zou bekijken dan zie je kleine groefjes, deze groefjes zijn ideale broeiplaatsen voor het leven, omdat er altijd vocht en zuurstof aanwezig is.

Om een idee te geven van de activiteit: van wortelresten die ik in de aarde laat zitten is er na 4 weken geen spoor meer te zien. De gemixte aarde dien je te composteren in een ruimte waar het minimum 15° celcius is, anders komt de boel te traag op gang. Als ik opstart bij 15 graden dan heeft de aarde na enkele dagen een temperatuur van 18-20 graden, om na 2 weken composteren te pieken eind de 20 graden. Dit is ook de reden waarom ik geloof dat guano's vlugger dan 9 maand ter beschikking komen van de plant. Als er genoeg verschillende organismen aanwezig zijn ligt de activiteit voldoende hoog om processen te versnellen.

Bovendien zijn er mogelijkheden om organismen toe te voegen: Sannie's bacto, perfect start, effectieve micro-organismen (EM), Bokashi, ...

@Zoned-out: met afvoeren bedoelde ik idd in de tuin, dit is de makkelijkste weg

Fijne avond nog

Op Engelstalige sites spreken ze meestal van 1 tablespoon molasses per gallon water. Omgerekend dus 1 soeplepel of 15 ml molasse op een kleine 4 liter (3,79 l) water.

Zoals door medekwekers aangegeven hierboven is te veel molasse niet goed, bij een explosie van het bodemleven zal deze voedingsstoffen (zoals stikstof) uit de aarde binden. De stof zit dan in het oranisme en is dus niet beschikbaar voor de plant tot het organisme sterft. De plant moet dan uit zijn eigen (stikstof)voorraad putten wat tot vergeling van het blad kan leiden.

Voor buiten gebruik ik de mix van hieboven met hoeveelheid mest en poeders maal 2.

Dit zijn enkele fotos van vorig jaar:

Jack Herer (greenhouse seeds) buitenplant, 8 weken voorgroei, 10 weken verduisterd, 20 liter pot, opbrengst 110 gram droog en gekuist:

kolossus (sannie) buitenplant, 8 weken voorgroei, 11,5 weken verduisterd, 20 liter pot, opbrengst 140 gram droog en gekuist:

Plantgaten volle grond opgewaardeerd met de mix:

voorgrond hollands hope, links heribei, rechts achter early skunk

hollands hope en erachter early skunk

early skunk wat dichterbij

Al bij al dus toch gezonde groene planten, ondanks nooit bij te voeden...

Groeten

Hieronder nu wat foto's van een indoorkweek op organische grond.

setup:

- tent mammoth DR 120 (120*120*200cm)

- gavita pro 600W

- 16 potten van 14 liter (19 planten in totaal, 3 potten bevatten elk 2 stuks die later gezaaid zijn)

- afzuiging en passieve inlaat

- bodemverwarming

de start:

meerderheid gezaaid 5 okt 2014, een 2e deel een kleine week later (11 okt.)

op 22 okt. alles in definitieve pot gezet, op 27/10 de klok op 12/12

1 week op 12/12

enkele dagen later met een zij-aanzicht:

rond die periode vrees dat er te veel stikstof in het mengsel zat, en de planten lange sprieten zouden worden met weinig top:

sprong naar begin december:

sprong naar 26 december

1 van de toppen bij oogst, is halve literfles, alles geoogst verspreid over januari

Totale opbrengst was 496 gram droog en gekuist. Er waren uitschieters naar onder: white rino, superbud, big bang: 20 gram per plant. Uitschieters naar boven waren de early skunks met 45, 37 en 35 gram. Kolossus 35 gram, Big jack 35 gram, chemdawgXheribei 37 gram.

Had ik 16 potten met de topper van 45 gram dan had de totale opbrengst op 720 gram gelegen...

@ P H Donner: bedankt voor de tip, kende Mel Frank nog niet. I.v.m. het recept dat je postte, het kan aan mij liggen, maar ben hier in België nog geen tuincentra tegen gekomen die azomite, dolomietpoeder enz op het rek heeft staan.

@ Running water, mooi nieuws, zo wordt het boek nog toegankelijker voor de de mensen die wat moeite hebben met Engels...

@ Zoned-Out, de meststoffen komen doorgaans in korrelvorm, de andere additieven in poedervorm. Zolang er niets vochtig wordt is de houdbaarheid toch zeker meerdere jaren (5+?).

Het opwaarderen kan in theorie eindeloos, tenzij er ziekten of slechte organismen ontstaan in de grond, dan moet je ze afvoeren. Als je aarde recupereert dan heb je het voordeel dat er al leven in de grond zit, en je dus niet telkens vanaf nul dient te beginnen.

Ikzelf had voor deze zomer zo'n 500 liter aarde die al meerdere keren gebruikt is. Het oudste deel is van buitenkweek 2013. Heb voor deze zomer nog aarde moeten bijkopen en zal in de herfst bijgevolg eindigen met 800 liter aarde. Heb gelukkig een grote zolder waar ik alles mix en opsla...

De aarde zit opgeslagen in deze zwarte vuilbakken van 70 liter met deksel (de kluit komt uit een 20 liter pot. plant had 11 weken groei gehad, waarvan 8 weken in airpots, en daarna 9 week bloei dmv verduisteren)

Ik weet niet wat je mogelijkheden zijn, maar heb je geen donkere ruimte thuis waar je de planten 's nachts kan zetten? Scheelt al de kou en vochtigheid van de nacht.

Moest je in die ruimte een lamp van 400 of 600 watt kunnen hangen voor de regenachtige dagen zou je een heel mooie oogst kunnen halen...

Ben niet zeker van dat paars blad, maar het lijkt me door te kou te komen. Onder 18 graden is fosfor niet meer mobiel in de plant en dat kan wat paarse verkleuring geven. Verder maakt de ene strain wat meer paars aan dan de andere, anthocyaan is de stof die bvb. bosbessen en ook sommige cannabissoorten een paarse kleur geeft...

Bedankt iedereen voor de reacties! indien er vragen zijn stel ze gerust.

Organisch kweken is bij het begin inderdaad vrij duur, gewoon omdat er redelijk veel in 1 keer aangeschaft moet worden. Daarna valt het reuze mee, met enkele kilo mest en poeders kan je jaren doen. De aarde waardeer je op en hergebruik je. Hierover nog even een opmerking voor de duidelijkheid, als je de aarde na 1 ronde opwaardeert dan doe je de hoeveelheid meststoffen en poeders enz maal 2. Per 10 liter aarde een hand/schep vivimus, compost en wormenaarde (geen turf meer dus), laten composteren, en je kan weer draaien...

Dit is nog een interessante link naar soorten organische mest en hoe snel ze beschikbaar komen https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Publicaties/340/handelsmeststoffen.pdf

Voor mensen die graag meer willen lezen over het onderwerp (in de donkere wintermaanden), hier nog wat tips:

-Zoektermen in Google: Organic soil canabis, organic super soil enz.

-“Organic Marijuana Soma Style, The Pleasures of cultivating connoisseur cannabis” door Soma

Is een Engelstalig boek geschreven door Soma. Hij bespreekt hierin het maken van grote kweekbakken waarin hij kweekt met een organische basismix. Hij voedt in de bloei wel nog bij met Canna Bio Flores.

-“True Living Organics, The ultimate guide to growing all-natural Marijuana indoors” door The Rev

Zeker een aanrader voor organische kwekers. Bevat zijn recept en kweekmethode. Beschrijft uitgebreid de ingrediënten en hun nut/functies. The Rev voedt maandelijks enkel bij met verschillende compostthee’s, hij heeft verschillende recepten naargelang de cyclus. Van dit boek heb ik het meest geleerd, ik werk wel niet helemaal volgens zijn methode.

-“Teaming with microbes, the organic gardener’s guide tot he Soil Food Web” door Jeff Lowenfels & wayne Lewis

Deze heb ik leren kennen door het voorgaande boek. Boeiend boek dat aantoont dat planten helemaal niet de passieve organismen zijn waarvoor de meeste mensen ze aanzien. Boek bespreekt alle levensvormen die voorkomen in de aarde en hoe deze een complex web vormen.

Ben niet iemand die veel foto's neemt van kweken maar zal komende dagen wat foto's proberen posten van vorig jaar.

Bye!

Komende dagen wel wat slechter weer op komst, toch hier in België :-(

Zoals Poldergrower aangeeft, goed controleren op rot. Liefst 2 maal per dag ('s morgens en 's avonds).Ik zie dat je ook andere groenten hebt, controleer deze ook goed. Veel schimmelsoorten (zoals botritys aka toprot) reizen met de wind. Als ze toevallig landen op een wondje op de plant (zoals bvb. insectenbeten, afgebroken stengels/blad enz) en de vochtigheid hoog genoeg is gaan de sporen kiemen en groeit de schimmel. Dit kan zeer snel gaan, enkele uren volstaan.

Groeten Dreten

Goeiemorgen, reeds verschillende soorten, enkele voorbeelden binnenkweek: white rhino, kolossus, shiva skunk, early skunk, heribei, big jack, big bang, ...

Soieso zal opbrengst doorgaans iets lager liggen dan hydrokweek of met minerale voeding. Het gaat me vooral om gezonde planten en het gebruiksgemak (enkel kraanwater geven) en het feit dat er geen chemische stoffen aan te pas komen (medicinale waarde).

Persoonlijk vind ik 0,8 gr/watt bevredigend voor een hobbykweek. Het kan zijn door de hoeveelheden meststof op te krikken of tijdens de kweek 1 a 2 maal per maand compostthee mee te geven de resultaten omhoog gaan.

Mijn bedoeling was om aan te tonen dat je met spullen van reguliere tuincentra al een heel eind op weg kan en wat er allemaal ongeveer in de mix dient te zitten en waarom. Het kost nl. redelijk wat surf en leeswerk om dat uit te zoeken. Verder doet iedereen ermee wat hij wil, misschien zijn er zelfs mensen met meer praktijkervaring die nog aanvullingen kunnen doen...

Heb onlangs op rollingstoned.nl een binnenkweekverlsag gezien van ene master Kroblo, hij kweekte op een aangekochte aarde (ultimate soil van dna en mills) en heeft tijdens de kweek geen extra voeding gegeven. Dit kan misschien een tip zijn voor mensen die het niet zien zitten zelf grond te draaien.

Groeten en tot later

Mooie planten, en succes met het verduisteren, vraagt veel discipline maar telkens je uit het raam naar buiten kijkt zal je zien dat het loont ;-) ...

Hoe verduister je? Met een zeil of binnen zetten?

Grtz

Opmerkingen vooraf:

- Veel ingrediënten uit de lijst zijn van DCM, dit komt omdat deze hier in een straal van 15 km. het meest verkrijgbaar is. Andere merken met organische meststoffen zijn ASEF, Ecostyle en Viano. Alles is dus in gewone tuincentra te krijgen, met uitzondering van perliet en wormenmest (growshop) en Xardin bodemactief en guanokalong (internet).

- Het kan zijn dat het recept voor verbetering vatbaar is (andere verhoudingen of overbodige toevoegingen), ik hou nog maar sinds september 2014 bij welke stof in welke verhouding wordt toegevoegd. Aanpassingen en het resultaat ervan zijn pas op het einde van de kweekronde zichtbaar, dus het is een traag proces. Opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom, hopelijk zijn er meer mensen met recepten. Met het recept haal ik tussen de 0,7 en 0,8 gram per watt HPSlicht. Bloeicycli gehad tussen 9 en 12 weken. Kweken gebeurt in plastic potten tussen 14 en 20 liter. Planten krijgen de hele kweek enkel kraanwater (PH 8) en in de bloei elke week 1 maal kraanwater met rietsuikermelasse als “booster”. Omdat bodemleven actiever is boven de 18°C is er bodemverwarming die de temperatuur van de aarde via een thermostaat constant rond 21 graden houdt.

Ik weet dat het controversieel is maar persoonlijk vind ‘k het beter om bij binnenplanten na 2 weken op 12/12 bladeren te verwijderen zodat er meer licht naar lager gelegen delen kan. Vroeger was ik tegenstander omdat het niet logisch leek, maar ben door het toch te proberen overtuigd van de meerwaarde.

- Het recept vertrekt vanuit nieuw gekochte, voorbemeste aarde. Om gebruikte aarde op te waarderen of voor buitenplanten mag je onderstaande hoeveelheden gerust maal 2 doen.

- Bij organisch kweken voorzie je het medium van voldoende voedingsstoffen, maar het is de plant die door middel van het bodemleven (schimmels, bacteriën ed.) bepaalt wat hij op een gegeven moment in zijn cyclus tot zich neemt. In het begin kan het verleidelijk zijn om bij te sturen met (minerale) flessenvoeding, dit doet men beter niet.

- Een goed ontwikkeld wortelstelsel is bij deze methode belangrijk, geef planten dus tijd om te ontwikkelen door hen 2 of 3 weken voor te groeien alvorens op 12/12 te zetten. Van zaad direct op 12/12 zou ‘k hier nooit doen. Let ook op dat je niet kiemt in deze aarde, plant moet minstens 10 dagen oud zijn voor ze hierin terecht komt.

Het recept en de stappen:

1. * Medium samenstellen:

- DCM aarde voor groenten en kruiden (zwarte zak, bevat reeds kalk en lava, bemest voor 100 dagen)

- DCM aarde voor geraniums en bloembakken (rode zak, bevat bloeistimulators, bemest voor 100 dagen)

- Ecostyle Cocopeat voor groenten en stekken (op basis van kokos, is luchtig)

- DCM turf

- zak compost (te koop in tuincentra of containerpark)

- DCM Vivimus universeel (oranje zak)

- wormenmest (haalde ik vroeger bij de GS van Plagron, is nu niet meer mogelijk hier in de buurt)

(- als alternatief voor de Vivimus en wormenmest kan je bij AVEVE een zak moestuinverbeteraar halen, deze is reeds verrijkt met wormencompost)

- perliet en/of vermiculiet (perliet in de GS, vermiculiet in de bouwmarkt) (velen zullen dit overbodig vinden maar is in een organische grond belangrijk om de grond luchtig te houden, kokos heeft hetzelfde effect maar zal uiteindelijk door het bodemleven verteerd worden. Bovendien is het een plaats waar het bodemleven volop kan koloniseren (water en lucht aanwezig + schuilen in de groeven van het perliet)

Emmer van 10 liter vullen met telkens een schep aarde DCM groenten, DCM geraniums en Ecostyle Cocopeat tot de emmer vol is. Inhoud legen in (metsers)kuip om te mengen.

Emmer vullen met ongeveer 4 liter turf, 4 liter vivimus universeel, 1 liter compost en 1 liter wormenmest.

Indien je AVEVE moestuinverbeteraar gebruikt, 4 liter turf, 5 liter moestuinverbeteraar en 1 liter compost.

Deze emmer legen bij de rest in de mengkuip. Je hebt nu ongeveer 20 liter kweekmedium.

Om de luchtigheid en watervasthouding van het medium te verbeteren gooi ik daarboven nog 2 handen perliet en 2 handen vermiculiet (of 4 handen perliet indien geen vermiculiet).

2. *Mest:

- DCM bloedmeel (N): 40 gram op 20 liter medium

- DCM beendermeel (vooral P, beetje N): 40 gram op 20 liter medium

- DCM tuinkali (K): 80 gram/20liter medium

- ASEF Guano del Peru (zeevogelguano, vooral N): 40 gram/20liter medium

- Guanokalong bat guano poeder (vleermuisguano, vooral P, te koop in growshop of via internet): 40 gram/20liter medium

Meststoffen afwegen en in de kuip kappen bij de rest

3. * Bodemverbeteraars en micro-elementen:

- DCM kieseriet (Magnesium): 30 gr./20 liter

- DCM lavameel (sporenelementen, verhoogt weerstand): 50 gr./20 liter

- DCM bentoniet (draagt bij tot klei-humuscomplex, houdt water en voedingsstoffen vast): 50 gr./20 liter

- Fossiele zeewierkalk (regelt PH; bevat calcium + magnesium): 20 gr./20 liter

- compostmaker (stimuleert bodemleven): 15 gr./20 liter

- Xardin bodemactief (bevat mycorrhizae, bacteriën, humuszuur ed.): 30 gr./20 liter

- DCM koeienmest (stimuleert bodemleven, draagt bij tot klei-humuscomplex): 50 gr./20 liter

- DCM boerderijmest (idem als koeienmest): 50 gr./20 liter

- biologische (basmati)rijst (voedsel schimmels): 50 gram/ 20 liter

Alles bij de rest doen in de kuip en de inhoud zeer goed mengen met schopje of handen, dit is een belangrijke stap! Daarna alles overgieten in bv. een afsluitbare ton en laten composteren voor minstens 1 maand. Stap 1 t.e.m. 3 herhalen tot er voldoende aarde is voor het geplande project. Sommigen mengen de aarde na 2 weken composteren nog eens volledig om, dit is niet verplicht maar kan wel helpen om alles optimaal verdeeld te krijgen.

4. *Extra ingrediënten die niet noodzakelijk zijn:

- humuszuurpoeder

- mycorrhizae toevoegen bij de wortels tijdens (ver)planten

- perfect start

- bio char (charcoal)

5. *Bodembedekkers:

- DCM cocover / kokosschors

- cacaodoppen (schimmelt tijdens de 1^e week, dit is niet schadelijk)

Plant (zaailing minstens 10 dagen oud) overpotten in voldoende grote pot (14-20 liter) met de gecomposteerde aarde. Bij organisch kweken is het aangeraden om te werken met bodembedekkers, dit komt het bodemleven ten goede. Ikzelf strooi eerst een laag cacaodoppen (fijne mulch) en daarop een laag kokosschors (grove mulch). De kokosschors kan je na elke ronde recupereren. Omdat de cacaodoppen tijdens de cyclus gedeeltelijk verteerd worden door het bodemleven en dat stikstof vraagt dien je bovenop de aarde ongeveer 2 soeplepels bloedmeel (N) te verdelen, dit alvorens de mulch aan te brengen. Ik doe er ook nog een lepel beendermeel, kali, guano’s en bodemactief bij, deze komen dan na ongeveer 4-6 weken vrij voor de plant, dit is ideaal voor in de bloei.

Veel succes, plezier en een goede oogst!

Hallo iedereen, wegens drukte een paar dagen afwezig geweest en leuk om te zien dat het topic leeft. Heb daarnet tijd gevonden om in de notities te duiken en het een en ander uit te typen. Het is al bij al een lange tekst geworden, hopelijk ook duidelijk… Anders laat je het maar horen.

Ik kweek zelf nog maar 4 jaar (en vooral buiten), het recept is ontstaan omdat ik om verschillende praktische redenen zo weinig mogelijk afhankelijk wou zijn van (Nederlandse) growshops. Mijn 1^e 2 rondes indoor (20 maand geleden) waren met minerale voeding (canna), maar vond het afmeten ervan en aanzuren van water snel vervelend. Daarom ben ik erna begonnen om de ingrediënten van de buitenkweek binnen te gebruiken en de verhoudingen ervan bij te houden.

In vergelijking met supersoils op het internet is de mijne lichter bemest (ongeveer 120 gram meststof per 10 liter medium VS bv. subcools supersoil +200 gram mest per 10 liter medium) maar de planten blijven lang groen en gaan niet door het dak (indoor toch belangrijk). Ik vertrek van nieuw aangekochte aarde, om oude grond op te waarderen of voor buitenplanten gebruiken we meer mest.

@ Zoned-Out! Tegen varenrouwmug gebruik ik gele lokstrips om volwassen exemplaren te vangen (2 strips net boven de aarde verspreid over de oppervlakte (tent 1,2 x 1,2 m) en 1 strip in de lucht rond de lamp. Om de larven te doden geef ik in het begin van de kweek via gietwater nematoden (steinernema) of aaltjes mee, dit zijn microscopisch kleine beestjes die zich voeden met de larven, online te bestellen. Als je echt iets op je grond wil strooien ertegen dan neem je best diatomeeënaarde (geen praktijkervaring mee). Deze is zodanig scherp en droog dat insecten sterven bij contact ermee.

Volgende post is het recept, groeten iedereen!

Welkom terug!

Ik zal in het weekend, wanneer 'k meer tijd heb, een aarderecept posten met meer streekgebonden producten

Op dit mengsel kan je een volledige cyclus draaien zonder bij te voeden. Het is dus een gemakkelijke manier van kweken.

Bij de binnenkweek zijn er wel enkele minpuntjes, vind ik persoonlijk:

- de planten strekken na 2 weken voorgroei nog een flink stuk door omdat er veel stikstof beschikbaar is in de grond

- beestjes, en met name varenrouwmug is nooit veraf als je bio kweekt. Komt vaak al mee in de grond uit het tuincentrum. De larven ervan hebben hier nog nooit de groei/bloei gehinderd maar de vliegjes vliegen zich dood tegen de gloeiendhete HPS warna ze neerdwarrelen en in de toppen blijven plakken... Varenrouw kan je wel op verschillende manieren onder controle houden.

Tot later, greetz

Klopt FoolOnTheHill, de ingrediënten die de TS plaatste lijken me uit "Subcools super soil mix" te komen. Dit is een Amerikaan en deze gebruikt enkele toevoegingen die hier minder courant zijn, of anders heten.

Om te antwoorden op de vraag van Zoned-out!, dit zijn de hoeveelheden die op internet te vinden zijn:

- 8 - 1.5 ft3 bags of high quality base soil (+- 320 liter, 8 keer ongeveer 40 liter organische aarde)

- 1 33lb. bag of Worm Castings (+- 15kg. wormenmest)

- 5 lbs. High Phosphorus Bat Guano (+- 2,2 kg. vleermuisguano)

- 5 lbs. Blood Meal (+- 2,2 kg. bloedmeel)

- 2.5 lbs. Bone Meal (+- 1,1 kg. beendermeel)

- 3/4 cup Epsom Salt (+- 180 gram epsomzout)

- 1 cup Dolomite Lime (+- 700 gram dolomietpoeder)

- 2 cups Azomite (+- 1400 gr. azomite)

- 2 TBS powdered Humic Acid (+- 30 gram humuszuur)

bron: https://www.monstergardens.com/SuperSoil

Het recept op de site vermeldt nog een 4tal andere ingrediënten die hierboven niet opgeschreven zijn. Rock phosphate staat er niet tussen maar werd in vroegere recepten van Subcool wel gebruikt, verhouding +- 180 gr./40 liter aarde, of dus +- 1,5kg. op 320 liter).

Perliet 1 à 2 handen per 10 liter grond.

De aarde grondig mengen en daarna goed nat maken om het bodemleven op gang te brengen. Uiteindelijk moet ze minstens 30 dagen koken/composteren. Langer is beter. De supersoil enkel in de onderste helft of 3/4 van de pot gebruiken. De jonge plant/stek moet in de bovenste laag in gewone potgrond komen, anders verbrand deze.

Subcool z'n recept is niet het enige, vele mensen maken hun eigen mix.

Zo is er nog de "2.1 master soil mix recipe" van The Rev (eveneens een Amerikaan). Deze gebruikt nog extra toevoegingen. 1 ervan is biologische (Basmati)rijst als voedselbron voor de schimmels in de grond, fosfor en calcium zouden zo beter beschikbaar komen.

Hij raadt eveneens aan de aarde af te dekken met een mulchlaag om het bodemlven, dat het meest actief is in de toplaag, te beschermen. Gebruik wel schorsen/ cacaodoppen die de grond niet verzuren. Je dient ook extra bloedmeel (stikstof) op de aarde aan te brengen voor je de mulch legt. Anders is het mogelijk dat het bodemleven stikstof onttrekt aan de plant bij het langzaam verteren van de mulch.

Goeieavond nog!