De Schakelbord Parade

[weetje 826]

defQon Soldier- had een vraag, de strekking was gelijk aan een gedachte die ik gister had,

Je wilt iets netjes doen, begrijpt weinig van techniek, waar begin je dan?

ik ga er vanuit dat het pad niet via die handige stickys is gegaan.

 

Dan heb je een tijdklok een transormator en een lamp. Hoe begint dat dan?

Staat er nergens iets over een tijdklok, blijkt dat een relais te heten.

 

Zit je met je nieuwe 250 watt groeilamp...

zit er geen vsa bij....?

 

Een waterwarmer heet zo'n ding, of een waterbubbelaar. En een smoorspoel gebruik je in de keuken.

 

shit ik dacht dat ik wiet ging verbouwen, zit ik hier bob de bouwer te spelen !!!!

En dan gaat het hier alleen over electronica en veiligheid, nog geen aarde-ph metingen, bladproblemen,luchtinlaten......

Nu we zelf een tijdje indoor aan het klooien zijn in het minilab zie je: je ontkomt niet aan techniek..

Mijn tip is wel: stap klein in, experimenteer maak kennis met alle factoren en bouw het dan naar het formaat toe wat je in je hoofd had.

Op die manier is het de leukste manier om gaande weg de technieken onder de knie te krijgen en belangrijker nog na een tijdje weet je pas wat je echt wilt. En des te leuker is het dan om je nog meer in dingen te verdiepen.

 

Whazzup heeft een topic lopen over de bouw van zijn nieuwe hokkie, hij is lekker in de weer met relais, ledjes,knipperdiodes en andere leuk gekleurde propjes.....

Je zou ze zo opeten zo lief zien ze er vaak uit, maar eenmaal op een printplaatje gesoldeert, in de juiste volgorde, gaan ze allemaal leuke dingen voor je doen..

En over een tijdje, als we echt onze problemen en wensen in kaart hebben gebracht, gaan we duiken in de wondere wereld van de electronica.

 

 

Had ik zelf nog niet aan gedacht maar zeker zinnig om te bedenken:

Bij heel veel growshops kun je je schakelkasten bestellen !!!!

In overleg met de GS wordt er dan een kast samen gestelt.

 

Mijn advies is wel: 1 offerte is GEEN offerte. Zorg dat je een duidelijk overzicht krijgt van de componenten die er gebruikt worden. En aan de hand van deze gegevens kun je vrij makkelijk bij 2 andere GS een prijs opvragen.

Vraag in het algemeen: Worden deze kasten met een certificaat, ce keur of iso norm gelevert???

 

Ja dat zal wel heel duur zijn????

1. nee, hoor, wat mag veiligheid kosten????

2. jij hoeft niet te klooien en schokjes te verwerken.

3. Mss is die a.s. woensdag al klaar, kun je 2 weken eerder beginnen dan je dacht...

 

 

 

Greet van Weet

[Raincheck 0]

Hoi,

 

Wazzup wat Weetje zei is helemaal niet zo gek misschien:

 

1 offerte is GEEN offerte. Zorg dat je een duidelijk overzicht krijgt van de componenten die er gebruikt worden.

En aan de hand van deze gegevens kun je vrij makkelijk bij 2 andere GS een prijs opvragen.

Vraag in het algemeen: Worden deze kasten met een certificaat, ce keur of iso norm gelevert???

 

Er is genoeg tekoop qua fan controllers schakel/relais kasten enz. enz.

Zou het niet mogelijk zijn om "een keurmerk in het leven te roepen"

Zo kunnen "qualified" WF leden de apparatuur testen op het thuis gebruik.

Want de meeste apparaten zijn toch ten eerste gebouwt voor de industrie,

en hebben het net niet voor bv. kleine ruimtes. Dan zijn er van die weg gooi

materialen en deze zijn in de meeste gevallen zeer onveilig.

 

Het is misschien het brainstormen waard want de thuis kweek is niet meer

te verwijderen uit de huidig maatschappij, en dus dan maar zo veilig mogelijk.

 

Misschien ziet de overheid er ook wel wat in, voorkomen is beter dan genezen.

 

Rain

 

Ps. Met een WF keurmerk is het misschien ook nog te verzekeren in de toekomst!

[de glazenwasser 2]

good thinking, rain!

 

helemaal eens! denk alleen dat de thuisteelt dan eerst gelegaliseerd zou moeten worden.. of zou onzer geëerder overheid zóóó hypocriet zijn om kweekspullen wel van een keurmerk te voorzien, maar thuisteelt nog steeds te verbieden? zou me niks verbazen trouwens!

[whazzup 165]

Ik maakte wel een geintje maar ik vindt het echt een goed idee hoor, heb er in een ander topic ook al eens over gesproken. Een keurmerk van een erkend installateur en 5 planten zou een verschil moeten kunnen maken. Schakelborden bij sommige growshops worden op een achterkamertje in elkaar geschroefd op een plaatje mdf. Kijk eerst eens goed naar wat je krijgt, een professionele installatie herken je uit duizenden maar het kan geen kwaad om na te vragen wie ze maakt, of dit een gekwalificeerd elektromonteur is en of de kasten aan de NEN normen voldoen.

[weetje 826]

En eigenlijk hebben we hier dus een enorm gat ontdekt.

 

In principe is het onmogelijk om in nederland iets gelevert te krijgen waar geen certificering aan vast hangt.

Tenminste als bedrijf zijnde.

Elke stekker etc moet dus binnen een bedrijf kloppen, anders keert een verzekering niet uit.

Elk materiaal en machine die ik koop, is onderhevig aan een bepaalde norm!!!!!!!!!!

De factuur die hiertegenover staat refereert aan de normen en leveringsvoorwaarden.

Bij een schakelbord hoor je dus een factuur te krijgen waar dergelijke punten op genoemt worden.

 

Bij mijn weten mag een CE-keur nog steeds zelf uitgeschreven worden; dat wil zeggen dat ik (bij mijn weten) het ce rapport heb toegepast op het product wat ik op de markt breng. Ik heb al een aantal producten met ce keur gezien waar ik helemaal niet blij van werd. Dit zegt dus niets.

 

In een werkplaats moeten alle machines ieder jaar gekeurt worden, elke machine.

Zover zou je kunnen gaan he?!

Ieder jaar je schakelbord even door laten meten, we doen het wel met onze auto.

 

We willen dus een factuur in handen krijgen waar:

de componenten in benoemt worden

de handtekening van een electromonteur onder staat.

 

Een belangrijk punt is hierbij: Mag een electromonteur schakelmateriaal voor de kweek maken ?

Of is dit een illegale bezigheid?

 

 

Greet van Weet

[whazzup 165]

Het maken van een schakelbord volgens bepaalde specificaties is niet verboden, en normen zeggen nog helemaal niks, net zoals iso certificering: Je kunt een iso gecertificeerd reddingsvest van beton maken: Het werkt niet maar is wel volgens de normen gebouwd.

 

Dimensionering is belangrijker. Je kunt allemaal producten met CE certificaat kopen maar dat zegt nog helemaal niks over de kwaliteit of de veiligheid:

 

Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de "nieuwe aanpak" bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt. Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt. [....] De CE-markering geeft alleen aan dat het product aan de gestelde minimumeisen voldoet en is daarom geen kwaliteitskeurmerk. Een speelgoedvlieger die voldoet aan de CE-markering voldoet aan de basisveiligheidseisen, maar hoeft niet per se goed te werken en is ook niet uitzonderlijk veilig. De CE-markering mag niet worden aangebracht op producten waarvoor dit niet wettelijk verplicht is gesteld. Afhankelijk van de veiligheidsrisico's gelden verschillende procedures. [....] In principe komt het erop neer dat, als de veiligheidsrisico's gering zijn, de producent zelf een verklaring mag afgeven dat het product voldoet aan de gestelde (EU-)eisen en via die weg de CE-markering mag aanbrengen op het product. [....] Voor producten met zware risico's is een officieel keuringsrapport nodig van een door de nationale overheid aangewezen instantie.

 

De CE-markering is dus geen kwaliteitskeurmerk, maar een verklaring van overeenstemming met de wet. In veel gevallen brengt de producent het teken aan zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek. De Consumentenbond (Consumentengids juli 2001, p. 51) zegt het volgende over de CE-markering:

 

Dit is een keurmerk dat op veel niet-eetbare producten staat. Het zegt alleen dat het product aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de EU voldoet. U kunt dit eigenlijk naast u neerleggen, want elk product moet daaraan voldoen.

 

NEN normen zijn de normen waar je op af moet gaan. Er zijn er vele honderden alleen al voor elektrotechniek. Kijk eens op www.nen.nl. Er is niet een enkele norm die een schakelbord betreft. Je hebt te maken met normen voor relais, installatietechniek, bekabeling etc etc. Dus da's helemaal nog niet zo eenvoudig. De NEN norm voor installaties is NEN 1010 (link naar site).

 

Er is zelfs al een keurmerk: Veilig Thuis. Daarin worden alle elektrische, maar ook gas- en waterinstallaties opgenomen. Zie HIER

[hyper 0]

als er maar een

 

keurmerk op zit!!

[whazzup 165]

hehe en een goede aarding

[whazzup 165]

Ik dacht laat ik eens een heel basis 230V 1 fase schakelbord tekenen met gewoon verkrijgbare installatiematerialen, een stukje din rail, relais, din rail klok. Dit is de meest eenvoudige versie die ik kon verzinnen. In het kader van de zoektocht naar veiligheid zullen we maar zeggen...

 

Beschrijving

 

Links onder komt de stroom binnen. De fase voor het licht wordt geschakeld door het relais, behalve voor het stopcontact waar 24 uur stroom op staat (ventilator, afzuiging, inblaas etc). Dit aansluitpunt is met een aparte zekering gezekerd. Dat kan een groot probleem geven als deze er overigens uitknalt: Je ventilator slaat af terwijl je lampen blijven branden! Dat kun je voorkomen door de uitgang van de zekering van de ventilatorgroep op een apart relais aan te sluiten, en met de contacten van dit relais de aansluiting tussen de klok en het lichtrelais te schakelen. Als nu de zekering van de ventilatie er uit knalt slaat het tussenrelais ook af waardoor het lichtrelais ook afslaat. Als je voor dat relais een omschakelrelais gebruikt kun je er nog een alarm op aansluiten (zoemer en rode lamp bijvoorbeeld).

 

Even terug naar de klok en het relais:

 

De klok heeft stroom nodig om te lopen, vandaar dat hij staat aangesloten op de 230V~. De schakelcontacten schakelen de fase, welke het relais bekrachtigen.

 

De meeste 16A relais zijn maar in staat om één gecompenseerde 600 watt VSA te schakelen (zie het relais topic). Voor iedere VSA is er dus een apart relais contact gebruikt. Na dit contact zit de zekering, die tweevoudig is uitgevoerd (hoeft niet persé, je kunt ook alleen de fase zekeren). In je stoppenkast zijn de zekeringen overigens ook dubbel uitgevoerd. Een kortsluiting in één lamp of VSA laat dus ook maar één lamp uitgaan.

 

Het relais heeft ook nog een NC contact (Normally Closed). Dit contact is in rust gesloten (als de lampen dus uit zijn). Op dit contact kan een thermostatisch geregelde kachel worden aangesloten voor de donkerperiode. Uiteraard wel via een aparte zekering. Alleen in de donkerperiode staat er stroom op deze aansluiting. Dit is het rechtse contact op het releais en de kachel komt op de rechter zekering te zitten.

 

Dan de laatste uitbreiding die je kunt overwegen: Sluit op de klok ook een extra relais aan met naloop (wat vertraagd uitschakelt). Natuurlijk ook weer gezekerd. Hierop sluit je de cooltube fan aan. Deze gaat nu aan als het licht aan gaat, en schakelt vertraagd uit (koelt nog wat na) als de lampen uit gaan.

 

Daarnaast zou je ook nog een aparte aardlekschakelaar kunnen overwegen, die komt dan direct in het begin van de kring te zitten, op de plek waar nu de gekleurde aansluitpunten zitten en onderbreekt de inkomende fase en de nul.

 

Fase is overigens bruin, nul ik blauw, zwart is een geschakelde draad (in principe de fase).

 

Voila! De jpg is wat slecht te lezen, heb de pdf bijgevoegd. Opmerkingen uiteraard welkom.

schakelpaneel.pdf

 

oh ja, de , de T op de aansluiting van de VSA is the "thread" - de schroefdraad, B is de "Base" - middencontact (deze laatste is de hoogspanningsaansluiting, ook wel aangegeven met het bliksemschichtje)

 

De reden waarom de kacheluitgang niet is uitgevoerd op een stopcontact is vrij simpel: Voor de kachel maak je een vaste aansluiting middels een wantcontactdoos. Die wordt dus vast op het schakelpaneel aangesloten.

 

Als je dit schakelpaneel middels een stekker wilt aansluiten, gebruik dan een CEE stekker, dan kun je nooit de mist ingaan met fase en nul.

[Baksteen 0]

Netjes hor whassup

kunnen heel veel van ons denk wel wat mee.

[whazzup 165]

oh, nog een tip: om alle contacten aan één kant van een relais met elkaar te verbinden zijn er speciaal metalen stripjes in de handel, zogenaamde contactbruggen. Scheel weer allemaal kleine draadjes maken. Gebruik 2,5 mm harde kern om te bekabelen, bij het aansluiten van soepel snoer kabeleindhulzen gebruiken.

[whazzup 165]

ok.. hier een versie waar een extra relais in ingebouwd om je planten te beschermen tegen verbranding: Als de ZEKERING van de ventilatorgroep eruit vliegt dan valt het extra relais ook af. De kring tussen het lichtrelais en de klok wordt onderbroken en de lampen gaan uit. Beter dat dan brand.

 

Ik heb de draden die zorgen voor de onderbreking van het lichtsignaal hier even rood gekleurd voor de duidelijkheid. Het is netter om het tweede relais naast de klok te zetten trouwens, maar dat was weer een hoop tekenen en aangezien toch bijna niemand deze dingen download heb ik het maar effe zo gelaten. De draadjes kloppen, netter om het relais dus gewoon russen de klok en het lichtreleis te stoppen. Kan ieder 230V relais zijn wat je wilt, want het schakelt geen vermogen maar slechts een relais.

 

Affijn, voor de cooltubes fan een extra vertragingsrelais erbij aan de rechterkant van het lichtrelais, aansluiten op de klok op dezelfde manier als het lichtrelais, en extra zekering erboven net als bij de kachel en het feest is compleet. Ook je cooltubes fan is dan netjes (en met vertraagde uitschakeling) op je schakelbord aangesloten. Als je een relais hebt met een extra contact kun je dat ook nog eens gebruiken om de kring tussen de klok en het lichtrelais te onderbreken: Knalt de zekering van de cooltube fan er uit dan gaat het licht ook uit

 

//edit: deze heb ik effe verwijderd. Vervangen door nr3 en 4 - die zijn duidelijker. Nog wel te downloaden.

schakelpaneel_2.pdf

[weetje 826]

Ohhhh,

als je dit ziet moet je wel gaan bouwen.....

alles werkt mooi en netjes in het minilab.

Maar als je dit ziet... Begrijp je pas hoeveel meer custom made oplevert.

We hebben het hier over veiligheid....

Maar hier wordt ook zo duidelijk het pad geslagen naar de andere mogelijkheden waar jij mee bezig bent,

meer ten aanzien van de klimaat beheersing.

Met de mogelijkheden die erbij komen ,als je kunt gaan denken vanuit losse componenten, kun je de klimaat loop van de natuur dus zoveel mooier nabootsen.

Dus een blijere plant, dus een hogere opbrengst.

Een ander aspect voor de grower om zijn/haar electro-investeringen tegen af te wegen...........

 

 

blijf ons inspireren whazzup,

[whazzup 165]

nou vooruit, toch maar effe netjes gemaakt

schakelpaneel_3.pdf

[Binky-Toy 0]

Super Wazzup. Ik heb de 3de set-up "geleent" van je . Groentjes . . .

 

 

Of durf je 'm niet te laten zien ?!

[whazzup 165]

lol ik zal hem straks zeker laten zien als hij klaar is binky

 

Even nog over de zekeringen: Ik heb gekozen voor tweepolig of eenpolig fase met meeschakelende nul. Deze laatst is meestal wat smaller uitgevoerd, alleen de fase wordt gecontroleerd, maar bij sluiting wordt de nul ook meegeschakeld - standaard tegenwoordig in installaties en verkrijgbaar bij gamma, praxis etc.

 

Hoe zit het nu met het vermogen wat je kunt beveiligen met zo'n zekering?:

 

 

Je hebt zekeringen met B en C karakteristieken, die met C karakteristiek slaan pas later af en kunnen dus een een hogere piekwaarde aan. Aangezien ze ná je normale stoppen zitten die over het algemeen een B karakteristiek hebben heeft het weinig zin om een C erachter te zetten - dan slaat de zekering in de stoppenkast met de B karakteristiek waarschijnlijk door. In dit schema staat aangegeven hoeveel lampen je op een zekering kunt aansluiten. Vandaar dus één (600W) lamp per automaat, uitgaande van B karakteristiek. Twee zou net kunnen overigens. Voor één 600W lamp kun je ook een 10A automaat inzetten.

 

Bron: http://www.schneider-electric.nl/pages/pro...chngegevens.pdf pagina 5

[whazzup 165]

En als laatste: Met een uitschakel vertragingsdrelais van 5 minuten (of langer) om de cooltube fan te laten nakoelen als de lamp uitgaat.

 

Dus:

- Gezekerde ventilatorgroep

- Gezekerde geschakelde nacht/kachelgroep

- Lampen kunnen niet branden als de ventilator zekering kapot gaat

- Cooltube blijft altijd, ook als de ventilatie uitvalt, de lampen koelen of nakoelen (instelbaar op relais)

- De zekeringen voor de VSA's mogen ook 10A zijn (wat veiliger zelfs)

 

Dit zit dus ná je groep en aardlek schakelaar. In totaal zit je nu op:

 

3 x 700 watt voor de VSA's = 2100 watt

Ventilatie: ongeveer 600 watt (inclusief ventilator in de kast en aparte cooltube fan)

Grondverwarming: 100 watt

 

Met een totaal van 2800 watt kan dit nog aan één groep, maar je kacheltje mag niet te groot zijn! Zeker geen 1000 watt straalkacheltje!

 

En wat nou als de zekering van de cooltube fan doorslaat? Tja.. ook dat kun je zelfs nog beveiligen door een extra relais net zo als het relais na de klok aan te sluiten op de niet geschakelde, gezekerde nul van de cooltube fan. Als de zekering er uit ligt, onderbreekt dat relais, net als het eerste, de aanschakeling van de lampen.

 

voila

 

en pdf:schakelpaneel_4.pdf

[jorenko 0]

@whazzup

 

afzuiger=2500m3

inblaas=1500m3

geen verwarming

1x ventilator

2x fancontrollers(in/uit)

1x schakelkast(4*600)

 

en de stroomtoevoer komt gewoon uit me meter kast pak nu of pakte van 2 verschillende groepen(heb krachtstroom alles is hier electrisch geen gas)

hoop dat je hier wat mee kan

 

bvd.jorenko

 

 

 

wil waarschijnlijk c-tubbes gaan gebruiken

[whazzup 165]

u vraagt en wij draaien.. Je hebt nu één schakelkast 4 x 600 watt, en je wilt graag de lampen met vertraging inschakelen. Als alles al prima werkt dan zou het makkelijkste zijn om de schakelkast om te bouwen. Daar zit nu al één relais in, wat we zouden kunnen doen is daar een vertragingsrelais in bouwen en een extra schakelrelais, zodat 2 uitgangen direct inschakelen en twee uitgangen vertraagd. Dan heb je dus alleen een timer relais en een schakelrelais nodig. Kosten: pak hem beet 20-25 euro en een beetje klussen. Is dat wat?

 

Bij het gebruik van cool tubes heb je dan nog een extra uitschakelvertrager nodig. De kast zoals ik hierboven getekend heb komt al aardig overeen, alleen om al je VSA's te besturen heb je een extra relais nodig en een extra vertragingsrelais. Zal vanavond wel eens een nieuw schema voor je tekenen.

 

Kreeg net nog een slimme brain wave: Het beveiligingsrelais zoals ik dat getekend heb na de klok kan er uit! Hehe update volgt.

[jorenko 0]

dit bedoel ik nou allemaal,hoop dat ik het wel begrijp met de tekening

maar top voor de snelle reactie

 

ga het nog een x allemaal lezen

[whazzup 165]

ok, schakelkast met 4 x 600 watt VSA. Hier moet je dus met extra afnemers dus naar een 20A groep toe ipv een 16A groep, alleen de lampen trekken al 2800 watt, daar nog het nodige afzuigwerk en eventueel verwarming bij en je zit ruim boven de 16A grens. Deze tekening is voor enkele fase! Er is nog ruimte op de relais voor twee extra VSA's. Het opgenomen vermogen echter gaat hiermee naar 6 x 700 watt = 4200 watt alleen al voor de lampen en dat is te veel voor een 20A groep. Dan moet je naar een twee of 3 fasen kast toe. Dat verandert overigens alleen de stroomvoorziening naar de twee lichtrelais toe, die komen op een aparte fase te staan. De ventilatie kan dan eventueel op de derde fase.

 

Eigenlijk is 4 lampen wel het maximum wat je op één enkele groep kunt zetten, en 3 lampen op een 16A groep (rekening houdende met extra afnemers, uitgaande van 600 watt lampen).

 

Er staan 16A zekeringen getekend, maar 10A traag (C karakteristiek) is wellicht beter. Bij sluiting gaan ze natuurlijk allebei door, maar inschakelpieken worden door een C karakteristiek zekering beter opgevangen (duurt iets langer voor ze er uit knallen bij overbelasting).

 

De beschrijving vind je in het schema. Om het geheel af te maken zou je nog een hoofdschakelaar en een hoofdgroep met aardlekschakelaar ervoor kunnen plaatsen, de fase naar de relais voor de stuurspanning kan eventueel ook nog apart gezekerd worden (da's de blauwe draad die direct van het aansluitpunt naar rechts gaat).

 

Het relais wat ik eerst had getekend naast de klok is komen te vervallen omdat ik slim gebruik maak van de gezekerde nul van de ventilatiegroep om de relais te schakelen. Als die zekering er uit vliegt is de nul ook onderbroken en vallen de lichtrelais automatisch af. Dat scheelt dus een relais. In plaats daarvan heb ik een timer relais getekend om twee lampen vertraagd te laten inschakelen.

 

Nou heren installatietechnici, schiet er maar eens op!

 

PDF: schakelpaneel_5.pdf

[jorenko 0]

hoe zie ik hoeveel ampere ik heb?

 

bestaat 40 amperre ook,want dat is wat ik zie op me kast??

[jorenko 0]

nog wat gevonden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nominale spanning max.:

400 v~/50 HZ.

nominale stroom max.:

40 A

 

dus heb ik nou 40 amperre of ...........word ik nou gek

[bushdoctor 0]

He Whazzup, ik heb toch nog een paar aanmerkingen op je tekeningen , nee rustig nou zo erg is het niet .

 

Het idee van elke lamp afzonderlijk zekeren is goed, op deze manier is een storing makkelijker te vinden en kan het systeem doordraaien als er 1 uitvalt.

Maar dan zul je wel selectief moeten zekeren (vanaf de voeding naar alle afnemers steeds een stap lager)

Bij volle sluiting in 1 vsa is nu de kans erg groot dat de zekering van de lamp gewoon in blijft en dat de hoofdzekering alsnog tript.

B16 is veelste ruim genomen, als je het op deze manier doet kan je beter B6 kiezen per lamp.

De hoofdzekering eventueel trager kiezen (hoewel ik niet weet of het in verband met verzekering e.d. toegestaan is om tragere zekeringen in de meterkast te plaatsen).

 

Ik heb zelf een B16 in de meterkast, deze zit niet achter de aardlek.

Waar het het kamertje binnenkomt zit het WEL achter een aparte aardlek.

Dan wordt het opgedeeld in 2x B6 A

groep 2 = groeihok (1x 250W SON of 1x 400W SON of 2x 18W TLD)

groep 1 = bloeihok (2x 400W SON)

Als ik volle sluiting maak dan is soms die in de meterkast nog het snelst.

Nu bestaat de kans dat als ik bijv. een K16 plaats dit nog steeds het geval is ( B,C...enz. geeft namelijk de thermische overbelasting aan).

 

Zorg je er ook voor dat als je 20 A in de meterkast plaatst de bedrading hier op aangepast is (hier zul JIJ vast wel rekening mee gehouden hebben.

En als je het helemaal goed wil doen zeker je je tijdschakelaar ook nog apart af, die zit nu bij jouw dus direct op de 20A zek. hoewel zo'n tijdsch. toch ook maar voor 16A geschikt is.

Dan is gelijk je tijschak. + de relais spoelen ook selectief gezekerd.

 

Voor jij het zegt, die B6 A van mijn bloeihok zit inderdaad op het randje met 2x 400W

 

nog wat gevonden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nominale spanning max.:

400 v~/50 HZ.

nominale stroom max.:

40 A

 

dus heb ik nou 40 amperre of ...........word ik nou gek

 

Waar staat dit op Jorenko??

[jorenko 0]

op het boekje van me meterkast?????