Wietefras

Die duurdere driver komt eigenlijk uit de serie drivers voor "gevaarlijk ongevingen". Ik snap ook niet waarom ze er nu een etiket "horticulture" op plakken. Nou ja, ik snap wel dat ze graag duurdere drivers verkopen, maar ik zie geen enkel voordeel aan die driver voor onze toepassing ten opzichte van de standaard HLG drivers. Wellicht dat Arrow hun restant aan strips probeert te dumpen? Ziet er inderdaad wel uit als echt hetzelfde model. Tsja, als ik bij dat vergroot glas de code opgeef of de module uit de lijst kies dan kan ik die CRI, flux en Vf open klappen en iets kiezen. Misschien een andere browser proberen als het niet werkt. Je kan ze ook op 1.8A (en dan 48V) draaien inderdaad. Dan zijn ze 8% minder efficient.

150W op een enkele Cree COB? Wow. 150W van strips is rijkelijk veel, maar je kan die driver altijd nog dimmen als je merkt dat de planten het niet trekken. Als je ineens allemaal onverwachte problemen krijgt bijvoorbeeld. Welke strips is ook weer vooral je eigen keuze. Ik zou zelf voor de Samsung F-series Gen 3 of de H-InFlux gaan van 56cm met dubbele rij leds. Dan heb je aan twee of drie strips genoeg voor je ruimte. Voor kleinere ruimtes zoals dit zie ik ook wel dat mensen liever voor een enkele rij strips gaan. Beide Samsung series hebben ook een variant met enkele rij leds (die zijn 2cm breed ipv 4cm). Pindarots heeft een bouwverslag met Bridgelux strips. Die hebben altijd een enkele rijs leds dacht ik. Met enkele rij strips zou je 4 tot 6 strips nodig hebben. Dat geeft dan uiteaard wel een nog iets betere lichtverdeling, maar met 2 a 3 strips is de verdeling al zo goed dat die verbetering wat mij betreft verwaarloosbaar is. Je bent met half zoveel strips wel veel sneller klaar met bouwen, het is goedkoper en het armatuur het blijft wat handzamer. maar goed, ieder heeft zo zijn eigen keuze. Ik kan hooguit zeggen wat mijn voorkeur heeft Het is meestal het makkelijkste om op de kopse kanten van de led strips een alu profiel te plaatsen om de strips onderling te verbinden. Dat wordt wel knap lastig als je maar 15mm over houdt. Je zult dan dus iets anders moeten bedenken om de strips onderling vast te zetten (en bedraden), maar daar zijn ook zat oplossingen voor. Bijvoorbeeld een ruggengraat alu profiel in het midden. Of profielen bovenop de uiteinde. Ik heb zelfs mensen met draadeinden de boel bij elkaar zien houden (gaatjes boren door de U-profielen en dan moertjes ertussen om ze op hun plek te houden..

De pest met dat soort dingen is dat het helaas van alles kan zijn. Bij mij slaan ze ook soms ineens op tilt. Bij de onderstaande foto had ik het opgelost door er wormencompost bij te gooien. Het zijn twee bakken met ieder 5 planten waarbij de rechter bak een portie wormenmest compost thee heeft gekregen. De planten rechts zagen er een paar dagen eerder exact zo triest uit als de planten links: Dat waren sowieso wel lastige stekken overigens, want die had ik genomen van bloeiende planten. Dat was namelijk het experiment. "Kun je stekken nemen van bloeiende planten en die dan gebruiken voor je volgende kweek". Zodat ik geen moeders nodig zou hebben. Dus het was wel een beetje vragen om ellende en die kreeg ik dus ook wel. In dat geval denk ik dat de transitie van groei naar bloei systeem (wortelschade door "verpotten" en/of de overschakeling van TL naar bloeilamp) de reden was dat ze in de stress gingen. Maar zeker weten doe ik dat ook niet. Waarom ze van die wormencompostthee nou ineens zo dramatisch herstelden is me ook niet duidelijk. Het was echt bizar. Al was de kweek uiteindelijk nog wel redelijk verlopen meen ik me te herinneren, maar ik vond het geen aanrader (heb het in ieder geval niet meer herhaald). Die planten links had ik uiteraard weggegooid. Het verschil was veel te groot geworden en de resterende 5 planten zijn verspreid over de tent. Maar ik heb het ook wel gehad met planten die te lang in de voorgroei stonden. Het gebeurde me haast iedere keer als ik Bonsai moeders probeerde te houden. Dat zouden hele kleine plantjes moeten zijn die je als moeder aan kan houden. Zodat je van meer soorten op een klein oppervlak een moeder kunt houden. Die moeten in een klein potje staan en daar houden die planten van nature niet van. Dan moet je de wortelkluit steeds weer kleiner snijden enzo. Als ik dat een keer vergeet te doen en ze te krap in de pot komen dan slaan ze geheid weer paars uit. Te weinig water geven wil ook nog wel eens zorgen dat het mis gaat. Te koud. Te hoge pH (al is dat meer een probleem in hydro dan op grond). Licht lekken. En vast ook echt teveel licht (ineens) voor planten die daar niet aan gewend waren.

Ah ok, het gaat je om 120x120, ja dan lijken beide armaturen daar prima voor geschikt. Qua afmetingen in ieder geval.

Ik weet niet wat voor 1000W HPS je hebt, maar die leveren per watt tussen de 1,4 en 1,8umol/s/W uit de lamp. Daarna gaan de wandverliezen er nog af. Gavita liet een matrix zien waarbij ze met een Gavita Pro 1000 op gemiddeld 800umol/s/m2 kwamen over een speciaal daarop ingerichte 2m2 Mammoth tent. Ik neem aan dat ze daar de lamp voor op 1150W hadden draaien. Dus dat is dan uiteindelijk na alle verliezen 1600umol/s in totaal uit 1150W. Ofwel 1,4umol/s/W en dat zou je op iets van 20% wandverlies uitkomen. In een 120x120 tent zou dat verlies nog wel wat hoger zijn. Als het geen Gavita DE pro lamp is maar een SE HPS begin je al met 20% minder licht en verlies je nog meer op de wanden. Met een moderne led zou je uit 600W blijkbaar 1800umol/s kunnen halen. Het wandverlies zal daarmee ook een stuk lager zijn. Zeg de helft van met HPS. Dus dan zou je op iets van 25% meer licht uit kunnen komen dan met een 1000W HPS. Maar goed, daar zitten nog flink wat aannames en vragen in.

Nou het voltage van leds is wel wat ingewikkelder. Dat hangt namelijk ook weer af van de temperatuur en de stroomsterkte. Een individueel ledje heeft ongeveer 2.75V nodig. Doorgaans worden er daarvan een aantal in serie gezet (en die series dan weer parallel). Als je het voltage wilt weten dan kun je dat beter in de specs opzoeken, of een simulator gebruiken waar je al die parameters kan invoeren: https://www.samsung.com/led/support/tools/engine-calculator/ Hier kies je dan de gewenste led strip, de kleurtemperatuur, CRI. Ik geef dan doorgaans Typical in voor de flux en voltage. De 55C bij de TC kun je laten staan, maar als je speciale koeling in gedachten hebt dan kan de temp ook veel hoger of lager zijn en dan kun je dat aanpassen. Ergens onderdaan geef je dan ook nog de gewenste stroom sterkte op en voila, je ziet de gegevens er allemaal uit rollen. Als je het System Configuration blokje open klikt dan kun je daar ook opgeven hoeveel strips je serieel of paralel aansluit. Bij System Performance krijg je dan het totale voltage en dergelijke te zien. Als je je aan de test settings hout (1120mA) dan zullen die waardes overeen met wat jij uitgerekend hebt. Als je de boel serieel aan sluit dan regelt de "constant current" driver het benodigde voltage bij de door jou gekozen stroomsterkte. Je moet alleen zorgen dat het minimum en maximum binnen het bereik van de driver blijft. Verder heb je niets met voltage te maken. Als je parallel aan gaat sluiten dan moet je de driver kiezen op het juiste voltage. Bijvoorbeeld een 48V driver voor strips die 46V nodig hebben. Ook dan regelt de driver alles weer zelf eigenlijk, maar als je wilt kun je het ook wel inregelen met de potmeters (op de Type A drivers) Eerlijk gezegd zou ik het allemaal niet zo ingewikkeld maken. Is die 4000K voor voorgroeien? Waarom zo'n dure driver in plaats van de 1400mA standaard HLG driver? https://www.tme.eu/nl/en/details/hlg-480h-c1400ab/led-power-supplies/mean-well/

Met led drivers is het toch de driver die bepaalt toch hoeveel stroom erin gaat? Je kan door een led strip bijvoorbeeld tussen de 500mA en 2000mA aan stroom duwen. De driver kies je op de door jou gewenste stroomsterkted. Je kunt de driver zelfs nog dimmen.

Ja precies. Juist omdat het een hobby is wil je dingen verbeteren. Ook al is het economisch gezien niet echt helemaal rendabel. Al denk ik wel dat als je overstapt op 90W tot 100W aan led strips dat je dan ook meer zou moeten kunnen oogsten dan met die enkele 100W COB. Zeg dat je er 20g extra vanaf haalt oid, dan is dat toch ook mooi meegenomen.

Ah OK de lamp die ik noemde. Nou ja zoals gezegd, ze claimen een goeie efficientie en ze hebben er een geloofwaardig verhaal bij waarom die van hun daadwerkelijk efficienter zou zijn. Plus het ontwerp spreekt me wel aan. Het ziet er strak uit. Ik vind het wel wat merkwaardig dat ze een 600W led die een 1000W HPS kan vervangen hebben gebouwd voor in een 120x120 tent. Dus ik zou zelf de lamp wat groter maken. Een lamp van een meter bij een meter zou op zich ook in een 150x150 tent kunnen, maar dan moet die wel weer wat hoger hangen dan je misschien zou willen. Aan de andere kant in een 150x150 tent zijn de wandverliezen minder relevant en je hebt sneller hoogte verschillen waardoor je de lamp toch al wat sneller hoger zult hangen dan in een klein tentje. Zelf zou ik ook wel wat extra rode Cree leds op mijn armatuur willen zetten. Blauwe leds zie ik dan minder heil in, want dat lijkt me wel al zat in het standaard spectrum. Blijkbaar is dat met dat extra blauw de nieuwe norm. Gavita en HLG hebben beid ook zoveel blauw in het spectrum. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het spectrum van de Lumatek Zeus, maar sowieso dat hele spectrum verhaal is zo vaag als de pest. Dus of dat nou echt iets uitmaakt heeft ook nog niets me 100% van kunnen overtuigen. Afgezien daarvan, ik heb verder geen enkele ervaring met de fabrikant, de winkels of de lamp zelf.

Is wat wat? Ik zie geen link?

Wat ze er zelf over zeggen: Halveren van de stroom door een led geeft 10% efficientie verbetering. Dus het kan best kloppen. Een Samsung H Influx strip gebruikt dezelfde leds en die wordt standaard getest/geadverteerd bij 0,35W per led. Deze Slim leds zouden 600W/2760 = 0,22W per led te verwerken krijgen. Er zitten ook nog wat Cree leds tussen die nog veel hogere efficienties hebben.

Is altijd lastig om te zeggen of het wat oplevert. Maar goed, een Cree COB op 100W is niet bijster efficient. Dat is ook iets van wat jaren geleden misschien gebruikelijk was, dus ik vermoed ook dat het al een wat ouder model is. Neem aan dat je dan hooguit op 2umol/s/W zit? Zeker in kleine ruimtes zijn wandverliezen vrij extreem. Met een enkele COB (of quantum board) moet je die vrij hoog hangen om het licht nog over zo'n (relatief) groot oppervlak verdeeld te krijgen. Daarmee verlies je veel licht op de wanden. Makkelijk tot de helft van je licht zelfs. Met 2 led strips zou je er veel dichter op kunnen en heb je veel minder wandverliezen hebben. Plus die strips geven makkelijk 25% tot 35% meer licht per watt. Dus ja, je kan zeker wel wat vooruitgang boeken als je strips gebruikt, maar of het dat waard is voor jou is meer een overweging voor jezelf. Ik ben zelf wel iemand die graag zaken verbeterd en ben dus overgestapt van (oude) COBs op strips.

Foxtailing is een probleem van verdamping. Dat kan heel veel oorzaken hebben. Bij HPS kwekers is het vrij gebruikelijk dat dit komt door teveel hitte op de plant. Dus dat is al jaren de meest gangbare diagnose. Bij leds is dat echter, zoals je zelf inmiddels ook gezien hebt, dus niet de oorzaak. Als het echt te heet is dan zie je dat bijvoorbeeld ook aan het blad in de toppen. Wat het wel kan zijn is bijvoorbeeld: problemen met de wortels (te koud, verrot, te weinig) of de stam (paars en verhout, te dun), de waterhuishouding (te droog medium, te hoge EC), het klimaat (lucht te droog of teveel wind) etc etc etc Het hoeft zelfs niet zo te zijn dat het probleem er nu nog steeds is. Als het echt stress is dan kan er ook een maand geleden iets mis gegaan zijn.

De planten zijn gestrest. Ik doe een gok naar de oorzaak. Ik geef toe dat is gevaarlijk als je geen flauw idee heb wat er in de voeding zit, wat de pH ois, wat de temperaturen zijn etc etc etc. Echter ik gok dat het fosfor is, omdat ik dat bij andere led kwekers ook heb gezien en ik bij mijn planten zeker wel een fosfor tekort heb gezien/opgelost. Hoe dan ook, Het is niet te heet, de lamp hangt er niet te dicht op. Dus de temperatuur is het zeker niet. je kan blijven beweren dat dat het enige is wat je veranderd hebt, maar kweken met veel licht is gewoon lastiger. Er kan van veel sneller iets mis gaan als je de extremen opzoekt. Ik geef niet het advies "geef meer fosfor". Ik opper een suggestie van wat de root cause kan zijn. Sowieso, een fosfor tekort kan door van alles ontstaan. Bijvoorbeeld te koude voeten, verkeerde pH, een blokkade door een overschot van een ander element.

Zag op Rollitup ook deze lamp langs komen: https://kwekenmetled.nl/optic-slim-600h-led-kweeklamp Die zou 3.0 umol/s/W geven in een flat plane test (gemiddelde van metingen over een groter oppervlak onder de lamp genomen). :edit: Hier goedkoper https://kingofleds.nl/products/slim-600h-dimmable-led-grow-light-600w-120-degree-3500k Disclaimer:) Niet dat ik nou een voorkeur uitspreek voor een winkel met het plaatsen van de link. Ik ken die winkels niet, het gaat me om de lamp. Al ken ik die ook niet en de fabrikant van de lamp ook niet, maar het concept van meer leds spreekt me aan en het lijkt de prijs niet echt te verhogen.

De temperatuur boven de leds is niet relevant inderdaad. Je moet de temperatuur ter hoogte van de planten weten. Ik mneet het zelf op verschillende niveaus. Let ook op dat je de thermometer wel afschermt van direct licht/warmte van de lamp. Nog indicatiever zou de blad temperatuur zijn, maar die is wat lastiger te meten. Ook met zo'n IR thermometer valt dat vaak nog niet mee. Die meten vaak een te klein oppervlak en dan krijg je enorme fluctuaties.

Tsja ik zie dat helemaal niet. Sowieso, 28/30C is helemaal niet warm. Lijkt me eerder een fosfor tekort oid. Wellicht daar aan gekoppeld dat die paarse stelen het water transport verhinderen wat weer aller hande andere problemen kan geven. Het kan best zijn dat gestresste planten daardoor ook symptomen vertonen van te droog/te warm, maar de "root cause" is niet warmte of teveel licht.

Het is lastig te zien van een paar foto's, maar de planten zien er over het geheel wel wat gestresst uit. Is het dan echt zo vreselijk heet in de tent dat je denkt dat daar het probleem in zit? 28/30C lijkt me nauwelijks een probleem. Meet je de temperatuur wel uit het licht, want de lamp hangt juist enorm hoog en dan heb je eerder dat het veel te koud is (met name onderin). Drinken ze wel voldoende? Aan de andere kant, ik heb ook dit soort hoogte verschillen gehad en kreeg ook opmerkingen dat het nooit wat zou worden met die hoge uitschieters, maar dat gaf uiteindelijk de beste oogst ooit voor die lamp. En die sprietende planten die "nooit iets op zouden leveren" werden uitendelijk volledig vol gegroeide cola's van ruim een halve meter (als het niet meer was).

Dit heeft niets met "te dicht op de lamp zitten" te maken.

Als ik 24/0 doe dan dim ik de lamp naar 50% van het licht dat ze in de bloei krijgen. Ik hou graag de daily light integral (DLI) gelijk. Niet zozeer voor de gezondheid van de planten, maar meer zodat ik het voedingswater niet hoef te vervangen. Ik had altijd geklooi dat de EC van het water instabiel werd bij de omschakeling van 18/6 naar 12/0. Plus dat ik die 24 graag doe om het klimaat constanter te houden en dat ik makkelijker kan kiezen welke 12 uur van de dag ik de lamp dan aan laat staan. Uit dezelfde voorgroei tent kunnen ze dan naar de "ochtend" of de "avond" bloei ploeg.

Ik reageerde op de zin waarin hij het heeft over de hoogte en dat dat met HPS allemaal zo makkelijk was en met led nog moet worden uitgevonden. Dus daarom een uitleg dat je maar 1 afstand hoeft te meten om de juiste hang hoogte voor een led lamp te bepalen Bepalen van de lichtintensiteit met leds is ook niet bijster moeilijk. Zeker niet als je het zelf bouwt, De hoogte is daarbij dus ook niet relevant. De hoogte wordt zoals gezegd bepaald door de gewenste uniformiteit. Met HPS heb je precies dezelfde problemen. Je verliest daarbij ook licht op de wanden en dat is ook variabel met de grootte van je hok/tent. Sterker nog met HPS is het schatten van de verliezen veel ingewikkelder. Hoeveel licht verlies je op de reflector? Met een super kap van Gavita is dat 18% en met een tientjeskap kan dat makkelijk 30% zijn of meer. Elke kweek verlies je ook weer meer op die reflector omdat de reflectie afneemt op een vieze kap[. Dan heb je nog het verschil tussen DE en SE HPS bulbs. Plus het algemene verschil in efficientie en de snal afnemende lichtopbrengst van HPS waarbij je ook maar net moet weten hoeveel er nog over is. Een spliternieuwe HPS armatuur levert tussen de 1.8umol/s/m2 tot 1.3umol/s/m2 uit het armatuur (bulb opbrengst minus reflectorverliezen). Daar bovenop komen dan nog de variabele wandverliezen. Dan heb je ook nog van die verschillen dat men een 600W lamp in een 120x120 hangt (417W/m2), en 1000 W in 150x150 (444W/m2) hangt. Dan is 400W in 90x90 (494W/m2) wellicht begrijpelijk door de grotere wandverliezen, maar 400W hangt ook in 80x80 tentjes (625W/m2) en 250W in 60x60 (694W/m2). Het is inderdaad wel zo dat met led mensen vaker veel hoger in de lichtintenisteit gaan zitten omdat het zoveel makkelijker kan. Een 600W HPS in een 120x120 zal na reflector- en wandverliezen nog hooguit iets van 500umol/s/m2 op de planten geven. Met led kom je zonder problemen voor het klimaat makkelijk aan de 1000umol/s/m2.

Met led is het eigenlijk net zo simpel. Je neemt de grootste afstand tussen de rijen lichtpunten en dat bepaalt je hoogte. Als je die afstand hebt dan neem je daar voor strips de helft van als minimale hang hoogte en voor COBs en boards 2/3 van de afstand als minimale hang hoogte. Daarmee krijg je de 80% verdeling die Gavita adviseert ("de donkere plekken krijgen nog minimaal 80% van de gemiddelde intensiteit"). Die afstand is bij een zelfbouw lamp met goed uniform verdeelde lichtpunten simpelweg de hart-op-hart afstand afstand tussen 2 COBs, boards 2 strips. Het is alleen iets lastiger als je lichtpunten niet uniform verdeeld zitten over het oppervlak (een "klein" armatuur met meer afstand tot de wanden) of als je maar 1 COB of board hebt hangen, want dan moet je dubbel de afstand tot de wand gebruiken (of bij 1 COB/Board dus feitelijk de breedte of diepte van de tent). En ook iets lastiger als je ruim over de 800umol/s/m2 intensiteit gaat, want dan kun je de lamp ook beter iets hoger hangen voor iets meer uniformiteit dan die 80% regel van Gavita.

Ja als je zelf wilt bouwen dan zouden 34cm strips mooi passen. Reken op 300 a 325W per m2 voor een standaard belichting met moderne strips. Dus zeg 150W in jouw geval. Al merk ik dat de meeste zelfbouwers toch liever wat extra power ophangen. Je kan altijd dimmen.

Ha, ja.

Who cares? Of het snel opgenomen wordt of niet is dus blijkbaar in de realiteit niet relevant. Als dat een issue was dan zouden silicaten niet werken. Dat doen ze wel ... dus ? Buiten dat heb je wel degelijk gezegd dat silicaten niet opgenomen worden (net als glas en zand) en dat alleen "siliciumzuur" werkt. Ik heb links gegeven naar een berg onderzoeksresultaten en naar marketing verhalen over hoe silicaten werken. Ik zou zeggen probeer ze eens te lezen in plaats van mekkeren dat ik ze voor je moet vertalen en samenvatten tot een paar quotes. Als ik er dan een quote voor je uit mag pikken: Verkopers van absurd dure "ortho" producten liegen!? Huh, wie had dat nou gedacht? Maar goed, eerlijk is eerlijk dat maakt in de praktijk ook niet uit. Betekent alleen wel dat het dus langer duurt voordat het opgenomen wordt ... Maar goed een "onderzoek" als onderdeel van een marketingverhaal geeft deze resultaten bij cannabis kweek: https://www.advancednutrients.com/articles/potassium-silicate-for-plants/ En ze zeggen erbij dat ze niet liegen. Dus het moet wel waar zijn.