Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

Sign in to follow this  
denBoom

Led voor tentje samenstellen en bouwen

Recommended Posts

Posted (edited)

Licht

Ik wil een alternatief voor mijn defecte verlichting. Graag heb ik dezelfde hoeveelheid licht als nu, 600W hps. Of stiekem toch een beetje meer zodat het echt als een upgrade voelt. Met de technologie van vandaag kom je dan al snel uit bij een LED setup. Om het bouwen zo gemakkelijk mogelijk te houden heb ik gekozen voor 112cm lange led strips (Samsung F-serie Gen3). Ideaal voor een 120cm tentje.

Uit een ander topic heb ik opgevangen dat de ideale hoeveelheid licht ongeveer  800umol/m2 is. Met deze led strip is dit 320W/m2 tot 325W/m2.  Het tentje is 120x120 dus 1.44m2 * 320W/m2 =  460W.

Er is alleen testdata beschikbaar van deze strips op hun nominale stroom van 2.24A. Ik ga aannemen dat deze led strips net als andere led systemen efficiënter worden naar mate de stroom lager word. Of in andere woorden de stroom daalt sneller dan lichtintensiteit daalt. Dit is echter een (weliswaar goed onderbouwde) gok en zou zomaar een dure fout kunnen zijn. Bijvoorbeeld uit het grote Cree Led topic blijkt dat de COB's cxb3590 ontworpen zijn om gebruikt te worden op 2.4 A maar ook nog werken op 3.6A. (wel minder efficient dan hps) En de cobs blijven werken tot een stroom van 0.35 A. Waarbij geld hoe lager de stroom, hoe efficiënter alles word, maar ook duurder want je hebt veel meer leds nodig om dezelfde hoeveelheid licht te krijgen. Voor de genoemde cobs ligt de sweet spot voor price performance ergens bij een stroom van 1.75 of 1.4 A. Ik ga er van uit dat dit vergelijkbaar is voor deze strips. (maar helemaal zeker ben ik daar niet van wegens gebrek aan testdata.) Zowel de cobs als deze strips zijn een verzameling van vele kleinere leds dus ik zie niet waarom dit anders zou zijn.

De meanwell drivers (=soort van VSA zoals bij hps) zijn verkrijgbaar met een constante stroom van 2.1, 1.75, 1.4, 1.05 en 0.7 Ampere en in verschillende vermogens 185, 240, 320 en 480 Watt. De combinatie die je wil gebruiken kan je min of meer zelf kiezen. Uit de datasheet blijkt dat deze led strips werken op 46 Volt, maar dat is alleen belangrijk voor berekeningen. In de praktijk zal de driver de spanning aanpassen zodat de stroom constant blijft.

Let op: Berekeningen enkel van toepassing voor 112 cm strips, de 56 cm variant verbruikt slechts de helft van de stroom.

  • 46V * 2.1A = 96W * 5 = 483W
  • 46V * 1.75A = 80W * 6 = 483W
  • 46V * 1.4A = 64W * 7 = 450W (64W * 6 = 386W)
  • 46V * 1.05A = 48W * 9 = 435W
  • 46V * 0.7A = 32W * 14 = 450W (32W * 15 = 483W)

Als ik af ga op de getallen van deze berekening lijken 7 strips me de beste price performance te geven. Daarna neemt het aantal nodige strips snel toe. Probleem bij 7 strips is dat het volgens mij niet meer in de 240W drivers past die ik gepland had. Op 1 driver zouden dan 4 strips moeten komen. 46V * 1.4A = 64.4W, Vier strips geeft dan 257.6 Watt. Nu kunnen de meanwell 240W drivers wel 250W aan, maar nog meer lijkt me te veel. De volgende stap is een 320W driver die een paar tientjes duurder is. Hierdoor ben ik aan het denken om toch maar voor 6 strips te gaan. 

Ik twijfel momenteel nog tussen 6 of 7 strips. Ik vermoed dat de terugverdientijd in elektriciteitskosten voor die 7de strip te lang word maar ik heb het nog niet doorgerekend. Wat zouden jullie doen en waarom?

De meanwell drivers zijn beschikbaar in 2 verschillende versies. De A versie met een interne pot meter en de B versie waar je zelf nog een externe pot meter of PWM sturing aan moet hangen. Mijn eerste idee was om voor de B versie te gaan en zelf een pwm sturing of potentiometer te voorzien. Er lijken echter minder commerciële pwm sturingen te zijn dan ik verwacht had. Ook de potentiometers zijn niet helemaal wat ik wil en ook een beetje duurder dan verwacht. Nu een tientje extra uitgeven voor een mogelijk voordeel in de verre toekomst lijkt het me niet waard en het bespaart me een beetje gedoe om de extras aan te sluiten dus ga ik toch maar voor de A versie kiezen.

 

Frame

Deze led strips hebben genoeg aan een aluminum U profiel om voldoende gekoeld te worden (met circulatiefan aan). Deze U profielen ga ik onderdeel maken van het frame, daarom maak ik ze een paar cm langer dan de led strips zijn. Voor de zijkanten van het frame leen ik een idee en ga ik T profielen gebruiken, zo blijven de leds beschermd als ik het frame even op de grond leg.

Om de led strips aan de U profielen vast te maken zal ik waarschijnlijk wel een stuk of 100 zelf tappende schroefjes nodig hebben, geen idee hoeveel bevestigingspunten de led strips hebben. Om de U profielen aan de T profielen van de zijkanten vast te maken is me dit geadviseerd. Gaatje boren en bevestigen met boutje, vleugelmoertje en tandveerring zorgt voor een stevige verbinding die ook weer makkelijk en snel uit elkaar te halen is.

image.png.df6959beb064267b13d9beeac7887888.png

Verder waarschijnlijk nog een hoekverbinder of 2 om het frame rechthoekig the houden. En nog een stuk of 4 oogschroeven en lampenhangers om het geheel op te hangen.

Eventueel nog een paar profielen of een plaat waar ik de drivers (25 cm x 7 cm)  op kan monteren.

Praktisch gezien is mijn bouwervaring beperkt. In een ver verleden heb ik ooit wel eens een diploma elektriciteit gehaald, maar ik heb nog nooit een zekeringkast aangesloten en ik koop mijn schakelkastjes met timer en relais pre made. En voor het alu frame in elkaar te zetten zal ik nog ergens een boormachine moeten lenen.

 

Shopping list

Allerlei klein grut waarvan ik nog geen aantallen of exacte afmetingen weet.

 

De meeste ideeën heb ik schaamteloos gestolen van met dank aan @Wietefras, @El capitano, @Kees A@vakman

Edited by denBoom
verduidelijking
  • Thanks 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mag ik vragen wat de reden achter een externe dimmer is ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik was aan het denken om in de toekomst te gaan experimenteren met met dingen als gesimuleerde zon's opgang en ondergang. Hiervoor zou ik dan nog een oplossing moeten knutselen om de drivers te kunnen dimmen met een centraal PWM signaal. De versie met de interne potentiometer (A versie) kan dit niet. De B versie heeft op de aansluitingen voor die interne potentiometer niets aangesloten maar de aansluitingen naar buiten gebracht zodat je zelf iets kan aansluiten. Hierdoor heb je extra mogelijkheden om te dimmen, maar moet je iets op die uitgang aansluiten anders zal de driver denken dat die in gedimde toestand moet blijven.

Uiteindelijk heb ik de A versie in de shopping list opgenomen, maar de referentie naar een externe potentiometer heb ik laten staan terwijl die nu niet meer nodig is. Tenzij ik morgen weer van gedachten verander. Ik ga het iets duidelijker proberen te noteren in de originele post.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ook iets om eens naar te kijken (je had het over zonsondergang en opkomst...)

Er zijn kwekers die als de lampen uitgaan enkele verrood leds aandoen voor 10 minuten of zo.

Hierdoor zouden de planten direct 'in slaap' gaan, en niet pas na 2 uur. 

Dit zou de groei ten goede komen.

Ik weet er heel weinig van en ik leg het vast kut uit, maar misschien voor jou iets om te onderzoeken aangezien je toch met die zonsondergang in de weer wil. ooit.. misschien...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heel eerlijk, al dat gezwam over dimmen in de beginnende groei/bloei, langzaam opbouwen naar bloei, cool/kickdown/up/langszij, allemaal bullshit. Aan het einde van de rit heb je dan 3 tientjes bespaard aan stroom, nou, dat staat gelijk aan 10 gram verkoop bij wijze van, het is allemaal lood om oud ijzer. Leer relativeren en accepteer dat wiet kweken stroom = geld kost. Je runt geen 1000 planten-operatie dus ga niet overdreven lopen doen over die paar euro aan stroom over 1 kweek bekeken. Run de strips gewoon op de sterkte die je voor ze gecalculeerd hebt en hang ze in begin groei gewoon wat hoger als je denkt dat het teveel licht is op beginnende zaailingen / stekken. Veel licht voelt fijn, kan je soortje / pheno het tóch niet aan, kun je altijd nog met je interne schroef dimmen in uiterste geval. Nogmaals, loop je liever het risico dat je met je max gedimde stripjes grammen misloopt, of zet je de strips liever vol open en kijk je naar andere factoren om bij iedere grow wat te verbeteren? 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jij gaat de boel in serie aansluiten, mag ik vragen waarom je hiervoor kiest t.o.v. parallel aansluiten?
Ga zelf op 0,9m2 oppervlak 3 van die 112 cm strips parallel aansluiten op de HLG-320H-48 driver,
320watt en 6.7A verdeelt over 3 van die strips is 2.23A per strip en daarmee kom je heel dicht bij die testwaardes van 2.24A.

Edited by Capo

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Capo Goede vraag. Voornamelijk controle over hoeveel stroom er door de leds loopt. En impliciet ook over hoeveel leds ik wil ophangen, hoe zuinig of efficient ik deze leds wil hebben, uniformiteit van het licht. Het is niet omdat de strips door de fabrikant alleen getest zijn op 2.24 A dat dit het beste moet zijn. De fabrikant denkt bij dit type leds vooral aan fabriekshallen of magazijnen die 10+ meter hoog zijn waar de werknemers nog goed moeten zien. Bij andere leds gaat de lichtintensiteit minder snel omlaag dan de stroom en worden ze dus efficiënter. Ik ga er van uit dat dit ook het geval is bij deze leds. 

Vanwege de ongebruikelijke spanning van 46 volt moet ik toegeven dat ik eigenlijk zelfs niet naar een spanningsbron gekeken heb. Mijn elektriciteit kennis zegt me dat een constante spanning van 48V op een 46V systeem niet goed is. Maar nu ik naar de datasheet van de driver gekeken heb begrijp ik dat het minder erg is dan ik dacht. De drivers met een vaste spanning werken eigenlijk als een stroombron bij een spanning tussen 24 en 48V dus de driver gaat automatisch de spanning beperken tot 46V wanneer de stroom 6.7A is. Zelfs dan blijven er nog een aantal vragen over.

  1. Wat als er geen driver is voor het wattage dat je wil. De 240 en 480 Watt versies beperken de stroom op 5 en 10A of anders gezegd 2.50 A per strip.
  2. Wat als er een led stuk is of niet werkt door een slecht contact? Dan wordt de stroom per led strip 3.35A Valt dit nog binnen toleranties of raken de strips dan beschadigd. Bij het gebruik van de HLG-240H-48 driver is dit zelfs 5A door de overgebleven strip.
  3. Volgens mij betekend een stroom van 6.7A ook dat je met meerdere draaddiktes moet gaan werken. De led strips hebben een aansluiting voor 0.75mm2, dat lijkt me te weinig voor een stroom van 6.7A. Nu weet ik niet meer hoeveel je stroom je veilig door 0.75mm2 kan sturen maar 2.5mm2 draad wordt normaal gezekerd op 16A en 1.5mm2 op 10A.
  4. Wanneer er kleine verschillen zijn tussen de led strips, hoe ga je voorkomen dat 1 strip meer stroom verbruikt dan de andere, warmer wordt en nog meer gaat verbruiken. Op lagere vermogens heb je ruim voldoende marge maar als je de led al maximaal belast.

Op zich is het geen foute oplossing als je op een budget voor net meer dan 300W aan licht wil. Of 600W in een 150*150 tent. Met jouw oplossing kan je net iets goedkoper meer licht voorzien. Ik zit echter in het kamp dat ik liever ga voor meer efficiency en controle zolang de meerkost beperkt blijft. 

 

@pindarots123 Als ik tijdens de groeiperiode minder licht wil kan ik beter een van de 2 drivers uitschakelen. Dimmen is niet noodzakelijk alleen om stroom te besparen. Ik geloof niet dat een abrupte overgang na 12 uur de beste optie is, maar het is degene die we kennen omdat er vroeger bij hps nu eenmaal niet zoveel keuze was, alleen aan of uit. Persoonlijk denk dat een iets langere dag met een geleidelijkere overgang wel eens beter zou kunnen zijn. En dan is er nog het stealth effect, met die energiemeters die tegenwoordig in wijkcentrales staan lijkt een normaal ritme van 12 uur behoorlijk op te vallen. Daarnaast zou het af en toe ook niet verkeerd zijn om te kunnen kiezen voor minder licht om de temp en bijgevolg het geluid van de afzuiging op een bijna onhoorbaar niveau te houden. Ja ik weet dat het opbrengst kost elke keer je dat doet, maar alles uitzetten omdat ... is ook niet goed.

Hoe dan ook, ik had min of meer al besloten om toch voor de versie te gaan met de interne pot meter. Uitgebreidere mogelijkheden om te dimmen zoals ik wil kosten me nu al een paar tientjes in voorbereiding en ook nog eens een paar keer dat om de eigenlijke controller te bouwen. Die kosten worden me te hoog voor het voordeel dat ik heb. En zoals je zegt kan ik in uitzonderlijke situaties nog steeds zelf de interne pot meter verdraaien. Ik ben er ook vrij zeker van dat ik weet wat het grootste probleem is bij mijn kweekje. Dat is degene die de planten drinken geeft. Te veel ,te weinig, niet regelmatig genoeg en soms niet nauwkeurig genoeg met voeding, maar veel beter lukt me niet altijd. 

 

@Kees A Er bestaat zoiets als emerson effect. Even alleen verrood licht gebruiken zou misschien de plant kunnen triggeren om alle energie in een ander fotosynthese process te steken. Geen idee of dit ook zo werkt voor cannabis en of het mogelijk is om dat uit te buiten met een gunstig effect, maar ik kan het ook nog niet uitsluiten. Voorlopig beschouw ik het als een marketing gimmick tot ik research heb gezien met iets anders dan sla plantjes. Nu is het nog niets voor mij. Aan de andere kant was led vroeger (5+ jaar geleden) ook nog een marketing ding en vandaag is het argumenteerbaar de beste optie in vele situaties.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij - maar ik snap er niet zo veel van geef ik meteen toe - zijn het "emerson effect" en "verrood gedurende enkele minuten na het uitgaan van je lampen" 2 verschillende dingen.

Dat met die lampen aan op het einde van je 12 uur noemen ze blijkbaar "Far-red End-of-Day". Als je daar op googled kom je een hoop tegen.

Het meeste gaat me boven m'n pet. En niet zo'n beetje ook.

Dat Emerson effect is ook getest op tomaten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
20 hours ago, denBoom said:

@Capo Goede vraag. Voornamelijk controle over hoeveel stroom er door de leds loopt. En impliciet ook over hoeveel leds ik wil ophangen, hoe zuinig of efficient ik deze leds wil hebben, uniformiteit van het licht. Het is niet omdat de strips door de fabrikant alleen getest zijn op 2.24 A dat dit het beste moet zijn. De fabrikant denkt bij dit type leds vooral aan fabriekshallen of magazijnen die 10+ meter hoog zijn waar de werknemers nog goed moeten zien. Bij andere leds gaat de lichtintensiteit minder snel omlaag dan de stroom en worden ze dus efficiënter. Ik ga er van uit dat dit ook het geval is bij deze leds. 

Vanwege de ongebruikelijke spanning van 46 volt moet ik toegeven dat ik eigenlijk zelfs niet naar een spanningsbron gekeken heb. Mijn elektriciteit kennis zegt me dat een constante spanning van 48V op een 46V systeem niet goed is. Maar nu ik naar de datasheet van de driver gekeken heb begrijp ik dat het minder erg is dan ik dacht. De drivers met een vaste spanning werken eigenlijk als een stroombron bij een spanning tussen 24 en 48V dus de driver gaat automatisch de spanning beperken tot 46V wanneer de stroom 6.7A is. Zelfs dan blijven er nog een aantal vragen over.

  1. Wat als er geen driver is voor het wattage dat je wil. De 240 en 480 Watt versies beperken de stroom op 5 en 10A of anders gezegd 2.50 A per strip.
  2. Wat als er een led stuk is of niet werkt door een slecht contact? Dan wordt de stroom per led strip 3.35A Valt dit nog binnen toleranties of raken de strips dan beschadigd. Bij het gebruik van de HLG-240H-48 driver is dit zelfs 5A door de overgebleven strip.
  3. Volgens mij betekend een stroom van 6.7A ook dat je met meerdere draaddiktes moet gaan werken. De led strips hebben een aansluiting voor 0.75mm2, dat lijkt me te weinig voor een stroom van 6.7A. Nu weet ik niet meer hoeveel je stroom je veilig door 0.75mm2 kan sturen maar 2.5mm2 draad wordt normaal gezekerd op 16A en 1.5mm2 op 10A.
  4. Wanneer er kleine verschillen zijn tussen de led strips, hoe ga je voorkomen dat 1 strip meer stroom verbruikt dan de andere, warmer wordt en nog meer gaat verbruiken. Op lagere vermogens heb je ruim voldoende marge maar als je de led al maximaal belast.

Op zich is het geen foute oplossing als je op een budget voor net meer dan 300W aan licht wil. Of 600W in een 150*150 tent. Met jouw oplossing kan je net iets goedkoper meer licht voorzien. Ik zit echter in het kamp dat ik liever ga voor meer efficiency en controle zolang de meerkost beperkt blijft. 

 

Vind het nogal een aanname om te zeggen te weten waaraan de fabrikant heeft gedacht bij het ontwikkelen van het product.
Bij mogelijke toepasbaarheden komt toch ook greenhouse applications voorbij, wie zegt dat de fabrikant niet juist daaraan dacht bij het ontwikkelen ervan?
Ik weet het i.i.g. niet maar mijn aanname is dat ze het prima doen bij de testwaardes dus waarom daarvan afwijken.

1. Volgens mij is er altijd wel een configuratie te vinden die aan je wensen voldoet.
2. Als er 1 led strip uitvalt krijgen de overige idd tijdelijk meer te verwerken maar dit valt na mijn weten binnen de toleranties, voordat er nog 1 uit zou vallen en
de boel eventueel wel overbelast dreigt te raken heb je dit al lang en breed vernomen want lijkt mij dat je toch met enige regelmaat de boel bekijkt.
Het lijkt mij juist een probleem bij serie aansluiten, als er 1 strip mee ophoudt doet de rest het ook gelijk niet meer met alle eventuele gevolgen voor je plantjes.
3. Na mijn weten kan je bij parallel aansluiten prima uit de voeten met 0,75mm2 draad, heb in diy builds i.i.g. nog niet gezien waarom dit niet zou kunnen.
4. Waarom zouden er verschillen zijn in de strips? Snap dat je zegt dat je op lagere vermogens voldoende marge heb maar volgens mij is 2.24A (testwaardes) al een laag vermogen, het is zeker niet maximaal belasten.

Je kan ze wel efficiënter maken maar des te efficiënter je ze maakt des te minder warmte eraf gaat komen en lijkt mij dat je toch wel beetje warmte nodig bent.

Dat gezegd hebbende zijn er 1001 wegen die naar Rome leiden en het is ook niet mijn bedoeling je over te halen maar was benieuwd naar jouw beweegredenen om voor serie aansluiten te gaan.
Ben zelf ook een noob op dit gebied en ook info van dezelfde mensen verkregen als welke jij opnoemt maar kwam toch tot een andere conclusie, waardoor ik voor parallel aansluiten ga.
Houdt deze thread i.i.g. in de gaten en ben erg benieuwd straks naar jouw bevindingen t.o.v. de mijne.

Edited by Capo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja dat EOD verrood gaat erom om het fytochroom aan te sturen wat de plant nodig heeft voor de bloei. Je kan dan met een kortere donker periode toe en de planten toch in de bloei houden. Ik heb het een paar keer geprobeerd en vond het geen voordeel hebben. De kweek duurde wel wat korter, maar leverde ook minder op.

 

Over dat parallel vs serieel aansluiten. Vroeger was er inderdaad veel angst dat je met parallel aansluiten een "thermal runaway" kon krijgen. De keuze om voor parallel of serieel te gaan is tegenwoordig meer bepaald door wat je zelf wilt aansluiten. Soms komt het gewoon niet lekker uit met een constant current driver en dan is een constant voltage driver handiger. overigens is een constant voltage driver helemala niet "constant voltage". Die stellen ook hun voltage af. Alleen binnen een kleinere bandbreedte. Het zijn meer CV+CC drivers.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Wietefras said:

Ja dat EOD verrood gaat erom om het fytochroom aan te sturen wat de plant nodig heeft voor de bloei. Je kan dan met een kortere donker periode toe en de planten toch in de bloei houden. Ik heb het een paar keer geprobeerd en vond het geen voordeel hebben. De kweek duurde wel wat korter, maar leverde ook minder op.

Had je ook daadwerkelijk je licht-donker-periodes aangepast naar bijvoorbeeld 14-10?

Of was je gewoon blijven draaien op 12-12?

Ik las ergens - maar dat was niet echt wetenschappelijk onderbouwd, maar leek meer een interpretatie - dat als je gewoon op 12-12 blijft en EoD-FarRed toepast, dat je planten dan in de donkerperiode eerder kunnen gaan beginnen aan 'bouwen'. Zoiets. Daarmee zou je dan dezelfde opbrengst kunnen hebben in bijvoorbeeld 8 weken waar je plant er normaliter 9 weken over zou doen.

Maar ik heb er al aardig wat over gelezen, maar het is wel een hele moeilijke materie. Ook in Wageningen geven ze volgens mij aan dat er nog heel wat onderzoek moet volgen om uitsluitsel te geven wat Far Red & Far Red End-of-Day precies opleveren.

Denk dat wij hobbykwekers pas er echt iets zinnigs over kunnen zeggen als je tijdenlang met dezelfde soort kweekt en dan wat experimenten uitvoert in bijna identieke tentjes naast elkaar en dan significant betere resultaten zou krijgen, en dat keer op keer. Qua investering in licht hoeft het niet veel te kosten. Het is een beetje knutselen met timers en zo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/15/2019 at 1:47 PM, Capo said:

Vind het nogal een aanname om te zeggen te weten waaraan de fabrikant heeft gedacht bij het ontwikkelen van het product.
Bij mogelijke toepasbaarheden komt toch ook greenhouse applications voorbij, wie zegt dat de fabrikant niet juist daaraan dacht bij het ontwikkelen ervan?
Ik weet het i.i.g. niet maar mijn aanname is dat ze het prima doen bij de testwaardes dus waarom daarvan afwijken.

1. Volgens mij is er altijd wel een configuratie te vinden die aan je wensen voldoet.
2. Als er 1 led strip uitvalt krijgen de overige idd tijdelijk meer te verwerken maar dit valt na mijn weten binnen de toleranties, voordat er nog 1 uit zou vallen en
de boel eventueel wel overbelast dreigt te raken heb je dit al lang en breed vernomen want lijkt mij dat je toch met enige regelmaat de boel bekijkt.
Het lijkt mij juist een probleem bij serie aansluiten, als er 1 strip mee ophoudt doet de rest het ook gelijk niet meer met alle eventuele gevolgen voor je plantjes.
3. Na mijn weten kan je bij parallel aansluiten prima uit de voeten met 0,75mm2 draad, heb in diy builds i.i.g. nog niet gezien waarom dit niet zou kunnen.
4. Waarom zouden er verschillen zijn in de strips? Snap dat je zegt dat je op lagere vermogens voldoende marge heb maar volgens mij is 2.24A (testwaardes) al een laag vermogen, het is zeker niet maximaal belasten.

Je kan ze wel efficiënter maken maar des te efficiënter je ze maakt des te minder warmte eraf gaat komen en lijkt mij dat je toch wel beetje warmte nodig bent.

Dat gezegd hebbende zijn er 1001 wegen die naar Rome leiden en het is ook niet mijn bedoeling je over te halen maar was benieuwd naar jouw beweegredenen om voor serie aansluiten te gaan.
Ben zelf ook een noob op dit gebied en ook info van dezelfde mensen verkregen als welke jij opnoemt maar kwam toch tot een andere conclusie, waardoor ik voor parallel aansluiten ga.
Houdt deze thread i.i.g. in de gaten en ben erg benieuwd straks naar jouw bevindingen t.o.v. de mijne.

Ik weet niet zeker waar de fabrikant aan gedacht heeft bij de ontwikkeling. Ik bedoelde meer dat een product met dubbele rij leds niet bedoeld is voor gewone verlichtingstoepassingen maar wel specifiek voor toepassingen die een hogere lichtintensiteit vragen. Ik dacht dat ze iets dichter bij hun maximum stroom gebruikt werden dan ze echt doen.

  1. Je hebt redelijk grote stappen op de modellen die deze strips aan kunnen. 185, 240, 320, 480, 600 En indien nodig kan je de maximum stroom nog inperken door te kiezen voor een model met een hogere spanning dan 48V zoals de 54V versie. Een beetje counter intuïtief maar het geeft je wel meer keuzemogelijkheden dan ik initieel dacht.
  2. Omdat het gemakkelijker is om te praten met echte getallen heb ik de max stroom voor deze led strips opgezocht, dat is 3600mA. In het geval van jouw setup valt het dus inderdaad nog binnen toleranties en is dit geen enkel probleem. Voor drivers van 240W of minder kan de stroom wel over het maximum gaan bij gebruik van 2 leds. En bij een serie schakeling heb je dan inderdaad het nadeel dat de rest van de strips in die serie uitvallen. Daarom heb ik ook 2 drivers, nog steeds nadelige gevolgen maar niet meer catastrofaal.
  3. Vele parallel builds die ik heb gezien gebruiken wago klemmen met 3 aansluitingen, 1 voor de led en de 2 andere voor het doorlussen. En eerlijk gezegd ziet deze aanpak er vaak heel netjes uit. In die situaties is het verstandig om voor het doorlussen dikkere kabels te gebruiken. Als jij van de driver naar een wago met 5 aansluitingen gaat en van daaruit onmiddellijk naar de led, dan heb jij gelijk dat dikkere kabels niet nodig zijn.
  4. Kleine productieverschillen zijn er altijd. Maar met een maximum stroom van 3600mA is dit inderdaad niets meer om je zorgen over te maken. 
  5. Tja warmte, Ik ben van plan ze te gebruiken op 77% nominaal en 49% van hun max. jij hebt ze op 99% nominaal en 62.5% max 

Hoe meer ik over deze spanningsgebaseerde drivers leer hoe meer ik ze kan waarderen. Ik heb een redelijke kennis van leds (van 20 jaar geleden) en mijn eerste gedachte was, natuurlijk neem je een stroombrom om leds aan te sturen. Dat die spanningsgebaseerde drivers zich gaan gedragen als stroombron vanaf dat ze 50% of meer belast worden had ik nog niet helemaal goed begrepen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Net even in de weer geweest met Sketch Up en daar is deze tekening van het frame uitgekomen.

large.FrameDesign0.1.PNG.b8642a69e71f9a702711b62c60eaff9d.PNG

160 mm tussen de buitenkanten van de U profielen.

large.FrameDesign0.1detail.PNG.acec2b72917b2ffaa9b948ae9c804e84.PNG

T profiel 25x25x3, 1040 mm lang. Iets minder lang gemaakt omdat de verdeling van de led strips dan beter uit komt. Nu ik dit zie zijn de T profielen die de constructie moeten dragen wel klein. Volgens mij toch maar 30x30x3 nemen. Dat moet nog wel kunnen ivm breedte van het frame. Of zijn de U profielen hoog met hun 4 cm?

U profiel 40x40x2, 1175 mm lang. Leds 1120 mm + 2*T profiel 22 mm + 11 mm marge. Volgens mij ga ik de profielen 5 mm langer laten maken.  Leds 1120 mm + 2*T profiel 27 mm + 2*3 mm marge = 1180

 

Ik heb 2 drivers, ik wil de leds graag om en om aansluiten zodat het gemakkelijk is om 1 driver uit te zetten. Voor de drivers denk ik nog een extra U profiel (nog niet op deze tekening) te plaatsen. De drivers zijn volgens de datasheet 38.6 mm hoog. Als ik deze op hun zijkant leg, zou ik ze dan in een 40 mm profiel kunnen installeren? In theorie kom ik 2.6 mm te kort, hoe gemakkelijk is aluminium te overtuigen om plaats te maken. Is een kleine hamer genoeg overtuiging?

Nu nog bedenken hoe ik precies de kabels wil laten lopen. Alle draden voor dezelfde driver aan 1 kant. De draden bovenop het randje van het T profiel laten lopen en dan 2 extra gaatjes door het U en T profiel boren om tot bij de leds te geraken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/16/2019 at 4:30 PM, Kees A said:

Had je ook daadwerkelijk je licht-donker-periodes aangepast naar bijvoorbeeld 14-10?

Of was je gewoon blijven draaien op 12-12?

Beide heb ik geprobeerd. Vond het beide niets en ik gebruik het zelf dus niet meer.

Het grote probleem is inderdaad ook dat je twee kweken heel goed met elkaar moet kunnen vergelijken om dit soort kleien verschillen eruit te halen. Dan moet je of twee kweken side-by-side gaan doen om het goed te kunenn ien (en dan hopen dat je niet net iets anders doet bij één van de twee) of het voor elkaar krijgen dat je heel strak steeds dezelfde resultaten scoort. 

 

@denBoomGoed idee inderdaad om er een T-profiel op te zetten. Is toch net weer wat steviger voor zo'n brede overspanning dan een hoekprofiel.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het T profiel is niet mijn idee. Dat heb ik schaamteloos gekopieerd van vakman. 

Ik weet niet goed hoe sterk een stukje aluminium is. Van de aluminium spullen die ik in huis heb lijken sommige dingen zo mee te geven en andere lijken dan weer bijna onverwoestbaar. Een hoekprofiel lijkt voor mijn gevoel te veel op een aluminium plaat die geplooid is. Ik heb nog even gedacht aan een rechthoekige buis omdat die vorm veel sterker is, maar dat zou het licht aan de zijkanten te veel blokkeren. Ik zag dan dat vakman een T profiel heeft gebruikt. Voor stevigheid zou dat wel voldoende moeten zijn. En het randje van de T dat naar onder uitsteekt is ook nog eens handig om de leds te beschermen door ze omhoog te houden als het frame om 1 of andere reden gewoon op de grond ligt.

Het prijsverschil tussen een hoek- en T profiel is te verwaarlozen dus ga ik voor de optie die me iets meer gemoedsrust geeft. (steviger & leds beschermd).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou me (net als jij bij die vierkante buis) wel zorgen maken dat de onderkant van dat T-profiel het licht afschermd aan het uiteinde van het profiel. Het zal allemaal wel meevallenm, maar ik zou het er zelf toch niet al te kort op doen.

Maar goed, een T-profiel is altijd steviger dan een C profiel toch? Bij vergelijkbare afmetingen/gewicht althans.

Zelf ga ik toch liever voor een hoekprofiel, maar mijn armaturen zijn ook niet zo groot.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je maakt een goed punt dat het nog even opletten is dat er geen licht wordt afgeschermd door het profiel. Ik ga er van uit dat bij deze build het T profiel niet te dicht bij komt. Het plan is om de U profielen iets langer te nemen zodat de leds netjes tussen de dragende delen van de T profielen passen. Het uitstekende randje is <1.5cm hoog. De afstand tot de leds is 3cm en tot de rand van het tentje is dan nog maar 1cm. Als er al licht geblokkeerd wordt dan zou ik dat toch wel verliezen door de wanden te verlichten. Maar bij een vergelijkbare bouw in een grotere ruimte wil je de U profielen mogelijk nog een beetje langer nemen.

Al bij al zijn de T profielen die ik nodig heb ook nog niet zo lang met 104 cm. Wanneer ik de ophangpunten maak bij ledstrips 2 en 5 is de grootste afstand die overbrugt moet worden nog 60 cm. Waarschijnlijk zou ik ook wel toekomen met gewone hoekprofielen. Alles extra is meer voor mijn gevoel, denk ik toch.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/13/2019 at 12:58 AM, denBoom said:

Deze led strips hebben genoeg aan een aluminum U profiel om voldoende gekoeld te worden (met circulatiefan aan).

Als ik het goed begrijp heb je een U-profiel met als basis 40 mm en 2 opstaande randen van ieder 40 mm en een dikte van 2 mm.

Hoe bereken je of dit voldoende koeling is voor de door jouw gekozen ledstrips?

On 4/13/2019 at 12:58 AM, denBoom said:

46V * 2.1A = 96W * 5 = 483W

  • 46V * 1.75A = 80W * 6 = 483W
  • 46V * 1.4A = 64W * 7 = 450W (64W * 6 = 386W)
  • 46V * 1.05A = 48W * 9 = 435W
  • 46V * 0.7A = 32W * 14 = 450W (32W * 15 = 483W)

Vervolgvraagje hierop. Een strip op 96 Watt genereert meer warmte dan eentje op 32 Watt.

Is het zo dat je met het U-profiel van 40 x 40 deze hele range - van 32 Watt tot 96 Watt - kunt koelen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@Kees A ledstrips worden van zichzelf al niet zo warm en omdat ze een veel groter contactoppervlak hebben met het koel alu tov bijv cobs heb je al heel snel genoeg koeling.

Een strip die je op 90w draait is als jet goed is een heel stuk groter dan een strip op 32 en heb je dus ook meer contactoppervlak en meer alu in totaal en dus meer koeling.

Edited by cannarie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goede vraag, Ik heb nog geen enkel idee of de koeling effectief voldoende zal zijn. Voor het bepalen van de koelbehoeften ben ik af gegaan op uitspraken van onder andere wietefras dat strips niet zo veel koeling nodig hebben en enkele U Profielen wel voldoende zijn. En dat is ook niet zo gek. De meeste van deze strips zijn ontwikkeld als vervanging van TL balken in commerciële omgevingen waar ze vaak helemaal zonder of met beperkte koeling moeten werken. Nu heb ik wel het type met een dubbele rij leds waardoor de warmte ontwikkeling verdubbeld. En zelfs bij deze strips denk ik dat het mogelijk moet zijn om ze niet te koelen. Al zal dat dan waarschijnlijk  wel invloed hebben op het verbruik en de levensduur van de leds.

Je mag ook de hoeveelheid aluminium niet onderschatten. In totaal worden de led strips gekoeld met ruim 7 meter van dit profiel. (6*118cm) Waarbij elke cm led strip 2*12cm2 aan direct oppervlak heeft om te koelen. (4cm wand A, 4cm onderzijde, 4cm wand B, binnen en buiten zijde). Uitgaande van een vermogen 80W (bij 1750mA) en 118 cm profiel heb je minder dan 0.7 Watt per centimeter. En als je uitgaat van de profiellengte boven de leds zelf +- 108 cm blijf je nog steeds onder 0.75W per centimeter profiel dat een oppervlak heeft van 24cm2. Dat geeft dan 0.032 Watt per cm2. Die getallen lijken me goed mee te vallen tot zelfs laag, maar dat is een niet onderbouwde gok.

Met profielen van deze grootte denk ik dat het zonder problemen mogelijk moet zijn om de led strips passief te koelen. Daarnaast heb ik nu ook al een circulatiefan. In eerste instantie wil ik die zo plaatsen dat er voldoende lucht/turbulentie is in de omgeving van de U profielen. Veel ken ik ook niet van koeling, maar ik heb begrepen dat de efficiency van koeling afhankelijk is van het oppervlakte van het koellichaam (U profiel). Een dunner profiel met grotere afmetingen zou beter moeten koelen dan een dikker profiel gemaakt uit dezelfde hoeveelheid metaal.

 

Op je vervolgvraag denk ik wel een antwoord te kunnen geven. De led strips van 32 wat zijn minder lang dan het type strips dat ik heb met hun 96 of 103 watt (nominaal). De lengtes van deze strips worden meestal uitgedrukt in feet. 4feet 112cm, 2 feet 56 cm en 1 feet 28 cm. Het vermogen dat een ledstrip verbruikt is voor een groot deel afhankelijk van het type en de lengte van de strip. Alle strips in deze serie (samung F series gen3) hebben hetzelfde vermogen (sommige de helft) aan leds voor elke cm aan lengte. Langere strips hebben in totaal wel meer koeling nodig, maar je hebt ook een langer en groter koel oppervlak beschikbaar waardoor het eigenlijk hetzelfde blijft als bij kortere strips. Al zou ik wel naar samsung H Influx leds kijken als je gaat voor kortere strips, deze zou nog een iets betere performance moeten hebben maar zijn maximaal 2ft of 56 cm lang.

Als de bestelde profielen aangekomen zijn kan ik ze misschien wel eens op de weegschaal leggen. Dan kan ik het gewicht vergelijken met dat van cpu koelers in computers. Een kleine halve kilo aluminium (en heatpipes om de warmte van een klein oppervlak naar het alu te verplaatsen) is al een grote cpu koeler die samen met een traag draaiende ventilator gemakkelijk 180W aan warmte kan afvoeren. En nog veel meer als de temperatuur nog iets hoger mag worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Of bedoelde je met 32 het geval in de berekening waar je 14 of 15 strips gebruikt? In ieder geval ook bij een vermogen van 103W blijf je onder de 1W/cm. Dat lijkt me voldoende, gok ik. Als je diezelfde strips maar op 32W gaat gebruiken dan heb je nog maar minder dan 0.3W per centimeter of 0.012W/cm2. 

Als je ergens de warmte afgifte (groter bij hogere temperaturen) van aluminum terug kan vinden zou je het getal van W/cm2 moeten kunnen omrekenen zodat je weet hoeveel aluminium je nodig hebt om je koeling op temperatuur x te houden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cannarie said:

 

Een strip die je op 90w draait is als jet goed is een heel stuk groter dan een strip op 32 en heb je dus ook meer contactoppervlak en meer alu in totaal en dus meer koeling.

Ik doelde op het verschil van of je een strip van 112 cm op 46V x 0.7A = 32W laat draaien. Dan heb je dus 14 strips nodig om op 450W uit te komen. Dan verdeel je dus de hitte van 450 Watt over 14 stukken aluminium van 120 cm.

Als je 46V x 2.1A = 96W laat draaien. Dan heb je dus 5 strips nodig om op 483 W uit te komen. Dan wordt die hitte van 483 Watt over maar 5  stukken aluminium van 120 cm verdeeld. 

Je zou dan kunnen vragen: Heb je bij 96 W nog wel voldoende aan een U-profiel van 40 x 40 x 40 mm? Of moet je dan groter? Of heb je bijvoorbeeld bij die 32 W maar een U profiel van 20 x 40 x 20 nodig om dezelfde koeling te bereiken?

@denBoom   Ik heb wel eens ooit ergens een berekening gezien welke oppervlakte aan koelribben van aluminium je nodig hebt per Watt hitte, maar die pagina kan ik nergens meer vinden. Was een Amerikaanse fabrikant van heatsinks volgens mij die dit op zijn site had staan. Ik ga eens goed zoeken.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik ben nu al meerdere Poosts aan het lezen over led , maar mis de ervaring in led en dan zijn begrippen snel complex . is er ook een poost waar een basis uitleg is.

bv hoe je eenvoudig kan berekenen wat je omgerekend op standaard hps lampen nodig hebt  250, 400 en 600 w 

 

Ik wil graag leren , en ben op zoek naar een toepassing voor micro en fluo  afmetingen 40 x 90 

 

hoho

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Voor de koeling moet je inderdaad het oppervlak berekenen van de alu strip. Daaruit kun je schatten wat het koelvermogen is van het ding. Verticale oppervlakken koelen wat extra, dus dat moet je ook meerekenen.

Weet niet meer exact waar ik ooit van uit was gegaan, maar ik ben ook op 40x40x40 profielen uitgekomen.

Voor strips op half vermogen in een groeihok heb ik inderdaad ook 20x20x20 genomen (strip met enkele rij leds is smaller). Of wellicht was het 25mm breed , maar goed zoiets.

Het luistert allemaal niet zo nauw. Als je wat minder koel oppervlak hebt wordt het gewoon iets warmer. Of als je wat grotere profielen koopt dan wordt het ietsje koeler.

 

Edited by Wietefras

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, hoho said:

bv hoe je eenvoudig kan berekenen wat je omgerekend op standaard hps lampen nodig hebt  250, 400 en 600 w 

Je kan beter uitgaan van hoeveel licht je wilt hebben op je oppervlak. Voor HPS geeft men aan dat het doel is om een inensititeit  van gemiddeld 800umol/s/m2 te gebruiken.

Dan doe je dus 800umol/s/m2 * "je kweekoppervlak" / "efficientie van de lichtbron"

Bijvoorbeeld voor een kweekoppervlak van 120x120 en een efficientie van 2,5umol/s/W kom je dan op 800 * 1,44 / 2,5 = 460W    

Of je rekent dan met 320W per m2  (800 * 1 / 2,5=320W).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...