Wietefras

Ik heb ook altijd het idee dat als je wat gaat doen aan dat beetje foxtailing, dat je dan juist meer opbrengst lager op de plant verliest. Heb ook nog nooit iemand horen klagen over een staartje her en der

Een 110W COB op 45cm geeft net zoveel warmte als een 50W COB op 30cm :edit: Hoe kan de temperatuur stijgen als je de lamp lager doet. Valt het licht direct op de thermometer dan? Dat geeft wel een vertekend beeld

Stralingswarmte is toch vrijwel verwaarloosbaar bij leds. Zeker in vergelijk met een HPS.

@MisterX Maar ben je niet bang dat je dan alleen maar meer fox tailing ellende krijgt als je er nog eens 27% meer licht in pompt? Al heb je met die strips wel een uniformere verlichting en dus wat minder variatie met hoge pieken. Maar toch, het klinkt wel riskant zoveel licht. Ben benieuwd met wat voor oplossing je komt. Denk zelf dat twee rijen (of "ladders" eigenlijk) van 56cm strips wel goed zal werken. Hou je aan weerskanten 10cm over en dat zal toch wel minder zijn dan de ruimte tussen de strips.

Ja maar die kortingen zijn er toch niet alleen voor Chinezen? Ik heb ook wel tests gezien dat die namaak borden wel flink onderdeden voor de originelen, maar dat is weer van een tijdje terug. Het lastige is dat die ledjes heel moeilijk te herkennen zijn. En zelfs als je ze herkent dan kan het nog steeds een kwalitatief lagere "bin" zijn. Maar goed inderdaad, het verschil valt de laatste tijd schijnbaar wel mee. Zeker gezien het prijsverschil.

Die Chinezen krijgen toch geen extra kortingen op merk leds? Waar ze de kosten op drukken is op de assemblage en de overige materialen. Ze kunnen ook wel besparen op de leds natuurlijk. Door er namaak leds in te gebruiken of merk leds van een lagere "bin" (kwalitatief minder en dus goedkoper). Of ze doen er gewoon minder leds in en draaien ze dan wat harder. Meest waarschijnlijke is de lagere bin. Dan zijn ze ietsje minder efficiënt, maar dat weegt toch echt niet op tegen een verdubbeling in de prijs van een merk armatuur met wel de hoogste bin leds erin. Als je het echt zeker wilt weten dan zul je een matrix meting of een sphere test moeten vinden van de lamp (uitgevoerd door iemand anders dan de verkoper uiteraard). Maar gezien de resultaten die kwekers hebben met de kloon borden en strips is het toch een redelijke kans dat het een prima product is.

SiO2 lost vrijwel niet op in water In voedingswater kun je beter silicaat gebruiken. Bij het sproeien op de planten gebruiken professionals orthokiezelzuur.

Ik heb van alles geprobeerd. FN, GP Led voeding, Omnipotent, Yara. Maar goed, de EC extreem verlagen om de worteldruk te vergroten is gewoon niet een strategie waar je heel ver mee komt. De planten hebben nou eenmaal een bepaalde voedingsbehoefte en die kun je niet zomaar negeren.

Ehm, dat is nou juist het punt. Dat gebeurt met LED dus wel

Nee. Om meerdere redenen niet. Een aangepaste ratio met specifek meer calcium is het enige wat helpt.

Met led licht zouden de planten relatief minder verdampen en daardoor minder calcium opnemen. Magnesium tekort heb ik er zelf nog niet van gezien. Dat had ik meer met TL lampen. Calcium tekorten had ik wel na overstap van HPS naar led, maar goed beetje calcium extra in de voeding en het is geen probleem

Heb je wel je klimaat onder controle dan? Zeker bij die stekken heb je snel dat het te koud wordt. Ik heb van die Samsung strips (F-series Gen3). Denk dat je eerst moet kiezen welk oppervlak je wilt belichten en met hoeveel wat. Dan kun je op basis daarvan kijken welke strips het beste passen.

Hi @cityboxer. Gezellig dat je weer eens komt buurten. Dat van die schade boven 1500umol zal ook komen door die Chandra grafiek. Die laat inderdaad bij 30C een terugval zien vanaf 1500umol/s/m2, maar bij 25C zie je wel nog een flinke stap omhoog van 1500 naar 2000. Die test gaat dan over een stukje blad in een testkamer, maar in de praktijk zijn er ook wel mensen die de boel goed houden boven de 1500umol/m2. Een buitenplant krijgt ook wel meer te verduren.

Ook als je niet te hoog in de voeding zit kun je dat krijgen. Het gaat in dit geval ook niet om "te hoog in de voeding", maar om een verkeerde ratio. Als ze echt donkergroen zijn geef je namelijk teveel N en dat remt de bloemvorming en/of ontwikkeling.

Ah ok. Zal er ook vanaf hangen hoe groot je stekken zijn. Ik heb zelf al een flinke plant nodig voor 20 (grote) stekken. Voor wat betreft stekken kopen of zelf selecteren, ik merk juist dat ze liever mijn eigen kweek hebben dan standaard spul van de stekkenboer. Ik kweek zeg maar meer voor de fijnproever dan voor de grote massa.

Hij heeft 32 planten staan. Dat zijn dan dus 32 "moeders" totdat je weet welke je weg kan gooien. Maar goed, je kan ze vrij klein houden inderdaad. Je hebt van "bonsai moeders". Heb er zelf nooit veel success mee gehad om dat lang in leven te houden. Een moeder houden waar je stekken af kan halen voor 32 planten zal toch ook wel een flinke omvang moeten hebben.

Die herma "traits" hebben op zich niets met gefeminiseerd zaad te maken. Het heeft te maken met de manier waarop het zaad gemaakt wordt. Ze dwingen vrouwelijke planten tot herma om stuifmeel te oogsten. Dat gaat uiteraard het makkelijkste met planten die van nature al een hoge herma neiging hebben. De breeder moet dus eerst de planten selecteren om alle herma planten eruit te halen. Daar zit hem echter nog wel eens het probleem. Dat kost tijd en geld. Plus ze moeten het ook wel echt goed doen. Niet elke breeder is daar even correct of kundig in. Ik heb zelf overigens ook zat herma's gehad uit regulier zaad. Een keer zelfs 100%. Een zakje van 10 reguliere Ketama zaden waar alle vrouwelijke planten herma waren. Uit fem zaad heb ik haast nooit herma's gehad, maar goed daar heb jij weinig aan Zelf doe ik hetzelfde als wat Pindarots zegt. Ik neem van alle fem zaadplanten een stek vlak voordat ze in de bloei gezet worden. De stek van de "beste" plant(en) wordt dan een moeder. Dan heb je wel nog een tent extra nodig.

Er zijn wel armaturen waar expliciet UV leds of UV TL in verwerkt zijn. Zij verkopen ook een aantal van dat soort armaturen. Dan heb je uiteraard wel te maken met UV licht, maar dan mag ik ook hopen dat je weet dat je dat gekocht hebt. Een gewone witte led komt geen UV uit. Die stralen van nature 450nm blauw licht uit. Computerschermen, telefoons (afgezien van OLED) en dergelijke werken op exact hetzelfde principe. Je wordt echt niet bruin van met een computer werken. En inderdaad, zoals ik al eerder zij, er zijn verhalen dat mensen last hebben van blauw licht. Met name dat je niet in slaap zou kunnen vallen als je aan "te" blauw licht wordt blootgesteld. Dus je zou niet met je telefoon kunnen werken voordat je gaat slapen. Heb zelf een OLED scherm op mijn telefoon en daarmee heb je dat probleem dus sowieso niet.

Het is een simpel feit dat 800umol/s/m2 niet veel is. Een bewolkte zomerdag krijg je daar lasogen van? Nee! Dus het ligt niet aan de intensiteit. Het zit hem ook niet in de UV. Je doet zelf iets verkeerd Het probleem is waarschijnlijk dat je vanuit een donkere ruimte die kast in gaat. Ja dan kun je een klap verwachten En/of je kijkt direct in het licht. Dat is ook niet verstandig inderdaad. Beide zijn te voorkomen of verhelpen.

Tsja het zal het licht wat dimmen, omdat het het rood en blauw er deels uit haalt. Je ziet dan alleen niets meer van problemen met je planten door die extreem groene verkleuring van het licht. Dus je moet dan alsnog de bril afzetten om je planten te inspecteren. Gewoon een zonnebril opzetten werkt een stuk beter. En die heeft iedereen wel gewoon in huis ook lijkt me. Zo extreem intens is het licht van die led lampen ook helemaal niet. We gaan voor rond de 800umol/s/m2 gemiddeld. Dat is echt niet zo veel vergeleken bij wat je met zonlicht te verduren krijgt. Bij volle zon heb je buiten te maken met 2000umol/s/m2.

Die groene led brillen zijn bedoeld voor paars licht led lampen. Daarmee corrigeer je het paarse spectrum wat zodat de kleuren er weer wat natuurlijker uit zien. Voor wit led licht zijn die dingen nutteloos. Dan ziet alles er groen uit.

Er zijn wel verhalen dat dat blauwe licht van led ook iets kan verstoren bij mensen. Ik heb er zelf geen last van, maar ik zie ook wel mensen met computer schermen ze op "geel" zetten in plaats van het standaard meer blauwe licht van een monitor. Al is een 3000K led lamp al een stuk warmer licht dan een 6500K computer monitor natuurlijk. Het is natuurlijk ook wel een flinke lichtintensiteit. Als daar ineens in komt vanuit een donkere ruimte wellicht dat dat een schok geeft? Er zijn op wietforums zat mensen met apparaten waar ze het spectrum van de verlichting mee kunnen meten. Ik heb daarvan nog nooit ook maar enige verschuiving van het spectrum gezien relatief aan de stroomsterkte. Heb nog even wat opgeslagen screenshots doorgebladerd, maar het is altijd altijd de piek bij 450nm en onder de 400nm is het onder de 0,01. Zelfs bij bijvoorbeeld een CXB3590 op 106W (doorgaans op 50W gebruikt).

Nee, ze zenden blauw licht uit met een golflengte van rond de 450nm. Je bent wellicht in de war met TL buizen die UV als basis gebruiken? Leds hebben juist veel moeite om behoorlijk efficient UV licht te produceren. Daarom hangen led kwekers, die op zoek zijn naar UV licht, er nog steeds UV TL buizen in (bedoeld voor reptielen). Nee? Vertel! Voor zover ik er wat vanaf weet is "led" juist extreem veel beter dan bijvoorbeeld de kwaliteit van HPS licht. Dus het is maar net waar je het mee vergelijkt. Het is ook maar net wat je bedoelt met "led". Met die fluorescerende coatings kunnen ze vrijwel elk spectrum samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld ook leds met een CRI hoger dan 98 kopen. Met bijna een "perfect" zon spectrum. Alleen oogst je daar veel minder mee. Of een specifiek "paars"/"roze" spectrum voor planten. Of een spectrum waarmee vlees of aardbeien er lekkerder uit zien Je kan het zo gek niet bedenken of ze kunnen het maken. Dat is dus klopt dus al niet omdat leds helemaal geen UV als basis hebben, maar "kan ik me voorstellen" is wel een hele zwakke basis om een mening op te stoelen. Je kunt toch gewoon het spectrum (SPD) opzoeken van de gebruikte leds en zien hoeveel UV daar nu in zit? Dat is doorgaans namelijk vrijwel 0. Bijvoorbeeld deze voor twee gangbare Samsung modellen:

Ik heb met een Gavita HPS inderdaad ook gehad dat de draad zich uit de schroeverbindingen had los gewurmt. Met als resultaat een hoop vonken en een geblakerde aansluiting. Schroefverbindingen zijn gewoon niet handig eigenlijk. Beter iets wat echt "actief" klemt. Dat je draad los komt uit de adereindhuls lijkt me wel gewoon een fout van de gene die dat in elkaar heeft gezet. Dat mag toch gewoon niet gebeuren?

De GHE voedingen inderdaad redelijk rijk aan calcium en magnesium. FloraNova in ieder geval en de drie delen voeding ook. De GHE advies hoeveelheden zijn sowieso veel te hoog. Dus of je nou met hard of zacht water werkt maakt niet uit qua overvoeden. Als je hun advies aan houd dan overvoed je haast per definitie. Ik gebruikte doorgaans de helft van hun aanbevolen schema. Maar goed op hydro kun je sowieso veel beter zien wat de planten gebruiken dus als ze wat meer of minder nodig hebben dan stuur je simpelweg wat bij. Het is niet dat je "zomaar ineens" je planten over voedt.