denBoom

Je maakt een goed punt dat het nog even opletten is dat er geen licht wordt afgeschermd door het profiel. Ik ga er van uit dat bij deze build het T profiel niet te dicht bij komt. Het plan is om de U profielen iets langer te nemen zodat de leds netjes tussen de dragende delen van de T profielen passen. Het uitstekende randje is <1.5cm hoog. De afstand tot de leds is 3cm en tot de rand van het tentje is dan nog maar 1cm. Als er al licht geblokkeerd wordt dan zou ik dat toch wel verliezen door de wanden te verlichten. Maar bij een vergelijkbare bouw in een grotere ruimte wil je de U profielen mogelijk nog een beetje langer nemen. Al bij al zijn de T profielen die ik nodig heb ook nog niet zo lang met 104 cm. Wanneer ik de ophangpunten maak bij ledstrips 2 en 5 is de grootste afstand die overbrugt moet worden nog 60 cm. Waarschijnlijk zou ik ook wel toekomen met gewone hoekprofielen. Alles extra is meer voor mijn gevoel, denk ik toch.

Het T profiel is niet mijn idee. Dat heb ik schaamteloos gekopieerd van vakman. Ik weet niet goed hoe sterk een stukje aluminium is. Van de aluminium spullen die ik in huis heb lijken sommige dingen zo mee te geven en andere lijken dan weer bijna onverwoestbaar. Een hoekprofiel lijkt voor mijn gevoel te veel op een aluminium plaat die geplooid is. Ik heb nog even gedacht aan een rechthoekige buis omdat die vorm veel sterker is, maar dat zou het licht aan de zijkanten te veel blokkeren. Ik zag dan dat vakman een T profiel heeft gebruikt. Voor stevigheid zou dat wel voldoende moeten zijn. En het randje van de T dat naar onder uitsteekt is ook nog eens handig om de leds te beschermen door ze omhoog te houden als het frame om 1 of andere reden gewoon op de grond ligt. Het prijsverschil tussen een hoek- en T profiel is te verwaarlozen dus ga ik voor de optie die me iets meer gemoedsrust geeft. (steviger & leds beschermd).

Net even in de weer geweest met Sketch Up en daar is deze tekening van het frame uitgekomen. 160 mm tussen de buitenkanten van de U profielen. T profiel 25x25x3, 1040 mm lang. Iets minder lang gemaakt omdat de verdeling van de led strips dan beter uit komt. Nu ik dit zie zijn de T profielen die de constructie moeten dragen wel klein. Volgens mij toch maar 30x30x3 nemen. Dat moet nog wel kunnen ivm breedte van het frame. Of zijn de U profielen hoog met hun 4 cm? U profiel 40x40x2, 1175 mm lang. Leds 1120 mm + 2*T profiel 22 mm + 11 mm marge. Volgens mij ga ik de profielen 5 mm langer laten maken. Leds 1120 mm + 2*T profiel 27 mm + 2*3 mm marge = 1180 Ik heb 2 drivers, ik wil de leds graag om en om aansluiten zodat het gemakkelijk is om 1 driver uit te zetten. Voor de drivers denk ik nog een extra U profiel (nog niet op deze tekening) te plaatsen. De drivers zijn volgens de datasheet 38.6 mm hoog. Als ik deze op hun zijkant leg, zou ik ze dan in een 40 mm profiel kunnen installeren? In theorie kom ik 2.6 mm te kort, hoe gemakkelijk is aluminium te overtuigen om plaats te maken. Is een kleine hamer genoeg overtuiging? Nu nog bedenken hoe ik precies de kabels wil laten lopen. Alle draden voor dezelfde driver aan 1 kant. De draden bovenop het randje van het T profiel laten lopen en dan 2 extra gaatjes door het U en T profiel boren om tot bij de leds te geraken.

Ik weet niet zeker waar de fabrikant aan gedacht heeft bij de ontwikkeling. Ik bedoelde meer dat een product met dubbele rij leds niet bedoeld is voor gewone verlichtingstoepassingen maar wel specifiek voor toepassingen die een hogere lichtintensiteit vragen. Ik dacht dat ze iets dichter bij hun maximum stroom gebruikt werden dan ze echt doen. Je hebt redelijk grote stappen op de modellen die deze strips aan kunnen. 185, 240, 320, 480, 600 En indien nodig kan je de maximum stroom nog inperken door te kiezen voor een model met een hogere spanning dan 48V zoals de 54V versie. Een beetje counter intuïtief maar het geeft je wel meer keuzemogelijkheden dan ik initieel dacht. Omdat het gemakkelijker is om te praten met echte getallen heb ik de max stroom voor deze led strips opgezocht, dat is 3600mA. In het geval van jouw setup valt het dus inderdaad nog binnen toleranties en is dit geen enkel probleem. Voor drivers van 240W of minder kan de stroom wel over het maximum gaan bij gebruik van 2 leds. En bij een serie schakeling heb je dan inderdaad het nadeel dat de rest van de strips in die serie uitvallen. Daarom heb ik ook 2 drivers, nog steeds nadelige gevolgen maar niet meer catastrofaal. Vele parallel builds die ik heb gezien gebruiken wago klemmen met 3 aansluitingen, 1 voor de led en de 2 andere voor het doorlussen. En eerlijk gezegd ziet deze aanpak er vaak heel netjes uit. In die situaties is het verstandig om voor het doorlussen dikkere kabels te gebruiken. Als jij van de driver naar een wago met 5 aansluitingen gaat en van daaruit onmiddellijk naar de led, dan heb jij gelijk dat dikkere kabels niet nodig zijn. Kleine productieverschillen zijn er altijd. Maar met een maximum stroom van 3600mA is dit inderdaad niets meer om je zorgen over te maken. Tja warmte, Ik ben van plan ze te gebruiken op 77% nominaal en 49% van hun max. jij hebt ze op 99% nominaal en 62.5% max Hoe meer ik over deze spanningsgebaseerde drivers leer hoe meer ik ze kan waarderen. Ik heb een redelijke kennis van leds (van 20 jaar geleden) en mijn eerste gedachte was, natuurlijk neem je een stroombrom om leds aan te sturen. Dat die spanningsgebaseerde drivers zich gaan gedragen als stroombron vanaf dat ze 50% of meer belast worden had ik nog niet helemaal goed begrepen.

@Capo Goede vraag. Voornamelijk controle over hoeveel stroom er door de leds loopt. En impliciet ook over hoeveel leds ik wil ophangen, hoe zuinig of efficient ik deze leds wil hebben, uniformiteit van het licht. Het is niet omdat de strips door de fabrikant alleen getest zijn op 2.24 A dat dit het beste moet zijn. De fabrikant denkt bij dit type leds vooral aan fabriekshallen of magazijnen die 10+ meter hoog zijn waar de werknemers nog goed moeten zien. Bij andere leds gaat de lichtintensiteit minder snel omlaag dan de stroom en worden ze dus efficiënter. Ik ga er van uit dat dit ook het geval is bij deze leds. Vanwege de ongebruikelijke spanning van 46 volt moet ik toegeven dat ik eigenlijk zelfs niet naar een spanningsbron gekeken heb. Mijn elektriciteit kennis zegt me dat een constante spanning van 48V op een 46V systeem niet goed is. Maar nu ik naar de datasheet van de driver gekeken heb begrijp ik dat het minder erg is dan ik dacht. De drivers met een vaste spanning werken eigenlijk als een stroombron bij een spanning tussen 24 en 48V dus de driver gaat automatisch de spanning beperken tot 46V wanneer de stroom 6.7A is. Zelfs dan blijven er nog een aantal vragen over. Wat als er geen driver is voor het wattage dat je wil. De 240 en 480 Watt versies beperken de stroom op 5 en 10A of anders gezegd 2.50 A per strip. Wat als er een led stuk is of niet werkt door een slecht contact? Dan wordt de stroom per led strip 3.35A Valt dit nog binnen toleranties of raken de strips dan beschadigd. Bij het gebruik van de HLG-240H-48 driver is dit zelfs 5A door de overgebleven strip. Volgens mij betekend een stroom van 6.7A ook dat je met meerdere draaddiktes moet gaan werken. De led strips hebben een aansluiting voor 0.75mm2, dat lijkt me te weinig voor een stroom van 6.7A. Nu weet ik niet meer hoeveel je stroom je veilig door 0.75mm2 kan sturen maar 2.5mm2 draad wordt normaal gezekerd op 16A en 1.5mm2 op 10A. Wanneer er kleine verschillen zijn tussen de led strips, hoe ga je voorkomen dat 1 strip meer stroom verbruikt dan de andere, warmer wordt en nog meer gaat verbruiken. Op lagere vermogens heb je ruim voldoende marge maar als je de led al maximaal belast. Op zich is het geen foute oplossing als je op een budget voor net meer dan 300W aan licht wil. Of 600W in een 150*150 tent. Met jouw oplossing kan je net iets goedkoper meer licht voorzien. Ik zit echter in het kamp dat ik liever ga voor meer efficiency en controle zolang de meerkost beperkt blijft. @pindarots123 Als ik tijdens de groeiperiode minder licht wil kan ik beter een van de 2 drivers uitschakelen. Dimmen is niet noodzakelijk alleen om stroom te besparen. Ik geloof niet dat een abrupte overgang na 12 uur de beste optie is, maar het is degene die we kennen omdat er vroeger bij hps nu eenmaal niet zoveel keuze was, alleen aan of uit. Persoonlijk denk dat een iets langere dag met een geleidelijkere overgang wel eens beter zou kunnen zijn. En dan is er nog het stealth effect, met die energiemeters die tegenwoordig in wijkcentrales staan lijkt een normaal ritme van 12 uur behoorlijk op te vallen. Daarnaast zou het af en toe ook niet verkeerd zijn om te kunnen kiezen voor minder licht om de temp en bijgevolg het geluid van de afzuiging op een bijna onhoorbaar niveau te houden. Ja ik weet dat het opbrengst kost elke keer je dat doet, maar alles uitzetten omdat ... is ook niet goed. Hoe dan ook, ik had min of meer al besloten om toch voor de versie te gaan met de interne pot meter. Uitgebreidere mogelijkheden om te dimmen zoals ik wil kosten me nu al een paar tientjes in voorbereiding en ook nog eens een paar keer dat om de eigenlijke controller te bouwen. Die kosten worden me te hoog voor het voordeel dat ik heb. En zoals je zegt kan ik in uitzonderlijke situaties nog steeds zelf de interne pot meter verdraaien. Ik ben er ook vrij zeker van dat ik weet wat het grootste probleem is bij mijn kweekje. Dat is degene die de planten drinken geeft. Te veel ,te weinig, niet regelmatig genoeg en soms niet nauwkeurig genoeg met voeding, maar veel beter lukt me niet altijd. @Kees A Er bestaat zoiets als emerson effect. Even alleen verrood licht gebruiken zou misschien de plant kunnen triggeren om alle energie in een ander fotosynthese process te steken. Geen idee of dit ook zo werkt voor cannabis en of het mogelijk is om dat uit te buiten met een gunstig effect, maar ik kan het ook nog niet uitsluiten. Voorlopig beschouw ik het als een marketing gimmick tot ik research heb gezien met iets anders dan sla plantjes. Nu is het nog niets voor mij. Aan de andere kant was led vroeger (5+ jaar geleden) ook nog een marketing ding en vandaag is het argumenteerbaar de beste optie in vele situaties.

Ik was aan het denken om in de toekomst te gaan experimenteren met met dingen als gesimuleerde zon's opgang en ondergang. Hiervoor zou ik dan nog een oplossing moeten knutselen om de drivers te kunnen dimmen met een centraal PWM signaal. De versie met de interne potentiometer (A versie) kan dit niet. De B versie heeft op de aansluitingen voor die interne potentiometer niets aangesloten maar de aansluitingen naar buiten gebracht zodat je zelf iets kan aansluiten. Hierdoor heb je extra mogelijkheden om te dimmen, maar moet je iets op die uitgang aansluiten anders zal de driver denken dat die in gedimde toestand moet blijven. Uiteindelijk heb ik de A versie in de shopping list opgenomen, maar de referentie naar een externe potentiometer heb ik laten staan terwijl die nu niet meer nodig is. Tenzij ik morgen weer van gedachten verander. Ik ga het iets duidelijker proberen te noteren in de originele post.

Nee, De led strips werken op een vaste spanning van 46 Volt per stuk en dat is niet aan te passen.* De drivers die je hebt leveren een vaste stroom die niet aan te passen is.** Je hebt nu een situatie waarin de spanning constant is per led en de stroom per led is ook constant, dat levert een constant vermogen per led op. Dat de driver op de achtergrond de totale geleverde spanning moet aanpassen is niet jouw probleem. Het is mogelijk dat de driver een fractie minder efficient wordt omdat je verder af bent van het vermogen waarvoor de driver is geoptimaliseerd maar daar zou ik me geen zorgen over maken. Elke led zal nog exact hetzelfde aantal watts krijgen. De koeling die je led strips krijgen heeft waarschijnlijk meer invloed. * In theorie zijn er variaties maar die zijn te verwaarlozen. ** dim mogelijkheid van de driver en parallel aansluiten kunnen dit wel veranderen als je dat om 1 of andere reden zou willen.

Licht Ik wil een alternatief voor mijn defecte verlichting. Graag heb ik dezelfde hoeveelheid licht als nu, 600W hps. Of stiekem toch een beetje meer zodat het echt als een upgrade voelt. Met de technologie van vandaag kom je dan al snel uit bij een LED setup. Om het bouwen zo gemakkelijk mogelijk te houden heb ik gekozen voor 112cm lange led strips (Samsung F-serie Gen3). Ideaal voor een 120cm tentje. Uit een ander topic heb ik opgevangen dat de ideale hoeveelheid licht ongeveer 800umol/m2 is. Met deze led strip is dit 320W/m2 tot 325W/m2. Het tentje is 120x120 dus 1.44m2 * 320W/m2 = 460W. Er is alleen testdata beschikbaar van deze strips op hun nominale stroom van 2.24A. Ik ga aannemen dat deze led strips net als andere led systemen efficiënter worden naar mate de stroom lager word. Of in andere woorden de stroom daalt sneller dan lichtintensiteit daalt. Dit is echter een (weliswaar goed onderbouwde) gok en zou zomaar een dure fout kunnen zijn. Bijvoorbeeld uit het grote Cree Led topic blijkt dat de COB's cxb3590 ontworpen zijn om gebruikt te worden op 2.4 A maar ook nog werken op 3.6A. (wel minder efficient dan hps) En de cobs blijven werken tot een stroom van 0.35 A. Waarbij geld hoe lager de stroom, hoe efficiënter alles word, maar ook duurder want je hebt veel meer leds nodig om dezelfde hoeveelheid licht te krijgen. Voor de genoemde cobs ligt de sweet spot voor price performance ergens bij een stroom van 1.75 of 1.4 A. Ik ga er van uit dat dit vergelijkbaar is voor deze strips. (maar helemaal zeker ben ik daar niet van wegens gebrek aan testdata.) Zowel de cobs als deze strips zijn een verzameling van vele kleinere leds dus ik zie niet waarom dit anders zou zijn. De meanwell drivers (=soort van VSA zoals bij hps) zijn verkrijgbaar met een constante stroom van 2.1, 1.75, 1.4, 1.05 en 0.7 Ampere en in verschillende vermogens 185, 240, 320 en 480 Watt. De combinatie die je wil gebruiken kan je min of meer zelf kiezen. Uit de datasheet blijkt dat deze led strips werken op 46 Volt, maar dat is alleen belangrijk voor berekeningen. In de praktijk zal de driver de spanning aanpassen zodat de stroom constant blijft. Let op: Berekeningen enkel van toepassing voor 112 cm strips, de 56 cm variant verbruikt slechts de helft van de stroom. 46V * 2.1A = 96W * 5 = 483W 46V * 1.75A = 80W * 6 = 483W 46V * 1.4A = 64W * 7 = 450W (64W * 6 = 386W) 46V * 1.05A = 48W * 9 = 435W 46V * 0.7A = 32W * 14 = 450W (32W * 15 = 483W) Als ik af ga op de getallen van deze berekening lijken 7 strips me de beste price performance te geven. Daarna neemt het aantal nodige strips snel toe. Probleem bij 7 strips is dat het volgens mij niet meer in de 240W drivers past die ik gepland had. Op 1 driver zouden dan 4 strips moeten komen. 46V * 1.4A = 64.4W, Vier strips geeft dan 257.6 Watt. Nu kunnen de meanwell 240W drivers wel 250W aan, maar nog meer lijkt me te veel. De volgende stap is een 320W driver die een paar tientjes duurder is. Hierdoor ben ik aan het denken om toch maar voor 6 strips te gaan. Ik twijfel momenteel nog tussen 6 of 7 strips. Ik vermoed dat de terugverdientijd in elektriciteitskosten voor die 7de strip te lang word maar ik heb het nog niet doorgerekend. Wat zouden jullie doen en waarom? De meanwell drivers zijn beschikbaar in 2 verschillende versies. De A versie met een interne pot meter en de B versie waar je zelf nog een externe pot meter of PWM sturing aan moet hangen. Mijn eerste idee was om voor de B versie te gaan en zelf een pwm sturing of potentiometer te voorzien. Er lijken echter minder commerciële pwm sturingen te zijn dan ik verwacht had. Ook de potentiometers zijn niet helemaal wat ik wil en ook een beetje duurder dan verwacht. Nu een tientje extra uitgeven voor een mogelijk voordeel in de verre toekomst lijkt het me niet waard en het bespaart me een beetje gedoe om de extras aan te sluiten dus ga ik toch maar voor de A versie kiezen. Frame Deze led strips hebben genoeg aan een aluminum U profiel om voldoende gekoeld te worden (met circulatiefan aan). Deze U profielen ga ik onderdeel maken van het frame, daarom maak ik ze een paar cm langer dan de led strips zijn. Voor de zijkanten van het frame leen ik een idee en ga ik T profielen gebruiken, zo blijven de leds beschermd als ik het frame even op de grond leg. Om de led strips aan de U profielen vast te maken zal ik waarschijnlijk wel een stuk of 100 zelf tappende schroefjes nodig hebben, geen idee hoeveel bevestigingspunten de led strips hebben. Om de U profielen aan de T profielen van de zijkanten vast te maken is me dit geadviseerd. Gaatje boren en bevestigen met boutje, vleugelmoertje en tandveerring zorgt voor een stevige verbinding die ook weer makkelijk en snel uit elkaar te halen is.  Verder waarschijnlijk nog een hoekverbinder of 2 om het frame rechthoekig the houden. En nog een stuk of 4 oogschroeven en lampenhangers om het geheel op te hangen. Eventueel nog een paar profielen of een plaat waar ik de drivers (25 cm x 7 cm) op kan monteren. Praktisch gezien is mijn bouwervaring beperkt. In een ver verleden heb ik ooit wel eens een diploma elektriciteit gehaald, maar ik heb nog nooit een zekeringkast aangesloten en ik koop mijn schakelkastjes met timer en relais pre made. En voor het alu frame in elkaar te zetten zal ik nog ergens een boormachine moeten lenen. Shopping list 6 x Samsung F series 112cm 2 x HLG-240H-C1750A 2 x Alu T profiel zijkanten 25x25x3 en 1120 mm lang 6 x Alu U Profiel koeling 40x40x2 en 1175 mm lang Alternatief Potentiometer 100K of iets mooier (enkel van toepassing voor B versie van driver) Allerlei klein grut waarvan ik nog geen aantallen of exacte afmetingen weet. Aansluitkabel 0.75mm2 om de aansluiting op de led strips te matchen. Wago lasklem Bouten Vleugel en oogmoeren en tandveerringen Schroeven met cilinderkop (De kop staat recht (90-graden) onder de schroef en verzinkt dus niet in hout) Gegoten stekker stroomkabel om drivers op stopcontact aan te sluiten De meeste ideeën heb ik schaamteloos gestolen van met dank aan @Wietefras, @El capitano, @Kees A, @vakman

Ik geloof dat ik dezelfde led strips gevonden heb. Dat zou al een pak moeten schelen bij het bouwen van een frame. 112 cm per strip goed voor 103W bij een nominale stroom van 2.24A. Dat jij ze op 2.1A draait wil ook zeggen dat je ze kan dimmen en efficiënter maken door ze op een lagere stroom te draaien. Een beetje hetzelfde als die cobs die op 2.8A kunnen werken maar efficiënter zijn op een lagere stroom zoals 1.4A. Het tentje is 120x120 dus 1.44m2 * 320W/m2 = 460W. De meanwell drivers zijn verkrijgbaar met 2.1, 1.75, 1.4, 1.05 en 0.7A. 46V * 2.1A = 96W * 5 = 483W 46V * 1.75A = 80W * 6 = 483W 46V * 1.4A = 64W * 7 = 450W (64W * 6 = 386W) 46V * 1.05A = 48W * 9 = 435W 46V * 0.7A = 32W * 14 = 450W Op mijn gevoel zou ik gaan voor 6 leds op 1750mA. Maar nu ik de getallen zie lijken 7 leds op 1400mA ook niet verkeerd. Het prijsverschil lijkt me klein genoeg dat ik dat nog wel kan terugverdienen met bespaarde elektriciteitskosten. Alleen past het dan niet meer in 2 x 240W drivers en moet ik een driver upgraden naar 320W. Ik heb weer iets om over na te denken. Nu nog uitzoeken hoe ik het frame zelf in elkaar zet. Als mijn U profielen 112cm zijn, dan moet ik dwars door de strip om de profielen aan de zijkanten te bevestigen. Ik heb op de foto's in je bouwverslag gezien dat jij dat gedaan hebt met 1 schroefje, is dat stevig genoeg of kan ik beter mijn U profielen iets langer nemen zodat ik plaats heb om alles stevig te bevestigen?

Vooral het frame bouwen aspect van strips spreekt me aan, gemakkelijker is beter. Een door een ander op maat gezaagd U profiel bestellen moet wel lukken. Heb ik het goed dat die F series van 112cm +-100W per stuk (46V*2.24A) zijn en €43 kosten bij digikey? 4 of 6 van deze strips zijn al wat alu profielen minder dan die 16 strips bij het cree setje. De cobs waar dit topic mee gestart is kunnen ook op 100W draaien maar zijn dan niet meer efficiënter dan hps, daarom draaien velen deze op 1400mA (+-50W). Ik zou denken dat een vergelijkbaar principe ook van toepassing is op led strips. Is die F series ook dimbaar door de stroom te beperken, en waar ligt dan ergens de sweet spot ivm efficiency per €? 46V * 2.24A = 103W * 4 = 412W 46V * 1.75A = 80W * 6 = 483W 46V * 1.4A = 65W * 8 = 512W of 65W * 6 = 386W 46V * 1.12A = 51.5W * 8 = 412 of 51.5 * 10 = 515W Op basis van argumenten eerder in dit topic zou ik waarschijnlijk kiezen voor 6 strips met 2 drivers van 250W met 1750mA fixed current. (Als die dingen bestaan tenminste) edit: HLG-240H-C1750B, De B versie is diegene die je nog kan dimmen met een externe pot meter of 10V PWM sturing.

Heb ik 64 pagina's doorgeworsteld met het idee dat ik voor cobs ga gaan. En dan droppen jullie zo'n bombshell dat het in kleine ruimtes misschien wel beter is om te werken met led strips. Ik had zelfs al een setje cobs uitgezocht als vervanging van mijn (defecte?) 600W hps. Maar nu weet ik niet goed meer wat ik zou kiezen. Mijn tentje is 120x120 en ik wil graag dezelfde hoeveelheid (of een beetje meer) licht als nu. cxb3590 of cxb3070 (9 x cobs, Meanwell HLG-480H, serie) Cree J series (16 x 56 cm led strips, Meanwell HLG-480H, parallel) Of misschien iets compleet anders? De webshops van kingbright en cutter zijn nu niet bepaald een voorbeeld van overzichtelijkheid.

@Twiet Goed idee om de netspanning te noemen. Daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Garantie heb ik niet meer dus ik weet niet of ik echt hulp van gavita kan verwachten. Een te lage of te hoge netspanning is het niet, dan was de foutcode 3 flashes of 6 flashes. Het heeft lang goed gewerkt op deze locatie maar om aardingsissues uit te sluiten ligt er nu 25m verlengkabel naar het dichtstbijzijnde stopcontact waarvan ik weet dat de aarding goed is. Die verlengkabel dwars door de woonkamer is echt geen zicht, maar dat is hopelijk maar nodig tot ik er zeker van ben dat er geen aardingsprobleem is. @El capitano Ik heb het hele cree led topic doorgelezen en had al een 9 cob setje in gedachte tot er op p64 gezegd werd dat in een kleine ruimte led strips toch beter zijn. Ik ben ook een topic van jouw tegen gekomen waarin jij 118cm led strips gebruikt. En nu weet ik niet meer goed wat ik zou willen. Ik ben daarbij ook nog eens niet de handigste dus de led strip optie lijkt me gemakkelijker om in elkaar te zetten. Maar de enig led strips die ik momenteel kan vinden zijn 56 cm en dan heb ik er 16 nodig om aan 480W te komen. @lostchild Heel goede opmerking, Ik heb er dezelfde type lamp terug in gedaan als er uit kwam. Philips greenpower 600W el (400v) Dezelfde als in het topic dat je aanhaalde, dat zou dus best wel eens een probleem kunnen zijn. Mijn vsa is een ander type maar ik verwacht dat ze intern hetzelfde werken. Ik moet nog eens bij mijn tentje gaan staan wanneer de lamp aan moet want ik denk dat mijn symptomen anders zijn. Ik wil best wel eens testen met een gavita lamp, maar tot nu toe heb ik nog geen gavita lamp kunnen vinden.

Ik kan me geen verhalen herinneren met dit specifieke type vsa, maar het zou zeker niet de eerste elektronische vsa zijn die stuk gaat. En ik ben de laatste periode ook niet elke dag hier op WF geweest. Dat plus dat ik zelf ook een vermoeden heb dat de vsa er wel eens iets mee te maken kan hebben.Geen idee wat, maar dat is de enige variabele die ik nog niet vervangen heb. Met andere defecte vsa's die ik heb gehad waren er wel andere symptomen. Als de lamp niet meer aan ging, dan ging die ook echt niet meer aan voor de vsa vervangen was. Nu is het probleem meer dat een paar keer per week alles uit blijft tot ik een manuele reset uitvoer. De vsa vervangen wordt in elk geval een duur grapje. Vergelijkbare modellen zijn € 300+. En als ik dan toch veel geld ga uitgeven, dan wil ik eigenlijk ook een upgrade. Ik ga me geloof ik maar eens inlezen in de laatste stand van lichttechniek.

Een paar weken terug begon mijn verlichting af en toe uit te vallen of niet aan te gaan. Geen probleem, Ik heb een gavita 600W 400V (die met de VSA aan de reflector) dus ik kijk gewoon even wat de foutcode is: 1 Blipje. Status fixture: EOL timer expired Description: Maximum number of ignition attempts done without succesfull ignition or a driver is locked or has failed Action/Solution: Reset mains cycle manually. If the problem persists, it could be the end of the lamp’s lifecycle. Replace the lamp Een reset loste het probleem tijdelijk op. Dit gebeurde ongeveer 3 of 4 keer op een week. Tja die lamp die er in zit is niet meer van de jongste dus ik heb maar een nieuwe besteld en geïnstalleerd. Probleem opgelost denk je dan. Tot mijn verlichting enkele dagen later weer uitviel. Opnieuw ging de lamp aan na een reset. De volgende dag was ik in de buurt van mijn tentje en kon ik de relais horen inschakelen, dat geluid klonk niet helemaal goed en de lamp is weer niet aan gegaan. Ik probeer de lamp manueel weer aan te zetten. En er gebeurt niets, ook niet na een paar keer proberen. Ow, ik heb ook geen errorcode dus er is iets met de elektriciteit. Ik kijk mijn schakelbakje (Davin DV-12) na en volgens de timer staat de relais aan maar de vsa heeft geen Stroom. Ik zet de timer op always on en probeer de lamp opnieuw. And there was light. Ik zet alles even uit en vervang het relaiskastje door een ander noname relaiskastje dat ik nog op reserve had. Probleem opgelost denk je dan. Een kleine week later had ik opnieuw prijs. Weer ging het licht niet aan. Geen errorcode op de VSA dus ik kijk weer naar mijn relaiskastje. Mijn lamp zou al een uurtje of 3 aan moeten zijn maar de timer lijkt helemaal gestopt te zijn op het ogenblik dat de lamp moest inschakelen. Het zou kunnen dat mijn reserve relaiskastje gezien de leeftijd niet meer uit pensioen wou komen. Maar ik begin me ondertussen wel af te vragen of dit nog toeval is of dat er meer aan de hand is zoals een VSA die stuk begint te gaan en problemen veroorzaakt. Anyway, ik ga op zoek naar een derde relaiskastje en een voorgroeitentje dat niet in gebruik is heeft een relaiskastje gedoneerd. Probleem opgelost denk je dan. We zijn weer een paar dagen verder en opnieuw blijft het donker in mijn tentje. Een foutcode van 1 blipje, en na een manuele reset ging de lamp terug aan. Wat is jullie mening, Heb ik gewoon pech gehad met die andere lamp en de 2 relaiskastjes, heb ik iets fout gedaan of moet ik de gavita er uit gooien en vervangen door andere verlichting? Maar de timers die stuk zijn gegaan waren beschermd door een relais die meerdere lampen aan kan dus die ene lamp die ik heb zou geen enkel probleem mogen zijn. Heb ik gewoon pech dat de nieuwe lamp die ik heb besteld niet goed is. Ik heb eigenlijk niet veel zin om een derde lamp te bestellen om dit te testen met het risico dat ik 2 zo goed als ongebruikte lampen weg moet gooien als blijkt dat het de VSA is. Wat zouden jullie doen in mijn plaats?

Ik heb hier in de tuin een kas staan waar een druivelaar en wat groenten in staan. Die ik blijkbaar op een uiterst proffessionele kweek, op alle punten scoor ik hoog of gemiddeld. volgens dezelfde criteria is mijn growhokje minder profi uitgevoerd. Zet je toch aan het denken Belichting: TL verlichtig met vertraagde uitschakeling voor als ik mijn handen vol heb. Dus kunstlicht op een tijdklok Voeding: Regenton met sproeistok om niet met gieters te moeten sleuren. Dit kan ook omschreven worden als een centraal geregeld bevloeiingssysteem. Ruimte: een kas dus ook schuldig. Afscherming: De plantenbakken staan op werkhoogte, de onderkant van de kas is gemetst en geisoleerd. Ventilatie: er hangt een ventilator anders lopen de temperaturen in de zomer op tot waaardes die een gewone thermometer niet meer kan aangeven. Verwarming: een gaskacheltje met vorstbescherming, thermostaat gestuurd dus. Bodem: jawel speciaal verrijkte potgrond. Ziektebestijding: Er zijn preventief enkele beestjes uitgezet. Verwerking: Het eerste punt waarop ik geen hoge score haal. Ik doe namelijk alles zelf. Plantmateriaal: Stekken en geselecteerd zaad. CO2-suppletie: een gaskacheltje stoot toch wel wat CO2 uit, maar het is geen gestuurde installatie. Ook slechts een gemiddelde score. Ik denk dat iedereen hier het er wel over eens raakt dat dit geen goede evolutie is. Voor mij is er echter nog wel 1 positief puntje aan deze wetgeving. Hij is niet van toepassing buiten nederland. Druiven, sla, tomaten en dergelijke kan de lokale groentenboer aan huis leveren. Paracetamol, ibuprofen, tramadol en nog wat andere rotzooi kan ook perfect door de apotheker aan huis geleverd worden. Ook Mediwiet kan, mits veel te veel moeite, geregeld worden. Een wietje dat effectief werkt moet ik ophalen op moeilijk bereikbare plaatsen in de binnenstad. Liefst een paar keer per week, want ja beperking op hoeveelheid. Misschien toch maar een paar extra plantjes wegzetten voor de growshops ook verdwijnen.

Computer UPSen zijn goed genoeg om een afzuiger even draaiende te houden en 2de hands spotgoedkoop. Je kan gewoon een 220V model gebruiken hoor, die dingen hebben een ingebouwde omvormer. De normale werking van een UPS is dat deze voortdurend aan staat en op batterij overschakeld wanneer de stroom wegvalt. Volgens mij wil je hem anders gebruiken, namelijk pas inschakelen als de stroom uitvalt. Let dan op dat de batterijen nog wel voldoende opgeladen zijn. Is het een idee om de inblaas en afzuig op elkaar af te stemmen en de 'backup' voortdurend onderdruk te laten creeren? Volgens de WFshop gebruikt een 2500m3 afzuiger 2.5 Ampere bij een spanning van 220V. Je wil dit 8 uur volhouden. De berekening voor de nodige capaciteit is dan 2.5A*220V=550W *8h= 4400Watt uur of 4.4kWh verbruikt een afzuiging echt zoveel? De capaciteit van een UPS word echter niet uitgedrukt in kWh maar in kVAh. De arbeidsfactor van de afzuiger bepaalt de omzetting van VA naar W. (Blindstroom die je over de meter niet betaald omdat deze terug het net in vloeit, maar wel uit de batterijen moet komen) Deze factor ken ik niet, maar electromotoren halen ongeveer 0.5 als deze niet gecompenseerd zijn met condensators. Bij gebruik van ouder materiaal moet je ook nog denken aan degradatie van de batterijen. Volgens mij heb je dus minimaal een 10kVA ups nodig om 8 uur te blijven draaien met een 2500m3 box. Dimmen van de afzuiging verminderd het stroomverbruik wel, maar dit is niet altijd evenredig met hoever er gedimd is. Het is wel een hele goede test om er achter te komen wat je afzuiging moet zijn om onderdruk te behouden. @kutkweker, ik denk dat je een 3kVA model hebt. Een 1000m3 slak heeft een stroomverbuik van 1A. Als de batterijen nog goed zijn zou je 4 uur kunnen halen als mijn veronderstelling over de arbeidsfactor correct is. Mischien iets minder door de ventilatoren. Veel plezier met het naar boven slepen van +-30kg aan batterijen. Ik ben ook wel nieuwschierig naar de praktische resultaten. groeten, denBoom

Hey Poppa, Super verslag, heb het met plezier gelezen. Erg informatief en altijd leuk om een verslag te lezen van iemand die zich niet aan de standaard methode van kweken houd. Je planten zagen er bij de laatste update nog goed uit, zonde van het dagje geen water (kunnen) geven. Wanneer kunnen we de laatste update verwachten? Je hebt me wel niewschierig gemaakt naar de resultaten. Groeten, denBoom

Hallo iedereen, De laagste temperaturen temperaturen die ik tijdens de vorige winters gezien heb zijn -4 in de schuur en -1 in de kweekruimte. Dit is tijdens de winterslaap dus zonder enige vorm van verwarming. Het enige kweekje dat ik in winterse temperaturen geprobeerd had bereikte 15 tot 20 graden met de lampen (2x400W) aan, tijdens de donkerperiode viel dit terug naar een graad of 5. De schuur is vrijstaand en eigenlijk niet geisoleerd. Er is wel wat isolatie in verwerkt in de zoldering maar dit bedekt niet alles. Tijdens de zomerperiode heb ik er geen probleem mee om de temperatuur op 28 graden of 1 tot 2 graden boven de buitentemperatuur te houden. Ik heb net ook even gekeken naar de mogelijkheid om een gaskacheltje te plaatsen. Die dingen zijn niet bepaald klein als je een veilige vrije ruimte wil behouden. Dan moet ik toch uit gaan kijken naar een iets grotere tent dan 1.2m op 1.2m. Ik heb geen concrete getallen, maar ik heb van google begrepen dat er 0.2 tot 0.4 L water per uur geproduceerd wordt. De luchtvochtigheid wordt dan wel een probleem vermoed ik. Zou ik nog voordeel kunnen halen uit het opnieuw inblazen van de opgewarmde lucht? Ik was ook nog aan het denken aan een bodemverwarming om zo meer speelruimte te krijgen bij de luchttemperaturen tijdens de nacht. De vraag is dan kan ik samen met een 600W lamp de temperatuur overdag voldoende omhoog krijgen? Zonder stevig te gaan isoleren blijft het een lastig verhaal. grtz, denBoom

Hallo, ik ben denBoom. De kweek setup die ik nu gebruik is niet meer de jongste en heeft binnekort een update nodig. Gelijktijdig wil ik het geheel wat efficienter maken door minder afhankelijk te zijn van buitentemperaturen. Situatie De vorige eigenaar van mijn huis heeft een mooi stenen tuinhuis gebouwd. Volledig uitgerust met enkele hokjes en veel in de constructie verwerkte schappen. Helaas ingericht voor een andere hobby dan de onze De hokjes zijn dus absoluut niet lichtdicht, opgetrokken in vreemde maten en behoorlijk beperkt in de hoogte. Met een beetje zoeken, wat kluswerk en een stuk zwart-wit folie was er niets dat niet opgelost kon worden. Het resultaat was een een bescheiden hokje met 2 lampjes en een stevige afzuiger om de zomertemperaturen de baas te kunnen. Zolang de buitentemperaturen voldoende hoog blijven draait dit hokje redelijk. Als het buiten kouder wordt dan valt de groei van de planten praktisch stil door temperatuurpoblemen. De Lampen laten branden tijdens de nacht, een geisoleerde aardebak plus een gedeeltelijk geisoleerd hok is niet voldoende. Elektrisch bijverwarmen met de verwarming op de 2000W stand is een goede oplossing maar financieel niet erg aantrekkelijk Daarom was ik aan andere oplossingen aan het denken: 1) Isoleren 2) Op een andere manier dan elektrish verwarmen 3) grondverwarming plaatsen 4) 2de hok en de hokjes elkaar laten verwarmen 5) Afgezogen en opgewarmde lucht gedeeltelijk opnieuw inblazen Door de rare constructie is elke optie een behoorlijk klusproject waar ik door problemen met mijn gezondheid liever niet meer aan begin. Er is nog wel een paar vierkante meter waar ik de plaats heb om iets te doen buiten de bestaande constructie. Vraagstuk Ik wil een tentje gebruiken in mijn tuinhuis waar het af en toe koud kan zijn. Hierbij wil ik zo weinig mogelijk kluswerk uit moeten voeren en zo efficient mogelijk met energie om gaan. Denken jullie dat dit mogelijk is? Of moet ik echt zelf aan de slag om een geschikt hok bouwen? Wat moet er voorzien worden om het klimaat onder controle te kunnen houden? Zelf had ik het volgende in mijn hoofd. Een enkel tentje met een aardebak die geisoleerd is en grondverwarming heeft. De luchtafvoer zou ik willen voorzien van een Y-stuk en enkele kleppen. Hiermee zou ik kunnen kiezen tussen de opgewarmde lucht volledig* herciculeren, gedeeltelijk hercirculeren of alles afvoeren. Ik heb nog geen vergelijkbare situatie kunnen vinden waar de opgewarmde lucht opnieuw gebruikt wordt. Dus is dit realistisch of ga ik tegen problemen aanlopen? *Bij volledig hercirculeren wil ik wel een klein beetje lucht afvoeren om de onderdruk te behouden. Ik kan er niet van uit gaan dat de buren een verstopte neus hebben. De geplande hardware tent 1.2m op 1.2m 600W evsa + lamp + reflector + schakelkast Minimaal 800 m3 filter + afzuiger + temperatuurgestuurde controller Aardebak + Isolatie + 150W grondverwarming + temperatuur gestuurde controller Volgens mij moet ik hiermee de temperatuur redelijk onder controle kunnen houden. De dames krijgen geen koude voetjes meer en voor de koude lucht tijdens hun nacht moeten zij maar een dikke jas van harsen aanmaken. Als extra's kan ik eventueel nog Isolatiemateriaal over de tent hangen om warmteverlies aan de directe omgeving te beperken. De in te blazen lucht voorverwarmen met een gas of oliekachel. Op langere termijn zou ik graag nog een 2de tentje bij willen plaatsen. Is het verstandig om dit pas later te doen of kan ik beter nu al investeren in 2 tentjes om de tenjes elkaar te laten verwarmen? Als er toch elektrisch bijverwarmd moet worden wil ik wel een van die lichtgevende verwarmingselementen gebruiken. In het kort Ik wil een tentje of kast gebruiken in een omgeving waar het af en toe koud kan zijn. Hierbij wil ik zo weinig mogelijk kluswerk uit moeten voeren. Is het mogelijk om dit te realiseren zonder een degelijk geisoleerd hok te bouwen? Wat moet er voorzien worden om het klimaat onder controle te kunnen houden? Is het misschien verstandiger om onmiddelijk te investeren in 2 tentjes? Wat is jullie mening hierover? Ervaringen met vergelijkbare situaties zijn zeer welkom. denBoom

En een kleine 30 jaar later was er denBoom. Sinds enkele jaren bekijk ik WF sporadisch, een account aanmaken is er tot nu nog nooit van gekomen. Door gezondheidsproblemen heb ik elke dag pijn en ik heb gemerkt dat een jointje dit behoorlijk kan verzachten. Ik draai elk jaar een kweekje om mijn in eigen gebruik te voorzien. De laatste periode kom ik helaas steeds vaker bij de coffeeshop om wat extra's op te halen. Dit wil ik in de toekomst corrigeren door mijn setup uit te breiden of wat efficienter te maken. Hierbij kan ik jullie adviezen waarschijnlijk wel gebruiken. groeten, denBoom