Wietefras

En met ali moet je ook maar afwachten of je nog steeds krijgt wat ze ooit hebben laten testen. Je kan ook niet echt zien of het er in zit of niet.

Netjes gedaan allemaal!

hydro is juist veel makkelijker dan op aarde. Iets bewerkelijker hooguit. Veel problemen met beginnende kwekers ontstaan doordat ze geen flauw idee hebben hoeveel water de plant moet hebben, wat de EC van de grond is en wat de pH is. Met water heb je die vragen allemaal niet. Je meet het gewoon.

Ik heb nooit herma gehad met DNA zaad. Maar goed als je zoveel verkoopt als zij doen dan is er natuurlijk ook meer kans dat iemand ergens een keer een herma krijgt.

Ja was er niet een bedrijf uit de VS dat de meeste van die schimmel/bacto zooi maakt? Ben de naam vergeten, maar het was goedkoper om ondanks alle verzendkosten om de boel bij hun uit de VS te halen in plaats van in Nederland.

Mars is geen top levernacier, maar voor budget wellicht een mogelijke optie. De TS-1000 is getest door Migro: 11

Ah vandaar. Bij Digikey had ik inderdaad ook vragen over mijn registratie, maar dat was uiteindelijk met één maitlje geregeld. Raar dat zoiets niet gewoon vanzelf goed gaat.

Nou, ik ben benieuwd.

Wellicht dat die 4545 profielen ook wel voldoende koelen, maar sluiten ze wel goed aan op de led strips? Ik heb nog nooit gezien dat iemand dat soort profielen gebruikte als heat sink. Zie wel vaker dat mensen de strips op U of C profielen zetten en dan van dat soort 3d printer/CNC machine extrusie profielen gebruiken om de boel bij elkaar te houden.

6 zijdes zelfs toch? De onderkant geeft ook warmte af. Er is ook een verchil tussen vertikale zijdes en horizontale, want de verticale schijnen makkelijker warmte af te staan door de convectie luchtstroom die erlangs gaat. Al vraag ik me ook wel af hoe groot dat verschil dan zou zijn. Maar goed, ik heb ook 40x40x40 U profielen en geen enkel probleem om de boel op een redelijke temperatuur te houden. Als je dan ook nog wat lucht circulatie in de tent hebt (over de lampen) dan koelen ze nog verder af. Op Rollitup waren ze jaren geleden ook bezig met van die berekeningen en hoeveel koel oppervlak je dan nodig zou hebben. Dat begon inderdaad op iets van 100 tot 120cm2/W, maar het liep steeds verder omlaag. Eerst tot 75cm2 en ik dacht later zelfs 50cm2. Als je minder oppervlak hebt dan wordt het verschil tussen omgevingstemperatuur en koelelement gewoon groter. Dus bijvoorbeeld 50cm2/W geeft je 10C verschil en 30cm2/W 20C (volslagen willekeurige nummers overigens).

Bij mijn lokale growshop is het meer dat ze gericht lijken te zijn op grote broodkwekers. Ze adverteren nergens, je moet aanbellen om binnen te mogen komen. Niet echt normaal voor een winkel in tuinartikelen. Als ze je niet kennen vragen ze wat je komt doen.

Ik wordt in de locale growshop de winkel uit gekeken. Ze willen me eigenlijk niet helpen. Wellicht dat ik er teveel als een politieagent uit zie ofzo. En dan kwam ik alleen maar wormencompost of iets dergelijks halen.

In de test van Migro is het een 600W versie, maar er is ook een 1000W van inderdaad. Ik heb overigens geen idee of je die ook in Nederland ergens kan kopen.

Het moet vooral "goed" zaad zijn van een betrouwbare breeder. In potentie is er minder risico op herma als je regulier zaad maakt (daar zijn ook zat herma verhalen van), maar als je eenmaal een goede plant uit fem zaad hebt is er geen enkel verschil met een reg plant.

HPS is meer bedoeld voor in grote kassen en daar kun je met HPS ook een prima uniforme lichtspreiding krijgen. Het grote voordeel van led blijft dan nog steeds dat het tegenwoordig tot de helft zoveel stroom kan verbruiken voor dezelfde hoeveelheid licht. Plus dus dat je geen reflector nodig hebt die je regelmatig moet vervangen. Kost ook weer geld en ellende en een reflector vreet dus een aanzienlijk deel van je licht op ook.

De AB is een nieuwe variant waarbij je zowel kan dimmen met potmeters ingebouwd in de driver en ook met een potmeter op de kabel. Zeg maar een combinatie van zowel A als B. Als je daar geen behoefte aan hebt om beide te kunnen doen kun je inderdaad net zo goed een A of B nemen. Oh jammer dat ze uitverkocht zijn. Waren er een paar dagen terug nog wel een hoop beschikbaar. Denk dat ze gewoon hun oude voorraad aan het opruimen waren. Wellicht dat Samsung deze strips gaat stoppen. De H Influx strips zijn er al een tijd als "vervanger" en ze hebben inmiddels LM301H en LM561H leds voor horticulture oplossingen. Is pure marketing overigens, maar het ligt wel voor de hand dat ze daarmee glastuinboeren (en ons) meer geld afhandig gaan proberen te maken. Dus wie weet staat er een nieuw model op de korte termijn planning

Het maakt inderdaad verder niet veel uit wat je kiest. Ik denk persoonlijk dat serieel makkelijker te doen is, maar ik heb beide gedaan. Met parallel heb je wat meer draden nodig. Alles moet dan uit één vedeelpunt komen. Met serieel lus je de boel gewoon door. Alleen het begin en einde van de lus moeten terug naar de driver. Met paralel heb je potentieel ook dat de strips niet allemaal even fel branden. Of zelfs "thermal runaway" issues, maar dat valt in de praktijk heel erg mee.

Tsja om een voor mij onverklaarbare reden heeft die Migro dit ding ineens in een 120x120 tent getest. Al die andere 600W tot 700W led lampen test hij in een 150x150 tent en deze nu niet. Anyway, het lijkt een beest van een lamp als hij daar de hoogste PPFD/W van alle geteste lampen mee haalt in een test waar het ding nog zwaar in het nadeel is ook (voor die waarde althans). Die 1900 umol is niet realistisch. 12" is duidelijk veel te laag. Je zou minimaal 80% moeten overhouden van het gemiddelde. Bij 24" hang hoogte is het gemiddelde 971 en zou je minimaal 777 moeten hebben. Dus die hoogte is ongeveer wat je aan zult moeten houden voor goed uniform verdeeld licht. Maar dan zit je qua gemiddelde dus inderdaad wel nog steeds knap hoog me aantoonbaar tegen de 1000umol/s/m2 gemiddelde intensiteit. En een piek van tegen de 1300umol/s/m2. Als je dat soort extremen gaat opzoeken dan zou het wellicht eerder de moeite zijn om je lichtpunten dichter naar de wanden te verplaatsen zodat je niet dat verschil hebt. Dan hou je misschien 900umol/s/m2 gemiddeld over, maar dan zit je er over het hele oppervlak wel een stuk dichter bij elkaar.

Tsja de Gavita 1700 Pro, Lumatek Zeus, Optic slim 600, Chilled Growtech X6 en de Chinese SpYDR clones zijn allemaal "bar" lights, maar dat wil nog niet zeggen dat het simpelweg namaak is en/of dat het "origineel" beter zou zijn. Afgezien van de test van Migro, ook deze test zet een aantal van dat soort armaturen naast elkaar: Het lijkt er wel op dat de lampen slecht te vergelijken zijn. Het licht van de Solistek is veel meer geconcentreerd in het midden dan bij de andere twee. Hier nog een clame filmpje van "Team optic" die erg blij is met hun eigen lamp: Migro heeft inmiddels ook de Chillled Growcraft X6 getest: Die verslaat de Lumatek Zeus terwijl de Zeus in een 150x150 tent getest is tegen de Chilled in een 120x120 (waarbij de Chilled dus veel meer wandverliezen heeft door de kleinere tent)

2 umol/s/W zat ik al op toen ik in 2015 begon met leds. Tegenwoordig zit het gemiddeld rond de 2.5 tot 2.7. Er zijn zelfs al leveranciers die claimen dat ze 3.0 umol/s/W halen (Optic slim 600H). Al is nog maar de vraag of dat echt nog werkt. Je hebt ook wel wat energie nodig om het hok op temperatuur te houden. Groot verschil is ook dat je met dit soort leds geen reflector nodig hebt. Bij HPS heb je dan wel 2 a 2,1umol/s/W uit de bulb, maar daar ben je dan al makkelijk 20% van kwijt op de reflector. Dus bij HPS komt er dan feitelijk maar 1,6 a 1,7umol/s/W uit de lamp.

Je kan ook het op afstand uitlezen van een slimme meter uit (laten) zetten, maar ik vraag me dan weer af of je jezelf dan niet juist verdachter maakt.

Nee zo werkt dat inderdaad niet. De efficientie zit hem er in dat de lamp bijvoorbeeld 168lm/W geeft terwijl het theoretisch maximum voor die lamp (3000K 80 CRI) 324lm/W is. Dan wordt dus 52% van de stroom omgezet in licht en 48% komt vrij als warmte. Maar als je er een 480W driver op zet dan verbruikt de lamp ook gewoon die 480W en krijg je dus ook meer licht en meer warmte. Als de strips niet kapot gaan door teveel stroom. Maximum is dacht ik 1600mA.

Je vraag roept nog erg veel vragen bij me op Waarom "moet" je dan 2 strips in serie schakelen? Omdat je ze achter elkaar wilt zetten? Als je ze paralel aan gaat sluiten dan zou ik zelf wel de 3500K en 5000K op een aparte driver doen. Al kan dat ook onzin zijn Lijkt me alleen dat je de kans hebt dat de interne weerstand van die strips net anders is en dat de gene met de laagste weerstand dan het meeste stroom krijgt. Je hebt tien 25W strips. Dan zou ik die niet op een 480W driver doen. Die berekening van "50% efficientie" snap ik ook niet helemaal. Die 1.12A zal ook de test waarde zijn en niet het maximum? Kan je ze niet op een HLG-240C-1050 driver zetten? Dan kunnen ze gewoon alle tien in serie.

Ja precies. Gewoon lekker doen waar jij je het beste bij voelt. Dat is het voordeel van zelf bouwen. Ik heb mijn alu op een website besteld die het voor je op maat zaagt, maar als je daar apparatuur voor hebt dan kun je het ook prima zelf doen inderdaad. Ik heb de eerste keer met een ijzerzaagje lopen klooien en dat was ik heel snel beu. De strips waren daar nog goedkoper dan bij Gamma/Praxis enzo ook. Plus exact op maat,

Ik neem aan omdat niemand weet dat ze die hebben. Ik neem aan dat jij het ook voor het eerst zag op die Samsung calculator. Buiten dat, die Samsung drivers zijn minder efficient (83% of 88% tegen 94% a 95%) Er worden ook wel andere drivers gebruikt hoor. Gavita gebruikt Philips advance drivers. Denk dat het vooral de prijs kwaliteits verhouding is dat mensen vaker voor Mean Well kiezen. Als er dan eenmaal een paar daarvoor kiezen dan volgt de rest vanzelf omdat je anders zelf het wiel weer opnieuw moet uitvinden.