Green Lee 22 Posted June 20, 2014 Ik ben met me 1e binnen kweek begonnen 9 x amnees maar ik heb en vraagje over de luchtvochtheid heeft er miss iemand een tabel ofzo met week 1 tot week 10 hoeveel de luchtvohtigheid moet zijn alvast bedankt // Green Lee Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baekelandt 173 Posted June 20, 2014 stekken of zaailingen? bij zaadplanten houd je in de groei 30-70 % aan, optimaal 50-60 bloei is lager, optimaal rond de 40 bij stekken moet de RLV bij het aanslaan en de eerste dagen zo hoog mogelijk zijn (veel blad/wortel ratio) maar vanaf dat stekken deftig zijn aangeslaan hou je de waarden van zaadplanten aan sommige soorten gaan schimmelen bij 60% rlv, anderen bij 80% etc... wat ook belangrijk is als je je klimaat aan het regelen bent is het dauwpunt, wanneer water dus gaat condenseren met alle gevolgen van dien... in regel kan je stellen: hoe hoger de RLV, hoe dichter het dauwpunt bij de omgevingstemperatuur zal liggen. Dus als je een hokje hebt met een groot verschil tussen dag en nacht kan je best je RLV niet te hoog laten opklimmen. Succes met de kweek, was alvast onder de indruk van die mexicaan van vorige zomer! Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted June 20, 2014 Ff stangen.... Begin 40% en tegen het eind 60/70% bij 29gr Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 20, 2014 Waarom tegen het einde zo hoog? Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted June 20, 2014 Eigenlijk niet alleen tegen het einde maar de hele zichtbare bloei. Vpd is de reden. Bij een hoge RH% verdampen ze minder. Quote Share this post Link to post Share on other sites
P H donner 841 Posted June 20, 2014 Lekker nat houden die sletten 3 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 20, 2014 Oké, in de groei wil je dat ze veel verdampen, door een lagere luchtvochtigheid verdampen ze meer en groeien ze sneller? In de bloei wil je een hogere luchtvochtigheid omdat ze dan trager groeien, of groeien de toppen met een lagere luchtvochtigheid te snel en krijg je geen dichte/stevige toppen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted June 20, 2014 Het gaat om de balans zuipen/verdampen 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baekelandt 173 Posted June 20, 2014 het gaat om rot en rlv dus rlv op einde omhoog is als buitenoogst in een natte november Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted June 20, 2014 Rot krijg je van natte planten en niet van natte lucht Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baekelandt 173 Posted June 21, 2014 Juist maar fout. Rot krijg je van natte planten en die planten worden nat van de condensatie van het water in de lucht want het regent niet in hokjes... dus als het niet de RLV is die de boosdoener is, aub, plezier mij en zeg mij eens wat dan wel rot veroorzaakt in een kweekkas? Nu ben ik eens benieuwd 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 21, 2014 Het dauwpunt? Oké de balans tussen zuipen en verdampen, waarom is dat in de bloei anders dan in de groei dan. Zou je het met meer woorden willen omschrijven? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 21, 2014 Ik heb even wat zitten lezen over vdp en kwam dit tegen op een ander forum: Planten kunnen assimileren als de luchtvochtigheid van de omgeving lager is dan die van het blad. Bladeren zijn samengesteld uit vaste stoffen en vocht in de bladcellen. De bladcellen kunnen pas vocht afstaan aan de omgeving als de luchtvochtigheid van de omgeving lager is dan 100 %. Bladeren hebben bij elk percentage luchtvochtigheid een bepaalde verdampingsdruk (VPD). De verdampingsdruk wordt hoger naarmate de luchtvochtigheid van de omgeving afneemt. Maar het verschil mag ook weer niet te groot zijn: als de luchtvochtigheid extreem laag is zullen de bladeren zoveel vocht aan de omgeving afstaan dat de wortels de sapstroom niet kunnen bijbenen. De bladmondjes sluiten zich dan, omdat de plant anders uitdroogt. Het assimilatieproces stopt op dat moment geheel of gedeeltelijk. De plant kan zelfs terugvallen: in de tuinbouw noemt men dat dessimileren.Het assimilatieproces is dus afhankelijk van de verdampingsdruk, de VPD en wordt weergegeven in kPa (kilo-Pascal). In de tuinbouw wordt een kPa tussen de 85 en 95 % als ideaal gezien. De kPa is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Wat heeft dit vandoen met een -vaak aanbevolen- dalende luchtvochtigheid naarmate de kweekcyclus vordert? Ik zal dat in een cijfervoorbeeld uiteenzetten. Stel de omgevingstemperatuur is tijdens lichturen permanent 27 C en je houdt de luchtvochtigheid in de groei op 75 %, daalt tijdens het begin van de bloei naar 60 % en daalt vervolgens bij de afbloei naar 50 %. De invloed hiervan op de kPa ontleend aan de VPD-calculator laat zich als volgt weergeven: Luchtvochtigheid 75 % Temperatuur 27 C kPa 0.89 Luchtvochtigheid 60 % Temperatuur 27 C kPa 1.42 Luchtvochtigheid 50 % Temperatuur 27 C kPa 1.78 Zowel bij de luchtvochtigheid van 60 en 50 % kan de plant dus niet meer optimaal assimileren, immers de ideale kPa ligt tussen de 0.85 en 0.95. Ergens zit je dus met een dilemma: handhaaf je de luchtvochtigheid op 75 % dan heb je kans op toprot, laat je de luchtvochtigheid dalen dan assimileert de plant niet optimaal en lijd je opbrengstverlies en juist op het moment dat je "dikke vette" toppen wil. Het antwoord is wellicht : zorgen voor een optimale ventilatie bij een permanente luchtvochtigheid van 75 %. Immers, bewegende lucht zorgt voor snellere verdamping van het water dat de bladeren bij de assimilatie afscheiden. Een goede verdamping heeft tevens als voordeel dat de bladtemperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur. Wellicht verdienen een aantal kleine (computer)ventilators, die permanent een zacht briesje geven de voorkeur boven een zwenkventilator die een fikse luchtstroom heen en weer over de planten zwaait. Net zoals lampen die in hoogte verstelbaar zijn, naarmate het gewas groeit dient de luchtstroom ook in hoogte te worden aangepast en vooral gericht zijn op de toppen. Slotopmerking: ik ben in het rekenvoorbeeld uitgegaan van bepaalde waarden: een ieder heeft wel een mening wat de ideale waarden zijn, maar dat is van geheel andere orde. Op de VPD-calculator kun je naar hartenlust stoeien met waarden, die je zelf als ideaal ziet. Dus een gemiddelde vochtigheid van 75% bij een temperatuur van 27 graden zou ongeveer ideaal zijn voor de planten. Dan loop je tegen het probleem aan dat je filter niet tegen die hoge luchtvochtigheid kan, of valt dat wel mee? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted June 21, 2014 (edited) Rot krijg je van natte planten en die planten worden nat van de condensatie van het water in de lucht want het regent niet in hokjes... dus als het niet de RLV is die de boosdoener is, aub, plezier mij en zeg mij eens wat dan wel rot veroorzaakt in een kweekkas? Nu ben ik eens benieuwd Het dauwpunt? Het is inderdaad het dauwpunt. RLV is niet de boosdoener, dauwpunt is de boosdoener. Ik kweek momenteel met 85% luchtvochtigheid in de nacht en absoluut geen rot. Waarom niet? Omdat ik de temperatuur iets omhoog breng voordat de lampen aan gaan en de luchtvochtigheid iets naar beneden (60-70%) voordat de lampen aan gaan. Maar dat doe ik pas vanaf week 6 (sativa), eerder heb je toch geen last van rot. Rest van de kweek gewoon 85% luchtvochtigheid. En wat bosrand zegt over lage luchtvochtigheid= meer verdampen klopt. Maar dat betekent niet perse dat ze sneller groeien. De verhouding moet zoals Racker zegt goed zijn. Voedingsstoffen moeten mee omhoog. De verhouding vocht en voeding die van de wortels naar de bladeren naar boven moet moet in verhouding zijn. Als de luchtvochtigheid te hoog of te laag is is die verhouding neit geod. Daarom is VPD belangrijk. Als je dat niet kunt meten dan is het goed om te weten dat als je een temp van 28-29 aanhoudt dat je gemiddeld toch minimaal 73% luchtvochtigheid moet hebben om de VPD goed te houden. In het begin geldt datzelfde dus wat Racker zegt die luchtvochtigheid laag houden in het begin is dus binnen het VPD verhaal absoluut fout. Maar de praktijk leert dat de plant tot week 3 zich aanpast en als je ze droog houdt dan hebben ze het moeilijker en moeten ze harder werken. Resultaat is een sterke en gedrongen plant. Dus eerst laat je de planten een moeilijke tijd doorgaan en na week drie pas je indien nodig het klimaat aan. Wat Racker en Donner vertellen is dus een praktijk verhaal gecombineerd met theorie. Als je het snapt, druk op de 'like' knop van mijn post. Eigenlijk vertel ik wat Racker en Donner al aangeven alleen dan met iets meer woorden. Ben benieuwd of het nu wel duidelijk is voor iedereen. Edited June 21, 2014 by cityboxer 10 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 21, 2014 Na het rondsurfen was het een en ander me duidelijker geworden. Maar jou uitleg heeft het nog meer verduidelijkt. Vooral de lage vochtigheid in de beginfase was niet echt logisch, maar ook dat is nu helder. Hartelijk bedankt City! Nu enkel nog zien hoe ik dat op kleine schaal voor elkaar krijg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedy weedy 114 Posted June 21, 2014 Duidelijk ja ,hoe het voor elkaar te krijgen zonder benevelaar in een dr 60 niet echt lamp aan krijg ik de meter niet boven de 20% het moet buiten al regenen wil dat kreng boven de 30 uitkomen Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wietefras 2,745 Posted June 21, 2014 (edited) Racker en Cityboxer legden eerder uit dat als de lichten aan gaan dat de lucht dan sneller opwarmt dan de planten. Daardoor krijg je condensatie op de planten. Heb alleen nog niet helemaal uitgevogeld hoe je dat probleem dan voorkomt in een hobbykweek. Ontvochtigen vlak voordat de lamp aan gaat zou kunnen, maar ik heb niet zo'n ding. Of je zou het hok langzamer kunnen opwarmen met een verwarming voordat het licht aan gaat oid, maar dat is ook niet echt voor een hobbykweek. Als je dat verkeerd doet dan heb je hetzelfde probleem als met de lamp aanzetten lijkt me. Edited June 21, 2014 by Wietefras Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 21, 2014 Het is inderdaad het dauwpunt. RLV is niet de boosdoener, dauwpunt is de boosdoener. Ik kweek momenteel met 85% luchtvochtigheid in de nacht en absoluut geen rot. Waarom niet? Omdat ik de temperatuur iets omhoog breng voordat de lampen aan gaan en de luchtvochtigheid iets naar beneden (60-70%) voordat de lampen aan gaan. Maar dat doe ik pas vanaf week 6 (sativa), eerder heb je toch geen last van rot. Rest van de kweek gewoon 85% luchtvochtigheid. ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
oude rocker 2,125 Posted June 21, 2014 Hej Greenlee, Wat goed om je hier tegen te komen, Zitten we dus nog steeds op het zelfde spoor... Moet je voor de grap mijn spiegelhokje in wording eens gaan bekijken. Zal niet meer linken hier, dat stoort een enkeling.. Bosrand, Dat wat City zegt over de temp iets omhoog en de RV wat omlaag is nogal wiedes. Dat heeft nog steeds niets met het absolute vochtgehalte te maken. Een warme lucht, met de zelfde hoeveelheid absolute vocht, heeft per definitie een lagere RV. Dat is net zo iets, als dat water bevriest bij -0 en kookt bij +100. Daar is het Mollier diagram voor ontwikkeld, waarin je precies de absolute vochtigheid in de lucht kunt aflezen per gram per kilo lucht. Daarin, kun je ook het dauwpunt aflezen. het dauwpunt, is nl. niet anders, dan het natuurkundige gegeven, dat lucht nooit meer dan 100% RV kan bevaten, Daarboven gaat het condenseren. De meet gemakkelijke manier, om dus geen condens te krijgen, is goed naar het diagram te kijken en niet te laag in je nacht temperatuur te gaan. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bosrand 852 Posted June 21, 2014 Ik snap niet helemaal waar je op doelt Oude Rocker, of wat je ermee wilt zeggen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted June 21, 2014 Toepassing in een hobbykweek kun je bij Donner goed zien. Ik dacht dat hij kweekt met maar 1 lamp en hij heeft nooit rot. Hoe hij het precies toepast moet je hem zelf maar vragen. Iets met vol afzuigen geloof ik. Zorgen dat je plant niet het koudste ding in je ruimte is als het licht aanspringt is 1 oplossing Voorkomen dat de plant nat blijft na licht uit door guttatie is oplossing 2 Een 3e probleem wat vaak onderschat wordt is beschadiging van de stam net onder de top door bv een steunnet. Een wond is een broeinest voor rot. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wietefras 2,745 Posted June 21, 2014 Bedankt, zal zijn verslagen eens doorneuzen. Mijn planten worden overigens al nat met het licht aan en een RH van 50%. Al is dat grotendeels wel al te voorkomen met meer luchtcirculatie in het hok. Heb ook een planttemperatuur meter gemaakt. Die moet ik ook maar eens installeren. Kan ik in ieder geval de VPD in de gaten houden. Anders weet je nooit of je ingrepen helpen lijkt me? Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted June 21, 2014 Een datalogger geeft je inzicht in wat en wanneer kritieke momenten zijn in je ruimte. Vpd geeft je een indicatie over de verdamping van je plant. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted June 21, 2014 Planttemp camera geeft ook meer inzicht of je maatregelen helpen. Datalogger geeft inderdaad een mooie voorstelling van je klimaat. Maar een datalogger meet niet de temperatuur van je toppen terwijl je dat eigenlijk wel moet weten. Je datalogger geeft je dauwpunt maar dan moet je wel weten hoe warm je top werkelijk is op dat moment als je lampen aan gaan. Daarvoor helpt een planttemp camera. Dan moet je wel aanwezig zijn voordat de lampen aan gaan en daarna zodat je de metingen kunt doen. Nadeel aan een planttemp camera is dat hij het gehele oppervlak meet. Dus ook de bladeren en de bladeren zijn dunner dan je buds dus die warmen sneller op waardoor je meting niet perse de juiste waarde geeft. Ideaal in dat opzicht is een infrarood temperatuurmeter. Dan kun je perfect de bud meten en dat naast je dauwpunt van je datalogger houden. Zo doe ik dat en het lukt mij tot dusver prima om niets aan het nachtklimaat te doen in een gesloten systeem. Pas een uur voordat de lichten aan gaan verwarm en ontvochtig ik de ruimte. De rest van de nacht is de RLV 85%+ wat volgens Racker goed is om de bloemen uit te laten dijen. Ps. Ik zie geen 'like' van jou Racker, snap je het wel 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wietefras 2,745 Posted June 21, 2014 Ja, die planttemperatuur meter heb ik dus gemaakt en die moet ik dan aan mijn datalogger hangen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
