Jump to content

Plantformer

Full member
  • Content Count

    1,146
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Posts posted by Plantformer


  1. Preparation of Silver Thiosulfate Solution (STS):

    First, a stock solution of 1.0L is made. It consists of two parts (A and B) that are initially mixed separately, each into 500ml of water, then blended together. Part A is ALWAYS mixed into part B while stirring rapidly. Use distilled water; tap water may cause precipitates to form.

    Wear gloves while mixing and using these chemicals, and mix and use in a properly ventilated area. A mask will prevent the breathing of any dust, which is caustic. STS is colorless and odorless, and poses minimal health risks if used as described here. Note that silver nitrate and STS can cause brown stains upon drying, so spray over newspaper and avoid spilling.

    Part A: 0.5 grams silver nitrate stirred into 500ml distilled water
    Part B: 2.5 grams sodium thiosulfate (anhydrous) stirred into 500ml distilled water


    The silver nitrate dissolves within 15 seconds. The sodium thiosulfate takes 30-45 seconds to dissolve.

    The silver nitrate solution (part A, 500ml) is then mixed into the sodium thiosulfate solution (part B, 500ml) while stirring rapidly. The resulting blend is silver thiosulfate solution (STS).

    This stock solution is then diluted at a ratio of 1:9 to make a working solution. For example, 100ml of stock STS is added to 900ml of distilled water. This is then sprayed on select female plants.

    Both the stock STS and the working solution should be refrigerated after use, as well as the powdered chemicals, to avoid activity loss. Excess working solution can be safely poured down the drain after use (with ample running water) with negligible environmental impact. It's pretty cheap.

    Each liter of stock STS will make ten 1-liter batches of working solution of STS.

    This is then sprayed on selected female plants.

    More information here:

    http://www.budresearch.com/product.php?xProd=35

     

     

     

    • Like 1

  2. Ik denk dat je een kalium probleempje hebt. Gebruik je al PK 13/14? Meestal in week 4/5 net als je planten gestopt zijn met groeien en de bloei er goed in gaat komen verandert de voedingsbehoefte en heeft je plant meer Fosfor (P) en Kalium (K) nodig. ik zie op de foto bladranden die kleur verliezen, ofterwijl de "randjesziekte" het blad gaat dan verdorren van buiten naar binnen en dat begint bij de bladrand.  

    http://www.kweekcursus.nl/CANNA/canna-kalium tekort.pdf

    https://www.growweedeasy.com/cannabis-plant-problems/potassium-deficiency

    • Thanks 1

  3. 6 hours ago, Piffer said:

    nu bij 27 gg zijn er 2  x  3 planten hetzelfde, al de rest verschillend, qua opbouw en topvorming, hopelijk krijg ik ook geen 27 verschillende smaken :wacko:...

     

    Veel van die gasten (lees "breeders",)die doen maar wat joh, paar plantjes bij elkaar, feminizen, plakkertje er op, en hup, verkopen die handel. Een echte breeder is een lange periode achter elkaar bezig om een bepaalde strain te veredelen en in te kruizen met andere (stabiele) strains of terug te kruizen op zichzelf met een plant/stuifmeel uit een andere generatie om de soort te stabiliseren en om bepaalde eigenschappen in de strain te krijgen qua kleur, geur, smaak, opbrengst, bloeitijd, cannabinoiden profiel, enz. Kan echt vele generaties duren voordat het geduld van kweken en je wordt beloond met een soort je die eigenschappen  heeft waar je tevreden mee bent.  De  zaadmarkt is behoorlijk verkloot door de jaren heen, maar ik snap het wel, want waar geld te verdienen valt krijg je ook te maken met prutsers, zo is het nou eenmaal. Jammer is het wel, neem nu jou kweek als voorbeeld, 2/3 planten zijn hetzelfde de rest ziet er allemaal verschillend uit, dat kan toch eigenlijk niet, dat er pheno verschil in een strain zit dat snap ik wel maar veel verschillende planten ook qua hoogte, topopbouw, verschillende structuren betekend: of er zit zaad is van verschillende genetica en is door elkaar geflikkerd en wordt verkocht als 1 soortje (aannemelijk), of dat de ouders alles behalve stabiel waren (ook aannemelijk). Je geeft een klap geld uit aan genetica waarvan je denkt dat het de bom is maar uiteindelijk is het ook nog niet eens de genetica die je denkt gekocht te hebben. :td.  


  4. Geloof me Piffer, dat is geen GG, die begint gelijk met dikke THC productie vanaf het moment dat de bloemen zichtbaar zijn, GG zou in dit stadium helemaal wit zien, ziet er meer uit als Northern Lights. Die punker die je hebt staan dat lijkt verdacht veel op "bleaching" van een top, dat gebeurt onder invloed van te veel licht op te korte afstand veelal onder LED lampen.

    • Thanks 1

  5. Temperatuur in de nacht is op bladniveau aan de lage kant. Restmateriaal gaat de vriezer in. Wordt olie van gemaakt. Dit is een CBD strain de olie die ik ervan maak wordt gemengt met THC olie voor een breder spectrum 

    Moet nog 2 weken voor rijp zaad. De strain is normaliter nu klaar is een 8 weken boeier. Bestuiving gedaan in week 4, 6 weken later is het zaad rijp meestal. 


  6. 22 hours ago, greentjeonatrip said:

    Pagina 203. ^_^

    Dan staat er vast in dat boek dat myccorhiza sporen "slapend" zijn, en gaan pas ontkiemen als er contact is met wortels waarmee ze een symbiose aangaan. Dus als er in je pot ergens een niet ontkiemde spoor zit en dus "slaapt" zal deze pas ontkiemen als er contact is met wortels. 


  7. Binnen 24 uur... Right... Gaat er bij mij niet in. Degene die mij een onderbouwde op biologie gebaseerde uitleg kan geven nodig ik uit om dat te doen. 

    Dit is mijn waarheid:

    schimmels worden op de markt gebracht als droge stof/korrels en zijn niets meer dan organisch materiaal met schimmelsporen en wat bacteriën. Water activeerd de sporen om te ontkiemen, dan begint celdeling en gaat het organisme groeien en onstaan er kolonies van schimmelnetwerken, deze netwerken zitten in en tussen de wortels en vergroot daarmee het wortel bereik enorm. 

    Quote:... Moeten binnen 24 uur in aanraking komen met wortels anders groeien ze niet... Typisch.. Bij mij wel.. Ook duidelijk te zien aan de toplaag waar kolonies schimmels groeien een paar dagen na inwateren. Maar goed, ik ben maar een boer met 2 ogen in zijn kop en nuchter verstand en geen bioloog in een lab. Onder de streep interesseerd het mij ook geen zak met welke theorieën mensen hier info droppen. Ik kweek al jaren biologisch op deze manier met myccorhiza en ga uit van productbladen van de producent van de schimmels die ik koop. Die 24(!!??) uur klinkt voor mij super onlogisch. 

    Neemt niet weg dat ik myccorhiza toepas op 2 momenten en kan zelfs op 3 momenten. 1. Bij het mengen van de aarde 2. Bij het aanbrengen van de stekken in de aarde, na een week of 3 als het wortel netwerk in de pot een beetje volume heeft, kan je via gaten tot midden in de pot myccorhiza toevoegen, druppie water erop en gaan. 


  8. On 11/18/2019 at 5:47 PM, vakman said:

    Volgende keer de schimmels in het gat gooien waar je de plantjes in zet, een week van te voren door je aarde heeft geen nut. Ze moeten binnen een bepaalde tijd in contact komen met wortels, anders werkt het niet meer. 

    Ik wil hier wel even iets over melden. als je iets niet weet ga dan niet iets zo maar roepen. Myccorhiza is een zeer belangrijke/essentiele bodemschimmel voor biologisch kweken, als je niet snapt hoe deze schimmels een netwerk vormen in je medium en dat een schimmelspoor eerst vocht nodig heeft om te ontkiemen, kun je beter niks zeggen. Dingen roepen als "een week van te voren door je medium gooien heeft geen nut" dan heb je je niet verdiept in het proces van schimmelspoor naar schimmelnetwerk. Alsof Rome in 1 dag is gebouwd....

    Door schimmels in je aarde te gooien een week van te voren en goed in te wateren zodat de schimmelsporen ontkiemen ontstaat er al een schimmelnetwerk in de aarde, echter is het netwerk nog niet operationeel, dat gebeurt pas op het moment dat er wortels gaan groeien in de aarde en er een symbiose onstaat tussenschimmel en wortels. Voor degene die er meer over willen weten, zie linkjes

    https://www.sanniesshop.com/living-soil-en.html

    https://phc.eu/nl/kennis-informatie/mycorrhiza-zoeker

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza

    By the way.... dit netwerk breek je weer af met minerale voeding, 

    • Thanks 1

  9. Quote: Betreft inlaat, ik rits onderaan gewoon de boel open. Passieve inlaat klaar:) wel oppassen voor lichtvervuiling

    Antwoord op de mogelijke oorzaak van zaad.  Vals licht triggert herma.

    De blokkade krijg je er waarschijnlijk niet meer uit, wat inhoudt dat de plant zich minimaal zal doorontwikkelen tot het einde. Beschouw het als een run die leerzaam was met veel verbeterpunten. Koop een PH en EC meter en PH+ en of PH- als je mineraal blijft kweken. Pleur je aarde weg en begin opnieuw. Zorg voor een lichtdichte ruimte en goede ventilatie.

    En natuurlijk zit dat zaad niet alleen in 1 top, stuifmeel gaat in alle gaten en hoeken zitten als er vlodoende van vrij komt, een par mannelijke bloemetjes is voldoende om je hele ent te bestuiven.

     


  10. Wat je er aan kan doen in dit stadium..... is lastig, bij een blokkade hebben voedingszouten uit je minerale voeding zich opgehoopt in je medium. Je kweekt op aarde dus spoelen is geen optie. In deze gevallen is stoppen met voeden en enkel afgezuurd water geven het minst belastend voor je planten. Wat Lostchild ook noemt ,randjesziekte, is ook zichtbaar, dat is weer gerelateerd aan een kalium probleem. Let goed op met watergeven nu, aangezien je plant ziek is en je een verdampingsprobleem hebt heb je een disbalans in de waterhuishouding en neemt je plant in mindere mate water op, het gevaar is teveel water geven waardoor je wederom een blokkade krijgt omdat je planten kleddernat staan.

    Uitzingen tot het einde, je verlies nemen en volle moed een nieuwe run starten, win some lose some.

     

     

     

     


  11. Ik wil wel ff reageren: Ik zie afbraak van bladgroencellen, cq gebrekziekte, heeft bijna altijd te maken met voeding en/of instabiele PH waardes. Als ik naar jou planten kijk zie ik een paar dingen; een verdampingsprobleem, dit heeft absoluut effect op de waterhuishouding in de plant en transport van plantensappen waarin voedingsstoffen zitten. Als ik naar de kleur van je blad kijk is de kleur diepgroen wat wil zeggen dat je hoog in de voeding zit. Ook zie ik celafbraak tussen de nerven, dat kan te maken hebben met PH of magnesium. 

    Ik denk dat je hoog in de voeding zit icm met een verdampingsprobleem, hierdoor heb je een blokkade gekregen.  en gaat de gezonheid van je planten in eens hard achteruit. 

     

    Groet PF

     

     

    • Like 2
×
×
  • Create New...