denBoom

De moeilijkheid bij zelfbouw led zit vooral bij de keuze van de leds en bijhorende driver(s). Deel van het probleem is dat er zo veel combinaties mogelijk zijn, spanningsgebaseerde drivers (parallel) of stroom gebaseerde drivers (serie), elk met een andere manier van denken en aansluiten. Ander deel van het probleem is dat we niet alleen licht willen maar ook optimaal verdeelt over de ruimte en we willen kiezen hoeveel licht we voorzien en hoe efficient dat licht gemaakt moet worden. Bij hps verlichting kan je het aantal keuzes op je vingers tellen. Ik kan me voorstellen dat leds dan een beetje overweldigend zijn als je geen 10 jaar elektriciteit gevolgd hebt op school. Het echte bouwen en aansluiten is helemaal niet moeilijk meer als je het goede materiaal gekozen hebt. Constant voltage drivers [CV+CC] (spanning) sluit je aan in parallel. Sluit de plus van de driver aan op de plussen van de leds. De min van de driver sluit je aan op de minnen van de leds. Het doorlussen om de leds met elkaar te verbinden doe je met wago klemmen. Constant current drivers [CC] (stroom) sluit je aan in serie. Maak 1 lange lijn van de leds. Driver + => + Led - => [ + Led - ] => + Led - => - Driver

Dat is min of meer correct, je kan het aansluiten en als de spanning van de nieuwe leds dicht bij genoeg is zal het ook behoorlijk goed werken. Alleen naar totale stroom (amperage) moet je niet kijken, een constant voltage gebaseerde driver zal nooit meer stroom leveren dan waar die voor ontworpen is. (bv 10A) Als er echter een verschil is in spanning tussen de leds moet je in eerste instantie kijken naar wanneer de driver over gaat van constant voltage mode naar constant current mode (50% belasting). Daarna moet je nog gaan berekenen hoe de stroom zich nu over de leds zal verdelen. De 'weerstand' van een led strip is niet lineair dus om achter de stroom verdeling te komen heb je 2 grafieken (stroom/spanning) nodig die niet gepubliceerd zijn. Worst case scenario is dat de nieuwe leds al beginnen te geleiden voor de oudere leds dat doen. In die situatie krijgen alleen de nieuwe leds alle stroom te verwerken die de driver kan leveren. En als dat 2 nieuwe strips waren dan hebben ze meer dan hun maximum stroom te verwerken gekregen en zijn ze alleen nog maar goed voor de vuilnisbak. Als het verschil tussen de leds maar 1 volt is of zo dan is de situatie niet zo dramatisch maar de leds die een iets lagere spanningsval hebben zullen nog steeds een groter deel van de stroom te verwerken krijgen en de leds kunnen dus behoorlijk verschillende hoeveelheden licht geven. De constant current drivers kunnen (als ze voldoende vermogen over hebben) wat dit betreft iets gemakkelijker zijn. De spanning mag heel erg verschillen, de stroom zal echter altijd hetzelfde zijn. (bv 1750 mA) De verschillen in hoeveelheid licht zullen voorspelbaarder zijn en als je de nieuwe leds goed kiest ook kleiner.

De 10 Ampere waar ik het over heb is aan de led zijde van de driver, daar is de spanning maar 48 of eigenlijk 46 volt als je deze led strips gebruikt. Een HLG-480H-48 driver zal dus een constant vermogen leveren van 460 watt als je deze leds gebruikt.

Ja, als je tegen dan tenminste nog dezelfde strips kan kopen wel. Verschillende generaties van hetzelfde type strips of verschillende soorten strips op dezelfde driver is waarschijnlijk geen goed idee.

Hoe meer stroom door de leds hoe meer licht ze produceren. Op vlak van hoeveelheid licht is de 48 variant beter. Maar voor je in de verleiding komt om een 42 volt variant te bestellen omdat die een hogere stroom kan leveren. De spanning moet wel minimaal 46 volt zijn anders vloeit er helemaal geen stroom en heb je ook geen licht.

De HLG-480H-48 heeft 10 Ampere om te verdelen over alle strips. Bij 8 strips wordt dit 10/8= 1.25 Ampere/strip. Een stapje kleiner zou de HLG-480H-54 kunnen zijn. Deze heeft 8.9 A om te verdelen dus 8.9/8= 1.11 A/strip

Wat een goede price performance is voor jouw bepaal je natuurlijk zelf. Een richtlijn die je hierbij kan aanhouden is dat bij 50% van de stroom en het dubbele aantal leds het geheel 10% efficiënter is en dubbel zo duur wordt. Dus de winst die je hebt per strip die je toevoegt neemt snel af. De sweet spot ligt volgens mij ergens rond de 7 strips. Een meerprijs van 1 of 2 strips moet je nog wel kunnen terugverdienden aan bespaarde elektriciteit, meer word moeilijk tenzij je al tweedehands materiaal hebt. Bijvoorbeeld uit het grote Cree Led topic blijkt dat de COB's cxb3590 ontworpen zijn om gebruikt te worden op 2.4 A maar ook nog werken op 3.6A. (wel minder efficient dan hps) En de cobs blijven werken tot een stroom van 0.35 A. Waarbij geld hoe lager de stroom, hoe efficiënter alles word, maar ook duurder want je hebt veel meer leds nodig om dezelfde hoeveelheid licht te krijgen. Voor de genoemde cobs ligt de sweet spot voor price performance ergens bij een stroom van 1.75 of 1.4 A. Ik ga er van uit dat dit vergelijkbaar is voor deze strips. Zowel de cobs als deze strips zijn een verzameling van vele kleinere leds dus ik zie niet waarom dit anders zou zijn. De 112 cm F series is ontworpen voor 2.24 A en heeft ook een maximum stroom van 3.6A. Een HLG-480H-48 (parallel) heeft minimaal 5 strips nodig. Je kan zo veel strips als je wil aansluiten op deze driver. De HLG-480H-C (serie) is iets moeilijker te bereken maar de C1400 versie die Wietefras voorstelde komt uit met 7 strips. De c1750 versie kan samen met 6 strips en de C2100 versie is dan weer geschikt voor 5 strips. Wil je een lagere stroom dan 1.4 A, dan moet je kijken naar een paar 240 Watt drivers met bijhorende kosten.

De drivers die Wietefras voorstelt zijn de efficiëntste als je alles op dezelfde driver wil. Als je echt wil is er eventueel nog een HLG-600H-48 die iets groter is maar dat is meteen een pak meer licht dan je gewoon bent.

Ik denk dat ik weet waarom je daar in 2015 niets over kon vinden. De nema 410 guideline (iets Amerikaans, staat nu op de datasheet) is sinds december 2016 volledig gepubliceerd. Daar staat onder andere in wat er getest moet worden, inclusief iets over inrush, maar de gedetailleerde versie is betalend. Het beperkte aantal drivers per kring zal wel iets te maken hebben met dat het ook nog moet werken op een kring die al gedeeltelijk belast wordt en zekeringen die maar net voldoen aan de minimum waarde van de toleranties (en dus gemakkelijker uit slaan). Een normale zekering heeft inderdaad ongeveer 0.1 sec of 100 ms nodig om uit te schakelen bij 48A. Dat kan misschien nog een beetje sneller worden als de stroom hoger wordt maar in de buurt van 1 of 0.5 ms zal het nooit komen.

Ik denk dat het schema van biotabs een beetje optimistisch is. 1 tot 3ml / liter water of 1 keer per week 10ml per plant lijkt me veel in combinatie met groeivoeding. Ik ken de voeding en je planten niet, maar ik zou eerst lager starten en kijken hoe je planten hierop reageren. Die toppen op de foto groeien normaal nog wel dicht. Het blad is moeilijk te zien op deze foto, maar er lijken wel enkele omkrullende bladrandjes te zijn. Lamp te dicht bij gehad of klimaat even niet helemaal optimaal?

Heb je de volledige lijn van biotabs gebruikt? Ook bloeivoeding en deze PK booster van biotabs? Ik gebruik zelf buffertabs van sannie samen met BAC voeding. Eigenlijk beschouw ik de tabs meer als een extra reservoir met andere voedingsstoffen of mineralen dat de planten kunnen aanspreken dan als voeding. Ik geeft normaal bloeivoeding en pk booster, misschien een klein beetje minder. Als ik er van uit ga dat deze tabs vergelijkbaar zijn met die van sannie, dan zou ik dit schema gebruiken. In de laatste weken vervang ik meestal nog 1ml bloei voeding door pk booster. Ik mag niet klagen over de resultaten op light mix grond, op zwaarder bemeste grond wel overvoeding problemen. Als je planten al 4 weken op 12 uur staan heb je maar kleine bloemen. Ik zie het probleem al 23 april is nog geen 3 weken geleden. Komt goed uit, dan kan je vanaf nu kijken hoe de dames reageren op een beetje extra bloeivoeding.

Omdat ik nu zelf ook nieuwsgierig ben geworden naar de hoogte en mogelijke gevolgen van inschakelstromen of inrush currents bij led drivers heb ik een paar getallen opgezocht. De inschakelstroom of inrush is bij led drivers nog steeds een ding. Heel kort een stroom van 70 A is mogelijk op een led driver van slechts 80 Watt. Een 600 Watt driver heeft nog steeds een inschakelstroom van 70 A. Wat is dan het verschil tussen een 80w en een 600w driver? De tijd dat deze inschakelstroom loopt. Tijd gemeten volgens een norm (nema410) bij 50% van de piekstroom. 485µs (0.000485 sec) voor de 80w driver, 1000µs (0.001 sec) bij de 600w driver. Ter vergelijking een oldskool magnetische VSA heeft een inschakelstroom van rond de 40 A (600W/220V=>2.7A*15(typical inrush multiplier)=>40A) die minstens 3 of 4 cycles (50Hz dus 20ms*4 = 0.080 sec) aanhoud. 80w led = 220V*70A*485µs = 7.5 Joule 600w led = 220V*70A*1ms = 15.4 Joule 600w hps = 220V*40A*80ms = 704 Joule De hoeveelheden energie die nodig zijn voor het inschakelen van leds is veel lager dan voor hps, de stromen lijken* echter wel hoger te zijn. *Hele ruwe berekening, inschakelmoment, arbeidsfactor en werkelijke inschakelkarakteristiek hebben een grote invloed die hier compleet genegeerd is. Over het afslaan van de zekeringen zou ik me niet al te veel zorgen maken. Zekeringen zijn ontworpen om de kabels (2.5mm2) in je huis te beschermen. Normale zekeringen werken op basis van warmteverschillen in verschillende metalen, inschakelstromen bij leds hebben weinig energie om warmte te ontwikkelen. Zonder voorbereiding zijn de hoge stromen wel iets waar ik me zorgen over zou maken. Een normale schakelklok heeft 97 contacten (24*4). Ik weet niet hoe groot deze contacten zijn, maar dit zal ongetwijfeld kleiner zijn dan de elektriciteitskabels. Bij 1 led driver zal dit nog geen probleem zijn, bij meerdere drivers zal het ook heel vaak goed gaan. Tot je timer inschakelt op het slechtst mogelijke moment in de sinus curve, dan zijn de spanning en stroom hoger dan in de berekening hierboven. Bij 5 drivers kom je dan al uit op waardes die ook gebruikt worden om te lassen. De tijd is wel (veel) korter, maar of die kleine contactjes van een klok dat aankunnen zonder schade op te lopen? Een relais heeft slechts 1 functie (schakelaar) en 2 vermogenscontacten, deze kunnen dan ook groter, steviger of zwaarder gemaakt worden. De relais die gebruikt word in een timerbox is stevig genoeg om even een hogere stroom aan te kunnen. In eerste instantie dacht ik dat jij best een DV-28 kon gebruiken want die heeft voldoende stopcontacten, simpel toch? Alleen nu denk ik dat deze eigenlijk meer werkt als 2 losse DV-14 met 1 gedeelde timer en dus ook 2 stekkers heeft. Dan lijkt een normale DV-14 me toch beter maar dan heb je nog een stekkerdoos nodig, zoals je zelf al zegt. Meerdere relaiskasten kan prima maar lijkt mij meer overkill dan dat het echt iets toevoegt, een enkele DV-14 kan dit ook wel aan. Over stekkerdozen kan ik niet veel advies geven, maar koop iets dat simpel is (geen lampjes, schakelaars, te lange kabel of surge protectors) en liefst van degelijke kwaliteit dus niet de aller goedkoopste. Iemand anders hier kent misschien nog wel een goed merk?

Je wil 1100W aan leds aansluiten op een davin DV-12 die geschikt is voor 2*600W of 3*400W. In principe moet dit kunnen, maar persoonlijk zou ik me beter voelen als ik iets meer marge had. https://www.greensell.nl/c-3048637/schakel-klok-timerbox/ Een DV-14 of Davin 28 heeft respectievelijk 4 en 8 stopcontacten, een relais die geschikt is voor zwaardere belasting en is niet eens zo veel duurder. (130€ voor de versie met 8 stopcontacten) Als de specs op deze website correct zijn dan is het kachelcontact geschikt tot 1.15A. Als je nog een schakelklok moet aankopen zou ik zeker overwegen om een ander model te kiezen dan de DV-12K.

3D printers, ik wist dat ik dit type profielen ergens van herkende. Vroeger op het werk nog regelmatig mee geprint en (misschien nog wel vaker) hersteld. Vreemd genoeg waren het nooit die profielen die een storing veroorzaakten. Als (onnodige?) extra voor koeling kan je zoals je al zegt een soort van T profiel nemen en dat met de bovenkant van de T in het profiel schuiven. Het langste stuk van de T steekt dan als een haaienvin boven de leds uit. De verbindingsstukjes alleen nog zelf in elkaar moeten schroeven lijkt al minder werk dan boren en schroeven. En zo kan je ze op alle maten van profiel bevestigen door er andere houdertjes op te schroeven? Al zal er ook wel ergens iemand zijn die vaste versies verkoopt die je er alleen maar in hoeft te schuiven.

@Kees A Leuke profielen heb je daar gevonden. Deze 2020 'mecano' profielen waren me niet bekend. Al heb ik ze volgens mij ooit al wel eens gezien. Stevig zullen deze profielen zeker wel zijn ja, ze zien er een beetje uit als 2 vierkante buizen in elkaar. Dingen kunnen bevestigen zonder te moeten boren lijkt mij ook een geweldige feature. Door de vorm van deze profielen heb je best veel contactoppervlak. Als je elk hoekje en kantje zou buigen of open plooien dan kom je al een heel eind in de richting van hoge u profielen. Ik zou er persoonlijk wel vertrouwen in hebben dat ze de stips kunnen koelen. Waar je wel zeker op moet letten bij gebruik als heatsink is waar op het profiel de strip contact maakt. Als bijvoorbeeld alle leds boven een opening zitten is het niet meer zo handig als koeling. Die halve profielen hebben allemaal een vlakke achterzijde? Met welke type verbinding was je van plan deze te bevestigen? Als dit alu stukjes zijn, dan kan je de profielen aan de zijkanten ook nog meetellen als koelend oppervlak. Met plastieken verbindingsstukjes is de warmteoverdracht moeilijker. 40mm is maximale voor de samsung strips. En ook andere? De afmetingen zijn als het goed is ingegeven door de afmetingen van oude T8 TL verlichting. Met deze maten zou je de lampen zo moeten kunnen vervangen door strips zonder de armaturen aan te moeten passen.

Specifieke reden voor de F series: beschikbaarheid van 112 cm strips. Als je geen lange strips wil of kan gebruiken, zou ik zelf eerder naar de h Influx series kijken. LT-F284B Dus 28 cm, 23V, 1120mA goed voor 25.8W per led strip. Wil je meer licht dan enkel wat je nodig hebt, dan kan je altijd gaan voor een zwaardere driver en een beetje meer leds gaan. Al zou ik ook niet overdrijven, ik heb verhalen gelezen van mensen die ver boven de 320W/m2 uitkomen en dat kan te veel worden voor de planten.

Is het al te laat om te kiezen voor een bio kweek? Dan heb je geen ph meter meer nodig en heb je volgende maal wel budget voor een goede.

Zie je hetzelfde mogelijke probleem als ik? De (bijna) lijkt niet optioneel te zijn

Overzicht van leds die samsung produceert https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/02/2019_Q1_LinearUS_Leaflet_190131.pdf Datasheet samsung F series https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2017/11/Data_Sheet_F_Series_G3_Rev.1.0.pdf Voor het wattage kijk je naar de typical of tested of nominal current en voltage. De spanning in Volt en de stroom in Ampere vermenigvuldigen geeft Watt het vermogen per led strip. Normaal gebruik je de led strips op dit vermogen of iets lager en dan neem je zoveel strips als het licht dat je wil.

Heb je ooit al eens drogende toppen geroken? Ik denk dat die koolstoffilter harder nodig is bij het drogen dan bij het kweken zelf. Vroeger toen ik naar school fietste wist ik dat er in sommige huizen (middle of nowhere) gekweekt werd. Niet omdat het tijdens de kweek opviel, maar bij het knippen en drogen hing er een of twee dagen een bepaalde geur die niet te missen was vanop de weg.

Volgens mij was de post van Wietefras sneller dan de mijne. https://www.digikey.nl/ of https://nl.mouser.com/ zijn shops waar je deze kan kopen. Ze hebben alleen zoveel producten dat je niet zal vinden wat je wil als je niet weet waar je op moet zoeken. Overzicht alle leds die samsung produceert https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/02/2019_Q1_LinearUS_Leaflet_190131.pdf Datasheet samsung F series https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2017/11/Data_Sheet_F_Series_G3_Rev.1.0.pdf Deze links kunnen je helpen kiezen welke leds je wil en ze bevatten ook een berg typenummers die je dan later weer kan gebruiken om in te geven in het zoekveld van vermeldde sites. Voor drivers kan je best hier kijken https://www.meanwell.com/productSeries.aspx?i=24&c=6#tag-6-24 Volgens mij ga je een van deze drivers willen voor je setup. Maar vraag het nog eens als je de leds gekozen hebt. https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HLG-120H (parallel) Al is het dan misschien wel handiger om de strips dwars op de 40 cm te plaatsen.

@hoho Ik vrees dat er niet echt ergens een post is die aangeeft hoeveel leds je nodig hebt om kleinere hps lampen te vervangen. Dit is heel erg sterk afhankelijk van hoeveel licht de hps produceert en daar zitten best grote variaties in als ik het me goed herinner. Zo geeft een 600W lamp met boost functie ongeveer de dubbele hoeveelheid licht als een 400W lamp. Leds daartegen geven een constante* hoeveelheid licht per watt aan vermogen dat je ze geeft. *Niet helemaal, de efficiency gaat wel iets omhoog als de stroom per led lager wordt. Er is wel ergens een berekening met het aantal lumens dat ideaal is in een post van wietefras. Maar rekenen met lumens en ùmols is een beetje buiten mijn comfortzone dus ik heb ook domweg getallen gekopieerd. Als je wil weten hoeveel licht je nodig hebt kan je best uit gaan van oppervlakte. +-320W/m2 zou ideaal zijn voor dit type led. Jouw oppervlak is 0.36m2 dus 0.36m2 * 320W/m2 = 115W. Met 40x90 zou je bv kunnen gaan voor 2 of 3 led strips van 28 cm in 2 rijen. Dan heb je 20 tot 30w per led nodig om rond de 115 uit te komen.

Of bedoelde je met 32 het geval in de berekening waar je 14 of 15 strips gebruikt? In ieder geval ook bij een vermogen van 103W blijf je onder de 1W/cm. Dat lijkt me voldoende, gok ik. Als je diezelfde strips maar op 32W gaat gebruiken dan heb je nog maar minder dan 0.3W per centimeter of 0.012W/cm2. Als je ergens de warmte afgifte (groter bij hogere temperaturen) van aluminum terug kan vinden zou je het getal van W/cm2 moeten kunnen omrekenen zodat je weet hoeveel aluminium je nodig hebt om je koeling op temperatuur x te houden.

Goede vraag, Ik heb nog geen enkel idee of de koeling effectief voldoende zal zijn. Voor het bepalen van de koelbehoeften ben ik af gegaan op uitspraken van onder andere wietefras dat strips niet zo veel koeling nodig hebben en enkele U Profielen wel voldoende zijn. En dat is ook niet zo gek. De meeste van deze strips zijn ontwikkeld als vervanging van TL balken in commerciële omgevingen waar ze vaak helemaal zonder of met beperkte koeling moeten werken. Nu heb ik wel het type met een dubbele rij leds waardoor de warmte ontwikkeling verdubbeld. En zelfs bij deze strips denk ik dat het mogelijk moet zijn om ze niet te koelen. Al zal dat dan waarschijnlijk wel invloed hebben op het verbruik en de levensduur van de leds. Je mag ook de hoeveelheid aluminium niet onderschatten. In totaal worden de led strips gekoeld met ruim 7 meter van dit profiel. (6*118cm) Waarbij elke cm led strip 2*12cm2 aan direct oppervlak heeft om te koelen. (4cm wand A, 4cm onderzijde, 4cm wand B, binnen en buiten zijde). Uitgaande van een vermogen 80W (bij 1750mA) en 118 cm profiel heb je minder dan 0.7 Watt per centimeter. En als je uitgaat van de profiellengte boven de leds zelf +- 108 cm blijf je nog steeds onder 0.75W per centimeter profiel dat een oppervlak heeft van 24cm2. Dat geeft dan 0.032 Watt per cm2. Die getallen lijken me goed mee te vallen tot zelfs laag, maar dat is een niet onderbouwde gok. Met profielen van deze grootte denk ik dat het zonder problemen mogelijk moet zijn om de led strips passief te koelen. Daarnaast heb ik nu ook al een circulatiefan. In eerste instantie wil ik die zo plaatsen dat er voldoende lucht/turbulentie is in de omgeving van de U profielen. Veel ken ik ook niet van koeling, maar ik heb begrepen dat de efficiency van koeling afhankelijk is van het oppervlakte van het koellichaam (U profiel). Een dunner profiel met grotere afmetingen zou beter moeten koelen dan een dikker profiel gemaakt uit dezelfde hoeveelheid metaal. Op je vervolgvraag denk ik wel een antwoord te kunnen geven. De led strips van 32 wat zijn minder lang dan het type strips dat ik heb met hun 96 of 103 watt (nominaal). De lengtes van deze strips worden meestal uitgedrukt in feet. 4feet 112cm, 2 feet 56 cm en 1 feet 28 cm. Het vermogen dat een ledstrip verbruikt is voor een groot deel afhankelijk van het type en de lengte van de strip. Alle strips in deze serie (samung F series gen3) hebben hetzelfde vermogen (sommige de helft) aan leds voor elke cm aan lengte. Langere strips hebben in totaal wel meer koeling nodig, maar je hebt ook een langer en groter koel oppervlak beschikbaar waardoor het eigenlijk hetzelfde blijft als bij kortere strips. Al zou ik wel naar samsung H Influx leds kijken als je gaat voor kortere strips, deze zou nog een iets betere performance moeten hebben maar zijn maximaal 2ft of 56 cm lang. Als de bestelde profielen aangekomen zijn kan ik ze misschien wel eens op de weegschaal leggen. Dan kan ik het gewicht vergelijken met dat van cpu koelers in computers. Een kleine halve kilo aluminium (en heatpipes om de warmte van een klein oppervlak naar het alu te verplaatsen) is al een grote cpu koeler die samen met een traag draaiende ventilator gemakkelijk 180W aan warmte kan afvoeren. En nog veel meer als de temperatuur nog iets hoger mag worden.

Wat je ook doet, laat iemand met kennis van elektriciteit naar je setup kijken. 8 of 9 keer 600W is voldoende vermogen om een normaal stopcontact in de fik te steken dus wees voorzichtig aub en zorg dat alles veilig is aangesloten. 5 lampen van 600W op een enkel normaal stopcontact is echt het maximale wat nog veilig is zonder aanpassingen.