Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

John Doe

Zelf Aansluiten Van Alle Elektra

Recommended Posts

Naar aanleiding van wat vragen in andere draadjes probeer ik in dit draadje zo veel mogelijk informatie te geven over het aansluiten van alle elektriciteit voor je tuintje. Begin er alleen aan als je het gevoel hebt dat je snapt waar je mee bezig bent. Het goed aanleggen van de elektriciteit is belangrijk. Wanneer je het fout doet dan kan dit (op termijn) leiden tot kortsluiting en/of brand. Wanneer je twijfelt roep dan de hulp in van iemand met meer ervaring.

 

Ik ben zelf geen volleerde elektra-installateur. Ik probeer hier alleen de kennis te delen die ik heb opgedaan. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele foutjes die hier staan of fouten die je zelf maakt naar aanleiding van deze informatie. Wanneer je zelf een fout ontdekt in dit verhaal, geef dit dan even aan zodat ik het kan verbeteren.

 

Uiteindelijk is dit alles nogal een lang verhaal geworden. Ik had alleen wel het gevoel dat al deze informatie belangrijk en interessant is als je zelf je elektra wilt gaan aansluiten.

 

Spanning, stroomsterkte en vermogen

Bij het aansluiten van al je elektra krijg je te maken met drie begrippen:

  • Spanning, gemeten in Volt (V)
  • Stroomsterkte, gemeten in Ampère (A)
  • Vermogen, gemeten in Watt (W)

Wanneer je twee van deze drie zaken weet dan kun je de anderen uitrekenen. Watt=Ampère maal Volt, dus Volt=Watt gedeeld door Ampère en Ampère = Watt gedeeld door Volt

 

Je hebt dit nodig om te berekenen hoeveel vermogen al je apparaten gebruiken en om er voor te zorgen dat je niet te veel vermogen uit één aansluiting trekt.

 

Een normale groep in een Nederlands huis is in de meterkast gezekerd op 16A (Ampère). Bij een spanning van 230V betekent dit dat je maximaal 16x230=3680Watt (dus 3,68 kilowatt, dus 3,68kW) kunt aansluiten op één groep.

 

Op de labels van sommige apparaten wordt gewerkt met Ampère, terwijl op andere met Watt wordt gewerkt. Met bovenstaande formules kun je beide dus omrekenen.

 

Bedrading

Normaal gesproken kom je drie kleuren bedrading tegen:

  • Bruin – fase, dit kun je zien als de “aanvoer” van de stroom. Als je op deze aansluiting een spanningzoeker zet en je duim op de achterkant van zo’n spanningzoeker houdt, dan zie je het lampje in de spanningzoeker oplichten.
  • Blauw – nul, dit kun je zien als de “afvoer” van de stroom
  • Groen/Geel – aarde, deze dient voor de veiligheid. Zorg er voor dat alle stopcontacten die je gebruik aangesloten zijn op de aarde. Verder is het ook verstandig metalen delen (zoals je kap bij de lamp) aan te sluiten op de aarde.

Een plaatje van zo'n spanningszoeker die ik noem bij de bruine draad:

gallery_5852_58_3732.jpg

 

Bij het aansluiten kun je gebruik maken van flexibel snoer of van VD draad. Flexibel snoer is dat spul wat aan al je apparaten zit en waarvan de drie aders bestaan uit heel dunne koperdraadjes die in elkaar zijn gewikkeld. VD draad is dat spul met een harde koperen kern wat ook gebruikt wordt in je muren om stopcontacten en schakelaars aan te sluiten. Het maakt in principe niet zo heel veel uit welke van de twee je kiest. Ik doe zelf zo veel mogelijk met VD draad omdat dit voor mij veiliger voelt. Je koppelt kabels dan aan elkaar met lasklemmen. Als je het netjes doet dan zitten al die lasklemmen netjes weggewerkt in lasdozen. Tussen de lasdozen werk je met de bekende gele PVC buis. Die heb je in een harde soort (schuifbuis) en een flexibele soort.

 

Hier wat plaatjes van VD draad:

gallery_5852_58_7782.jpg gallery_5852_58_2089.jpg gallery_5852_58_289.jpg gallery_5852_58_4730.jpg

 

Een een plaatje van zo'n lasklem en een lasdoos:

gallery_5852_58_3052.jpg gallery_5852_58_171.jpg

gallery_5852_58_483.jpg

 

Verder nog wat tips voor als je VD draad gaat trekken door flexibele buis of een schuifbuis (= gewone gele installatiebuis):

  • bedrading van twee (of meer) verschillende groepen mag nooit door één buis gaan, en nooit in één inbouw- of lasdoos zitten.
  • Bij een draaddikte van 1,5mm2 mogen er 5 draden in een 16mm schuifbuis en 4 draden in een 16mm flexibele buis
  • Bij een draaddikte van 2,5mm2 mogen er 4 draden in een 16mm schuifbuis, 3 draden in een 16mm flexibele buis, 5 draden in een 19mm schuifbuis en 5 draden in een 19mm flexibele buis

Zie ook http://www.dongelmanselektro.nl/algemene_tips.htm

 

Wanneer je gebruik maakt van flexibel snoer, zorg er dan wel voor dat er bij de aansluitingen geen losse koperdraadje zitten. Je kunt hiervoor het beste gebruik maken van adereindhulzen. Je hebt wel een speciale krimptang nodig om deze hulsjes vast te zetten. Sommige mensen hebben de gewoonte adereinden te vertinnen met een soldeerbout. Doe dat beslist nooit en verwijder alle vertinde adereinden. Soldeertin bestaat voor een groot deel uit lood en dat is niet veerkrachtig genoeg. Vertinde adereinden hebben de neiging uit de schroefverbinding te kruipen.Je kunt de draden ook gewoon rechtstreeks aansluiten maar let dan heel goed op dat er geen losse adertjes zijn. Deze kunnen vonkjes veroorzaken en dat kan uiteindelijk tot brand leiden.

 

Hier een plaatje van zo'n adereindhulsje:

gallery_5852_58_1863.jpg

 

Maximale belasting en groepenkast

Kijk allereerst in je meterkast wat voor groepen je hebt in je huis. Meestal zullen de zekeringen (stoppen) of automaten 10A of 16A zijn. Op 10A kun je maximaal 2300W aansluiten en op 16A kun je 3680W kwijt. Het kan echter geen kwaad om hierbij wat marge aan te houden voor de veiligheid.

 

Tel het vermogen van al je apparaten die tegelijk aan staan bij elkaar op. Denk hierbij dus niet alleen aan je lampen, maar ook aan zaken als de VSA (al snel 100W of 150W), de luchtbevochtiger, extra “werklampje”, kachel etc. Let vooral op zaken met een verwarmingselement. Die hebben vaak een heel hoog vermogen. Een elektrische kachel kan zo maar 2500W zijn. Als je dat allemaal bij elkaar hebt opgeteld dan weet je of je het met één groep af kan of niet.

 

Als je een kleine opzet hebt met bijvoorbeeld een 600W lamp en een 150W VSA, dan kom je samen op 750W. Dat kan je waarschijnlijk nog prima kwijt op een bestaand stopcontact. Als de opzet wat groter wordt en je bijvoorbeeld 2500W nodig hebt dan is het raadzaam om een groep in de meterkast te gebruiken die alleen maar voor je tuintje is en waar geen andere zaken in het huis op zijn aangesloten.

 

Let er wel op dat de groep(en) die je gebruikt voor je tuintje zijn aangesloten op een aardlekschakelaar. In oudere huizen heb je nog wel eens dat sommige groepen zijn aangesloten op de aardlek en sommige niet. Dit staat dan wel aangegeven in je meterkast. Het is belangrijk dat je een groep kiest die is aangesloten op de aardlek. Zeker omdat je toch in vochtige ruimtes werkt.

 

Of je nu snoer of VD draad gebruikt, je moet altijd goed letten op de dikte. De weerstand van een koperen draad is afhankelijk van de lengte en de dikte van die draad. Hoe langer en/of hoe dunner de draad, des te groter is de weerstand. Hoe groter de weerstand, hoe groter de warmteontwikkeling in de draad. Wanneer je dus een te lange of te dunne draad gebruikt dan kan deze te warm worden, met als mogelijk gevolg smelten en brand.

 

Om de warmteontwikkeling in de hand te houden kan je in huis de stelregel aanhouden dat de stroomsterkte niet groter zijn dan 6A (Ampère) per mm2 draaddoorsnede. 6 Ampère komt bij 230 Volt overeen met 1380 Watt. Je komt in de bouwmarkt meestal drie verschillende draaddiktes tegen (1mm2, 1,5mm2 en 2,5mm2). Op een draad van 1mm2 kun je dus 1380Watt aansluiten, op een draad van 1,5mm2 kun je 2070W aansluiten en op een draad van 2,5mm2 kun je 3450W aansluiten. Dit is alleen een stelregel want het is van meer factoren afhankelijk (onder andere de lengte). Als je voor veiligheid gaat dan kun je hier beter nog wat marge aanhouden. Verder staat het ook meestal wel vermeld op de verpakkingen van de draad.

 

Relais

Bij je hele installatie heb je ook een tijdschakelklok nodig om het hele spul aan en uit te schakelen. Op de meeste tijdschakelklokken staat dat deze 3500W kunnen schakelen. In de praktijk komt daar echter weinig van terecht. De contactpunten in de klok smelten dan vast met als gevolg dat je klok constant aan of uitblijft en niet meer schakelt. Ik had zelf met een (goedkope) klok van de bouwmarkt al problemen na het aansluiten van 500W spaarlampen.

 

Om dit alles te voorkomen moet je gebruik maken van een relais (ook bekend als magneetschakelaar). In een relais zit een elektromagneet die een schakelaar bedient. Aan de hand van het plaatje zal ik het proberen uit te leggen. In dat plaatje is het grijze blok je relais. Van rechts (L1) komt een draad met de aanvoer van je stroom voor je tuintje. Hier staat altijd spanning op. Vanaf contact T1 loopt de draad door naar je tuintje. Zoals je kunt zien zit daar een schakelaar tussen.

 

Boven die schakelaar zit een elektromagneet. Wanneer er stroom wordt gezet op deze magneet dan trekt deze het stalen plaatje van de schakelaar eronder aan. Op die manier sluit de schakelaar in het blauwe circuit en komt er dus spanning te staan op contact T1. De elektromagneet wordt aangesloten op de contacten A1 en A2. Hierop sluit je de tijdschakelklok aan. Op deze manier loopt er door je schakelklok alleen maar stroom om die elektromagneet te bedienen. Dat is vrij weinig stroom en daardoor overleeft je tijdschakelklok dit wel. Door het blauwe circuit loopt de stroom naar je tuintje en zoals je kunt zien loopt dat niet meer door je schakelklok.

 

Je hebt relais met 1 of met meerdere schakelingen. In ons wereldje kom je veel zogenaamde 3-fasen relais tegen. Die zijn oorspronkelijk bedoeld om krachtstroom (380V) mee te schakelen. Je hebt dan drie bruine draden voor de drie verschillende fasen. Je kunt deze ook prima gebruiken alsof het drie losse relais zijn. De contacten zijn aan de ene kant dan meestal L1, L2 en L3 genoemd en aan de andere kant T1, T2 en T3. Wanneer je een “simpel” 1-fase relais hebt dan hebben de contacten soms geen letter. Zowel op een 1- als 3-fase relais heb je de A1 en A2 aansluitingen voor je schakelklok.

 

Hier een plaatje van een drie-fase relais en een relais met twee maakcontacten. Op het relais met de twee maakcontacten zie je ook een klein schakelschematje staan met tussen A1 en A2 de elektromagneet en twee schakelaars tussen 1 en 2 en tussen 3 en 4.

gallery_5852_58_143896.png med_gallery_5852_58_11141.jpg

 

Schakelbord

Maak een plaat waarop je alle elektra gaat monteren. Ik heb hieronder schematisch weergegeven wat je allemaal op zo’n bord schroeft. Het komt op het volgende neer:

med_gallery_5852_58_20585.png

 

Vanaf je meterkast komen drie draden (blauw, bruin en groen/geel). Deze voer je naar een lasdoos met daarin drie lasklemmen. Eén lasklem voor blauw, één voor bruin en één voor groen/geel. Vanaf de lasdoos trek je drie draden (blauw, bruin en groen/geel) naar een wandcontactdoos (= stopcontact) voor je tijdschakelklok. In de lasdoos prik je deze draden in de lasklemmen. Aan de andere kant sluit deze draden aan op dat stopcontact. Dat is nu dus ene geaard stopcontact waar altijd spanning op staat.

 

Maak een stuk snoer tussen je tijdschakelklok en je relais. Voorzie de einden van dit snoer van adereindhulzen of vertin ze met een soldeerbout. Aan de ene kant van het snoer zet je een (geaarde) stekker om deze in de tijdschakelklok te steken. Van de andere kant van het snoer sluit je blauw aan op A1 van je relais en bruin op A2. Op deze manier geef je aan het relais het sein of deze moet openen of sluiten.

 

In de lasdoos prik je een bruine draad in de bruine lasklem. Deze draad sluit je aan de andere kant aan op L1 van je relais. Vervolgens trek je vanaf T1 van je relais een bruine draad naar een nieuwe wandcontactdoos. Op deze manier krijgt deze wandcontactdoos stroom wanneer het relais zich sluit. Voor de wantcontactdoos heb je ook nog een blauwe en geel/groene draad nodig. Deze mag je rechtstreeks van de lasdoos naar je wandcontactdoos trekken. Je hebt nu een wandcontactdoos/stopcontact wat alleen stroom krijgt wanneer je tijdklok dat aangeeft.

 

Test je schakelbordje eerst met een simpel (goedkoop) lampje voordat je je dure VSA’s en lampen aansluit.

 

Geavanceerder

Het schakelbordje zoals hierboven beschreven is de meest simpele uitvoering. Waarschijnlijk is het handig om hier nog wat zaken aan toe te voegen. Zo kan het handig zijn om nog wat extra stopcontacten te maken die continue stroom krijgen. Ook kan het handig zijn om een dubbel of zelfs viervoudig stopcontact te gebruiken na je relais. Op die manier kun je 2 of 4 stekkers kwijt van apparaten die geschakeld moeten worden door je relais.

 

Wat verder nog heel handig kan zijn is een relais met een verbreekcontact. Tot nu toe ben ik uitgegaan van een normaal relais met een zogenaams maakcontact. Dat wil zeggen dat er normaal gesproken geen verbinding is en dat deze gemaakt wordt zodra er spanning op A1/A2 gezet wordt door je tijdklok. Een verbreekcontact werkt precies andersom. Deze heeft juist wel een verbinding en deze wordt juist verbroken wanneer er spanning op A1/A2 komt te staan.

 

Bij een relais wordt een verbreekcontact meestal aangeduidt met NC (Normally Closed). Het normale maakcontact wordt wel aangeduid met NO (Normally Open).

 

Door een stopcontact aan te sluiten op een verbreekcontact heb je dus een stopcontact wat precies andersom werkt. Deze staat uit wanneer je lampen branden en is aan wanneer je lampen uit zijn. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een kachel op aan te sluiten voor de nachtelijke uren.

 

Je zou dan uiteindelijk op een volgend soort schema komen:

  • er komen nog steeds drie draden binnen vanaf je meterkast (bruin, blauw en geel/groen). Deze gaan naar een lasdoos met daarin drie lasklemmen (voor bruin, blauw en geel/groen)
  • vanaf de lasdoos gaan drie draden (bruin, blauw en geel/groen) naar een losse wandcontactdoos voor continu spanning. In het schema is die als viervoudige doos getekend
  • vanaf de lasdoos gaan drie draden (bruin, blauw en geel/groen) naar een losse wandcontactdoos voor je schakelklok. Ik hou daar een aparte wandcontactdoos voor, want de schakelklok is vaak zo groot dat die de andere contacten in een viervoudige doos zou blokkeren
  • vanaf de schakelklok loopt een twee-aderig snoer met een stekker naar de A1/A2 contacten op het relais
  • vanaf de lasdoos loopt een bruine (fase) draad naar L1 op je relais. Vervolgens sluit je een kort stukje bruin draad aan tussen L1 en het NC contact. Op die manier komt er ook spanning binnen op het NC contact. Op deze manier kun je eventueel ook L2 en L3 in gebruik nemen
  • vanaf T1 gaat een bruine draad naar een (viervoudige) wandcontactdoos die “overdag” (tijdens je kweekuren) stroom krijgt. De blauwe en groen/gele draad voor deze wandcontactdoos haal je rechtstreeks uit de lasdoos
  • vanaf het andere NC contact op je relais gaat een bruine draad naar een (viervoudige) wandcontactdoos die “’s nachts” (buiten je kweekuren) stroom krijgt. De blauwe en groen/gele draad voor deze wandcontactdoos haal je rechtstreeks uit je lasdoos.

med_gallery_5852_58_48472.png

 

Op deze manier kan je kleine ronde lasdoos nogal vol worden. Je hebt namelijk vijf blauwe, vijf groen/gele en vier bruine draden om aan te sluiten. Misschien is het dan een beter idee om een grotere vierkante of rechthoekige lasdoos te nemen. Deze hebben ze ook gewoon bij de bouwmarkt of speciaalzaak.

Edited by John Doe
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

kijk dan hoef je geen vragen meer te stellen

 

 

heel erg mooi

 

net zoals julie hokje

 

 

 

 

tnt

Share this post


Link to post
Share on other sites

interessant stukkie :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heel mooi en duidelijk verhaal, hier zullen velen hun voordeel mee doen :verrygood :P :nerd

 

Zelf kweek ik al jaren met 2 x 400 watt en deze staan gewoon rechtstreeks ieder apart geschakeld achter een (goedkope) timer.

Heb wel 2 x een plakker (maakcontact blijft hangen - lamp gaat dus niet uit) gehad door de jaren heen, maar omdat ik de dames dagelijks controleer had ik dat snel genoeg in de gaten.

De lampen staan nu al jaren achter dezelfde timers zonder problemen, dit wil niet zeggen dat ik aanraad anderen het ook zo te doen maar het kan wel.

Denk dat 600 watt zeker problemen geeft met goedkope timers, maar op 400 watt kan het als je ook dagelijks controle (kan) uitvoeren.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou op deze manier snap ik het zelfs.

 

Deze jongen denkt na voor ie iets zegd, en heeft er ook echt verstand van.

Mocht ik nog eens bouwen ga ik het zeker op zoeken.

 

Maar komt dit nu het zelfde uit als deze kast want dat gebruik ik. Ik ben echt een NOOB op het gebied van electra(en ook van vergeelde bladeren) dus ben een beetje voorzichtig. Maar het is zeker een STICKY WAARD.

GR ERT

https://www.leafman.nl/product_info.php?man...b2e95c0d7f5a2a0

Share this post


Link to post
Share on other sites

volgens mij komt het wel ongeveer op hetzelfde neer.

met hoeveel lampen kweek jij als ik vragen mag ert?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb er 3 hangen.

Mijn kastje kosten 80euro.

Alles zit er in , en een apart kachel stekker .

gr ert

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zelf ben nu bezig met een kast met 2x 600watt met cooltubes ik hbe een afzuiger die 100watt gebruikt en een aanzuiger die 65watt gebruikt.

dit moet toch nog wel op een bestaande groep kunnen?

me kast zal toch snachts gaan draaien en dan word er voor de rest weinig gebruikt in huis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja lijkt me opzich wel belangrijke info inderdaad

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat ik wot nu toe heb zitten nog geen snoeren aan dus dit kan ik nog aanpassen.

 

wat zou het beste zijn gewoon 5mm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij is 5mm voor de lampen van een voetbal stadion.

gr ert

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.5mm2 is het meest gebruikelijke voor tussen je VSA en stekker

2.5mm2 gebruik ik altijd voor tussen m'n bulb en VSA omdat daar een 3tal KV doorheen geblazen word.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beetje druk geweest op het werk (moet ook nog gebeuren), dus ik heb even geen tijd om te reageren op wat zaken. Hier komt ie:

 

@ert:

Ja dat hele schakelschema komt eigenlijk neer op hetzelfde als die kant-en-klare schakelkasten. Voordeel van zelf maken is dat je goedkoper uit bent en het precies zo kunt maken als je zelf wilt hebben. Voordeel van die kant-en-klare dingen is wel dat je heel makkelijk klaar bent.

 

De link die jij gaf is naar een schakelkast voor 10 stopcontacten. Als je zo groot wil dan zal je het hele schema wat moeten uitbreiden. Als je 600W bulbs en 150W VSA's gebruikt dan komt dit samen op 7500W bij 10 stuks. Da's 32Ampere (7500 gedeeld door 230). Dan heb je dus twee groepen nodig.

 

@bunny:

het maakt meestal niet uit wat je in de rest van je huis gebruikt of niet, zolang dat uit aansluitingen komt die op een andere groep geschakeld zijn. Je kunt per groep 16A trekken. Daarvoor zit de hoofdzekering. Meestal is die 35A, maar bij oudere huizen wil die nog wel eens 25A zijn. Je moet er wel voor zorgen dat al je groepen (= je hele huis) samen niet meer trekt dan die 25/35A anders smelt die hoofdzekering door en moet de Eneco komen. 25A komt overeen met 5750W en 35A met 8050W. Als je uitgaat van 600W lampen met 150W VSA's dan zit je per setje op 750W. Je kan dan niet verder gaan dan 7 lampen (bij 25A zekering) of 10 lampen (bij 35A zekering). Let dan wel even op of er nog andere grootverbruikers in huis zijn zoals een keramische kookplaat of iets dergelijks

 

@mikeh:

onder het kopje "Bedrading" stond al iets over de maximale stroomsterkte per dikte draad. Ik heb dat nu verplaatst naar "Maximale belasting en groepenkast". Op internet kwam ik verschillende plekken tegen waar de experts aangeven dat je maximaal 6A per mm2 draaddikte kan doorvoeren. Dit geldt alleen als je geen gekke dingen doet zoals overdreven lange kabels. 6A komt overeen met 1380W. Je komt dan op het volgende tabelletje:

1,0 mm2 - 6A - 1380W

1,5mm2 - 9A - 2070W

2,5mm2 - 15A - 3450W

4,0mm2 - 24A - 5520W

6,0mm2 - 36A - 8280W

In de meeste huizen heb je groepen van 16A en werk je met 2,5mm2 VD draad. Als je meer wilt dan moet je dus met speciaal dik draad en aparte groepen van 25A, 35A of 60A aan de slag. Hou dan wel goed rekening met de hoofdzekering in je huis. Die is vaan 35A, maar soms 25A. Daar moet wel het hele verbruik van je huis onder blijven!

 

@bunny:

Als je aan de gang wilt met 2x600W HPS, stel 2x150W VSA (moet je even nakijken), 100W afzuiger en 65W aanzuiger dan zit je alles samen op 1665W. Je kunt dan prima uit de voeten met 2,5mm2 VD draad. Da's ook de standaard. Het is ook goed verkrijgbaar en nog redelijk te betalen.

Voor de aansluiting van je stopcontact naar een VSA kan je prima 1,5mm2 gebruiken. Daar gaat ten slotte "maar" 750W door heen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat ik hier nog aan toe wil voegen is dat het vermogen, dus stroom maal spanning, niet het echte vermogen vertegenwoordigd. Aangezien het rendement van geen enkel electrisch apparaat 100% is, moet je de zgn. cosinus fi factor ook meenemen in je berekening. Simpelweg de I*U=P is niet afdoende. Hou rekening met ongeveer 70% rendement waardoor het maximaal aan te sluiten vermogen toch wel lager wordt dan puur uit de basis formule berekend. P=U*I levert dan ook een VA uitkomst op en geen Watt uitkomst. Daarnaast is het zo dat je bedrading en zekering ongeveer op 1,6* het echte vermogen kan hebben. Een 16 Ampere zekering kan dus 16*1,6=ongeveer 25 A hebben. Hou er wel rekening mee dat wanneer je aan je limiet van de maximale stroom gaat zitten je problemen kunt verwachten met pieken tijdens het inschakelen van je apparatuur.

 

Wellicht dat iemand hier iets aan kan hebben

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een klein voorbeeldje

 

de hoofd zekering is 63 A....hoofd aardlek 40A....dan de groepen van 16A

 

16Ax 240V = 3840 Watt

 

per fase....8 groepen...dus ....

 

5lampen x600 Watt= 3000 Watt per groep van 16A

8 groepenx 3000Watt=24000 Watt

 

5lampenx 8 groepen= 40 lampen op 1 fase...en we hebben 3 fasen ... :whistling

dan hebben we nog...6700watt over voor de rand apparatuur, verdeeld over 8 groepen

 

40 lampenx 25planten=1000dames

1000damesx18gr/pl=18Kilo

18kilo x 2,75= 49500 per 9 weken

 

succes

Share this post


Link to post
Share on other sites
1.5mm2 is het meest gebruikelijke voor tussen je VSA en stekker

2.5mm2 gebruik ik altijd voor tussen m'n bulb en VSA omdat daar een 3tal KV doorheen geblazen word.

 

Het voltage is in feite niet de reden dat je dat dikke draad gebruikt ,maar de hoge stroom stoot die tijdens die hoge spanning optreedt . Zo kan er op hele dunne draden een paar duizend volt staan terwijl de stroom heel laag is .

 

 

 

 

wat ik hier nog aan toe wil voegen is dat het vermogen, dus stroom maal spanning, niet het echte vermogen vertegenwoordigd. Aangezien het rendement van geen enkel electrisch apparaat 100% is, moet je de zgn. cosinus fi factor ook meenemen in je berekening. Simpelweg de I*U=P is niet afdoende. Hou rekening met ongeveer 70% rendement waardoor het maximaal aan te sluiten vermogen toch wel lager wordt dan puur uit de basis formule berekend. P=U*I levert dan ook een VA uitkomst op en geen Watt uitkomst. Daarnaast is het zo dat je bedrading en zekering ongeveer op 1,6* het echte vermogen kan hebben. Een 16 Ampere zekering kan dus 16*1,6=ongeveer 25 A hebben. Hou er wel rekening mee dat wanneer je aan je limiet van de maximale stroom gaat zitten je problemen kunt verwachten met pieken tijdens het inschakelen van je apparatuur.

 

Wellicht dat iemand hier iets aan kan hebben

 

Het rendement geeft aan hoeveel procent van de toegevoerde electrische energie er daadwerkelijk in licht wordt omgezet . Dat doet niks af aan het totale vermogen van een lamp + VSA .

heeft een setje bv een rendement van 70% dan betekend dat niet dat je de resterende 30% van het totaal vermogen kan aftrekken!

 

Ik hoor hier zo nu en dan over 3 fasen,daar zijn misverstanden over .

Je hebt thuis geen meerfasige wisselspanning ter beschikking, je hebt simpelweg meerdere groepen die allemaal in gelijke fase met elkaar staan . In bedrijven met grote machines vind je wel echte 3-fase aansluitingen, waarbij je 3 verschillende sinussen hebt die ten opzichte van elkaar in tijd zijn verschoven.

Edited by atmosphere

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik snap er heel weinig van (god wat ben ik eerlijk :P )

Maar ik ben zo blij dat mijn vrouw de HTS heeft gedaan :whistling :whistling

Een "gewoon" lampje aansluiten lukt me nog wel maar voor de rest moet ik bij mijn vrouw wezen :unsure:

Elke dag weer besef ik dat ik de juiste vrouw ben tegen gekomen :P :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

atmo..even een correctie

 

Ik hoor hier zo nu en dan over 3 fasen,daar zijn misverstanden over .

Je hebt thuis geen meerfasige wisselspanning ter beschikking, je hebt simpelweg meerdere groepen die allemaal in gelijke fase met elkaar staan . In bedrijven met grote machines vind je wel echte 3-fase aansluitingen, waarbij je 3 verschillende sinussen hebt die ten opzichte van elkaar in tijd zijn verschoven.

 

elk huis heeft de mogelijkheid om 3 fasen aan te kunnen sluiten

 

de kabel die het huis binnen komt..is altijd 5 aderig....waarvan er 3 zijn waar spanning opstaat..

l1,l2,l3...of u, v, w.

alle drie samen is goed voor 380volt

de meeste huizen..krijgen maar 1 fase aangesloten...uitzonderingen daar gelaten natuurlijk..

zo kan je een extra fase aanvragen..voor de garage...of voor je inductie kookplaat in de keuken,

er zijn kookplaten die namelijk op 380 werken,

maar zo heeft elk huis de mogelijkheid om een 3fasen aansluiting in zijn huis...

 

als je nou 1 fase gebruikt voor je tuintje....kan je dus tot 1000dames op 1 fase....op 8 groepen....

 

succes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij hebben veruit de meeste mensen slechts één fase in huis ,zeker wanneer het om oudere installaties gaat .

 

Grote electromotoren moet je bv op 5 aderige kabel aansluiten , 3 fasen en de - O - en aarde. Dit geeft een beter rendement en de motoren zijn ook zo gewikkeld dat ze op 3 in fase verschoven spanningen draaien .

Share this post


Link to post
Share on other sites

SORRY MAAR JULLIE DWALEN AF.

Ik zelf denk dat gemiddelde kweker niet eens weet waar jullie het over hebben. John Doe geeft alleen door hoe hij het heeft gedaan en hoe het VEILIG KAN.

Hij reageerd ook niet in het topic , dat zegd genoeg.

gr ert

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...