Jump to content

denBoom

Members
  • Content Count

    121
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by denBoom

  1. Hoger of even hoog maar ook veel korter. Denk aan een factor 1000 of meer. De totale energie bij hps ligt veel hoger. Die piek komt gewoon door het opladen van de condensatoren die nodig zijn om gelijkspanning te maken. Dit is niet anders dan wat een computervoeding doet wanneer je de pc aan zet en computervoedingen zijn vaak ook rond de 600 W. edit: Het is zelfs zo dat een kleinere driver vaak een hogere piek heeft dan de grotere modellen. bv 240w heeft hogere piek dan 600w.
  2. Link naar datasheet 600W driver voor inschakelpiek en total harmonic distortion. Je wil heel veel licht hebben. Je zal dus al je kweekervaring (en co2) moeten gebruiken om het beste uit de planten te halen.
  3. Dit is wat ik zou doen voor 90*90. Of een budgetvriendelijkere optie is 2 strips van 28cm waar een kleine 20 cm tussen zit, dan kan de lamp toch ook al lager dan met een enkele strip van 56cm. Bedenk ook hoe je eventueel 3 strips op rij wil aansluiten. Een parallel driver (cv+cc) icm rijen van 3 strips in serie kan niet omdat de beschikbare spanningen dan niet hoog genoeg gaan. Meerdere parallel drivers kan maar dan heb je wel veel meer kabelmanagement te doen. In de plaats van een parallel driver zou ik eerder kijken naar 2 stroom gebaseerde drivers (cc) met samen 240w of liever ongeveer 300W als je even grote toppen wil dan in het andere tentje 6 van die korte strips past volgens mij net op een driver zoals bv HLG-185H-C1050, alleen nog wel even narekenen om zeker te zijn dat het ook effectief past. De mini spydr lamp is 59,5x58x12cm LxBxH met 240 watt. Dat zal niet slecht werken voor 90*90 (wel minder dan die in je grotere tent) maar de lamp zal wel iets hoger boven de planten moeten hangen. Ongeveer 15 tot 20 cm waar een zelfbouw lamp op 10 cm zou moeten kunnen.
  4. Aansluiten in parallel volgens het schema dat @Piffer al gepost had. Dus de plussen bij elkaar en minnen ook bij elkaar. Let ook op de opmerking ivm draaddikte. Het kan in principe ook met minder wago klemmen (5 aansluitingen/klem), maar als je toch een hele doos koopt dan zou ik zelf kiezen voor die met 3 aansluitingen. Dat is gemakkelijker en ziet er netter uit. Persoonlijk zou ik kiezen om de driver op het frame te plaatsen. Dan kan je pre made kabel(s) gebruiken naar je relaisbox en is de aarding aansluiten op het frame gemakkelijker. De extra warmte die de driver produceert zorgt ook voor een aangenamer klimaat. Enkel tijdens hittegolven zal te veel warmte een probleem zijn. Het frame is er zeker sterk genoeg voor. En een normale tent zou ook geen probleem mogen hebben met dat gewicht.
  5. Er is absoluut een extra risico als het aankomt op werken zonder aarding. Hoe groot dat risico is vindt ik moeilijk om in te schatten. bv met hps kwam ik nooit in de buurt van de lamp, ook niet per ongeluk omdat het altijd wel erg warm werd voordat je te dicht bij kwam. Nu met leds is het metaal in de buurt van de 'lamp' veel groter en raak ik deze wel regelmatig aan, per ongeluk of om te controleren hoe warm de profielen zijn. In een eigen woning zou ik zeker aanraden om hier iets aan te doen. Als huurder ligt dat moeilijker omdat het eigenlijk niet jouw verantwoordelijkheid is. Een bestaande elektrische installatie in een huurwoning zelf aanpassen zou ik niet doen. Een hack die vroeger nog wel eens toegepast werd om toch iets van een aarding te verkrijgen is een draadje trekken van je stekkerdoos naar de koperen leiding van een radiator van de centrale verwarming. En dan nog een draadje van een radiator naar de grond of een bestaand aardingspunt zoals je in je keuken hebt. Dit is niet wettelijk en zal ook niet zo goed zijn als een echte aarding maar meestal helpt het wel. Ik ga dus ook niet adviseren om in de bouwmarkt een paar stekkers met aarding te halen die je zelf op een kabel kan aansluiten. De eventuele stroomdraden niet aan te sluiten en in de plaats veilig te termineren in een lasklem ofzo zodat ze zeker nergens contact mee kunnen maken. En de andere kant van die draad de aarding met een klemmetje aan de koperen leiding van de verwarming te bevestigen.
  6. Dimmen van de driver is relatief gemakkelijk, achteraf nog licht toevoegen is moeilijker. Combineren van drivers in een frame kan, maar er zijn enkele nadelen ivm lichtverdeling en kostprijs. Je zit vast aan een bepaald aantal led strips als je wil dat alle leds evenveel licht geven. bv 4 strips op 240 en 2 strips op 120W. En bij de combinatie van 320 en 120W drivers ga je geen gelijke verdeling kunnen krijgen. Dat een kant van je hokje meer licht krijgt dan de andere lijkt me ook niet de bedoeling dus je moet de strips dan afwisselend aansluiten op de andere driver om het zo egaal mogelijk te krijgen. Dat is iets vervelender om aan te sluiten omdat je dan het dubbele aantal draden hebt lopen over je frame die je op de juiste driver moet aansluiten. Er is nog een mogelijke combinatie die je niet vermeld had. 2 drivers van 185 Watt, met een totale stroom van 3.9A kom je bij 6 strips op 1.3A per strip. De stroom versie (cc) van deze 185W driver kan stiekem 200W halen bij een stroom van 1.4A. Kosten, voor hetzelfde totale wattage zal je meer betalen voor 2 drivers dan voor 1 driver. Een 480W driver zal ongeveer hetzelfde kosten als 2 drivers van 185W.
  7. PWM dimmen kan op lage frequenties een stroboscoop effect geven. PWM of pulse with modulation is eigenlijk gewoon (snel) aan en uit schakelen van het signaal of elektriciteit. Het hangt ook zeer sterk af van de gebruikte driver zoals je zelf ook al aangeeft. Van andere fabrikanten weet ik niet genoeg, maar in het geval meanwell HLG serie is het pwm signaal enkel een manier om te praten met de dimmer die in de driver ingebouwd zit. Het eigenlijk dimmen van de leds maakt geen gebruik van pwm maar gebeurt door de stroom te verlagen. Dali (Digital Addressable Lighting Interface) dimmen is een mooiere oplossing dan pwm. Al is het alleen maar omdat de controller die je moet gebruiken iedere driver individueel kan aansturen. De voordelen hiervan komen imho het beste tot hun recht in grote commerciële installaties. DALI is ook niet exclusief voor led, volgens mij gebruikt dimlux deze techniek ook om hps lampen aan te sturen.
  8. Licht specifieke termen zijn ook niet mijn sterkste punt. Fluence heeft hierover een (marketing) stukje geschreven dat helpt om die termen te begrijpen. Vergelijkingen met andere lampen zoals de fluence spydr kunnen wel een redelijk idee geven. Al is het natuurlijk wel zo dat zij hun spectrum nog een beetje aangepast hebben wat de vergelijking vertekend. De spydr lampen zijn gemaakt voor 120*120. spydr2x = 345W spydr2i = 630W spydr2p = 645W High ppf voor deze lampen ligt dus rond de 450W/m2. Wat dit betekend voor een zelfbouw setje, geen idee. Al zijn er geloof ik wel enkele members die aan het experimenteren zijn met high ppf, mogelijk kunnen zij hier meer over vertellen.
  9. Dat is zeker genoeg. Ik heb 480w met 6 strips maar dan in een tentje van 120*120 of 1.44m2 en het voelt als een upgrade over hps. Ongeveer 320W/m2 zou te vergelijken zijn met het licht van een 600w hps.
  10. Dat was ook mijn idee, ik heb zelf 6 van de lange strips genomen. Voor een hobby is valt de kostprijs goed mee. Vergeet niet dat er voor een extra led strip ook een extra aluminium profiel moet komen om de leds te koelen en bevestigen.
  11. Technisch kan dat zeker. De B variant van de drivers hebben een externe aansluiting waar je een dimmer op kan aansluiten. Die dimmer kan in principe van alles zijn, een simpele weerstand, een eenvoudige pwm dimmer of een volledige computer zoals een raspberry pi, zolang het maar een signaal tussen 0 en 10V kan doorgeven. Het kan dus ook een schermpje met toetsen zijn, ik heb alleen geen idee waar je dat kan kopen zonder er zelf nog knutselwerk aan te hebben. Integendeel, minder stroom betekend juist dat de efficiency toeneemt. Een vuistregel hierbij is dat als de stroom gehalveerd wordt, dan neemt de efficiency met 10% toe. Dus als de leds maar 50% van de stroom krijgen, dan geven ze nog ongeveer 55% licht. Meer leds op dezelfde driver zal efficiënter zijn en een beetje meer licht geven, maar daar staat een (veel) duurdere aanschafprijs tegenover. Bij teveel stroom neemt de efficiency af en dat gaat vaak sneller naarmate je dichter bij de maximale stroom komt. Ik zou dus altijd op of onder de nominale stroom van de leds proberen te blijven. Bijvoorbeeld: 480W 48V driver, stroom van 10A te verdelen over het aantal strips F series 112cm, nominale stroom van 2.24A met als maximum 3.6A 6 strips = 1.67 A per strip 5 strips = 2 A per strip 4 strips = 2.5 A per strip 3 strips = 3.33 A per strip. Het kan nog maar deze situatie kan beter niet te lang bestaan. 2 strips = 5 A per strip. Veel te veel Of 480W 48V driver, stroom van 10A te delen door het aantal strips H influx 56cm, nominale stroom van 1A met als maximum 1.38A 12 strips = 0.83 A per strip 10 strips = 1 A per strip 8 strips = 1.25 A per strip 7 strips = 1.42 A per strip. Dit is al te veel, voor korte tijd gaat dit mogelijk nog zonder schade.
  12. Op het eerste zicht is die lamp niet verkeerd. 480W voor 120*120 is goed. Met 48 cob's zit het ook wel goed met de spreiding van het licht. De gebruikte leds blijven voorlopig nog onbekend. Ik zie niets staan van merk ofzo, maar als ik ik naar de rest van de site kijk dan denk ik dat die gozer probeert om zijn zelf gebouwde huismerk setje op de markt te zetten. De bouw van de lamp geeft mij ook het gevoel dat dit een verder ontwikkeld zelfbouw setje is. De prijs zit op een niveau waarvan ik denk dat hij maar net uit de kosten komt met deze lamp. Maar dat kan nog wel kloppen als de aanname is dat hij zelf een huismerk probeert te introduceren, een stevige korting helpt altijd om de eerste klanten over de streep te trekken. Als je die lamp al in het echt hebt gezien dan heb ik er wel vertrouwen in dat die je niet zal teleurstellen.
  13. Die 2 meter extra snoer die je hebt is echt geen probleem. Als je nog veel meer snoer zou hebben dan moet je even opletten dan je geen tiental wikkelingen hebt. Langere verlengkabels van 20m+ worden vaak verkocht op een rol of haspel, vandaar het advies om die niet opgerold te laten. Je moet al een gevoelige meter hebben als je dat effect wil meten met een paar meter snoer.
  14. Een volt driver (cv+cc) neem je de spanning net iets hoger dan wat je leds nodig hebben. 48 volt driver voor leds die werken op 46 volt. Omdat deze in parallel is aangesloten zal de totale stroom die de driver levert verdeeld worden over alle leds. Dit kan een voor en een nadeel zijn. Voordeel alles blijft werken als er een strip is die het niet (meer) doet. Nadeel, als je te weinig strips hebt krijgen de overgebleven meer stroom dan ze aankunnen en kan het zijn dat deze strips ook stuk gaan. Het concept is voor de meeste mensen gemakkelijker te begrijpen, de + van de driver verbind je met de + van de leds. Een ampere driver (cc) kijk je naar de ideale stroom per led strip. De stroom zal altijd hetzelfde zijn en door alle leds lopen. Een led zal dus nooit teveel stroom krijgen, maar bij een defect zullen alle leds op die driver stoppen met licht geven. De - van de ene led verbinden met de + van de andere led klinkt voor velen vreemd. Vroeger werden alle leds aangesloten op een stroombron (cc), Een volt driver (cv+cc) is een recentere ontwikkeling en bevat wat extra interne elektronica om op tijd over te gaan van volt regeling naar stroom regeling. Een ampere driver heeft 1 schroefje (Io) om te dimmen, een volt driver heeft 2 schroefjes (Vo en Io) draai het foute schroefje te veel terug en alles zal tijdelijk stoppen met werken tot je het schroefje terug goed zet. Soms zijn er ook nog kleine verschillen in wattage, bv een 240 W driver die in cc uitvoering toch net iets meer dan 240W kan leveren. De stroom bij een volt driver (cv+cc) is veel hoger waardoor het vaak nodig is om te werken met 2 verschillende draaddiktes om de leds volgens de regels aan te sluiten.
  15. Klinkt als een typische woningcorporatie. Elke maand geld vangen voor een woning die al jaren afbetaald is. Zogenaamd om andere projecten te kunnen betalen, in de praktijk betaal je gewoon mee aan de nieuwe auto voor de directeur. Een gegoten stekker (aangesloten en nadien een laag plastic er over) als deze kan je niet afknippen en hergebruiken. Eventueel kan je de stekkerdoos openmaken en het daar inkorten of een andere niet gegoten stekker gebruiken, maar koop dan gewoon een stekkerdoos met een korter snoer.
  16. Elke HLG driver van meanwell heeft de mogelijkheid om te dimmen ingebouwd zitten. De naamgeving van meanwell drivers is als volgt bijvoorbeeld "HLG 240H-48 A" of "HLG 240H-C1750 A" of "HLG 480H-36 B" Serienaam, Aantal watts waar de driver voor geschikt is, Spanning in Volts of stroom in mA, A of B voor ingebouwde of externe dimmer. De A variant van de driver heeft op de driver een soort van stelschroefje (soms 2) met een stukje rubber erop dat je kan gebruiken om de driver te dimmen. Indien je van plan bent om regelmatig te dimmen is dit te vervelend in gebruik De B variant van de driver heeft de aansluitingen van de dimfunctie op de driver naar buiten gebracht met een extra kabel waar je zelf de dimfunctie regelt door de spanning te veranderen tussen 0 en 10V. (met variabele weerstand of potentiometer, pwm dimmer of externe spanningsbron) In theorie bestaat er ook een AB variant die beide heeft, maar die ben ik nog niet te koop tegen gekomen. C en D varianten met programmeerbare tijdsfuncties om te dimmen bestaan ook maar die zijn niet particulier verkrijgbaar.
  17. De belangrijkste functie van een aarde is ervoor zorgen dat de stroomverlies- of differentieel- of aardlek schakelaar sneller kan reageren bij een probleem. Zonder aarde zal die schakelaar meer tijd nodig hebben om een probleem te detecteren. Als het probleem is dat er iemand ge-elektrocuteerd wordt, dan kan dit best belangrijk zijn. In een worst case scenario zelfs het verschil tussen leven of dood. Het ontbreken van een aarding kan soms ook nog vage elektronica problemen veroorzaken. Een stopcontact zonder aarding is al heel lang niet meer wettelijk, maar kan nog voorkomen in oudere woningen waar nooit iets aan de elektra gedaan is (of waar een doe het zelf'er aan het prutsen is geweest). Volgens mij is de verhuurder eigenlijk verplicht om de elektra te updaten naar de nieuwere norm als er een nieuwe huurder in komt. Een extra stopcontact bijmaken zonder aarding kan, maar er is zeker een (extra?) risico. In een ideale wereld is het advies om eerst je elektra te laten vernieuwen voor je iets toevoegt of aanpast. Informeer jezelf op zijn minst voor je iets gaat aanpassen. Gebruik in deze situatie best een verlengkabel/stekkerdoos. Mocht je ooit gepakt worden met je plantjes, dan kunnen ze je niet ook nog beschuldigen van het creëren van een gevaarlijke elektrische aansluiting.
  18. Een stopcontactje verplaatsen of bijmaken stelt niet veel voor. In feite gewoon een extra kabel bij in de aansluitpunten van het stopcontact. Of iets als wago of andere lasklemmen (3x) indien je ergens anders aftakt. Die geel groene aardingsdraad mag je niet verwisselen, die andere 2 wisselen toch 50 keer per seconde . Zorg ervoor dat de stroom uit staat en uit blijft (huisgenoten!) zolang je aan de elektra werkt. Administratief is het wel de vraag of je een extra stopcontact wil. Je mag maar een beperkt aantal stopcontacten hebben per stroomkring (zekering) en eigenlijk moet je dan ook de elektrische schema's van je woning laten aanpassen en alles opnieuw laten keuren. Voor nu maakt het niets uit maar als je het huis ooit wil verkopen kan er gedoe komen. Een stopcontact wordt aangesloten met 3 aderige kabel met een solide koperen kern van 2.5mm2. In het geval van opbouw moet de kabel lopen in een plastiek buis die op de muur gemonteerd is. Een verlengsnoer heeft dezelfde 3 aderige kabel van 2.5mm2 (al zullen er wel chinezen zijn die dunnere snoeren maken) maar dan met een kern gevlochten uit vele dunne draadjes. Deze is iets duurder om te produceren maar het maakt het snoer veel flexibeler. Het is goedgekeurd voor hetzelfde vermogen (3600W) dus voor de veiligheid maakt het niet uit welke je gebruikt. Je hebt een totaal van nog geen 1000W, elke vorm van elektrische verwarming zal minimaal hetzelfde of (veel) meer verbruiken. Op vlak van elektriciteit niet zo spannend dus.
  19. Een echt duidelijk overzicht van de info staat er niet echt. Led drivers heb je in 2 soorten. Spanningsgebaseerde drivers (Constant voltage + constant current, CV+CC, aansluiten in parallel) en stroom gebaseerde (Constant current, CC, aansluiten in serie). De meest gebruikte drivers zijn de HLG en HLG-C drivers van meanwell. Deze zijn beschikbaar in versies van 40 tot 600 Watt. De leds zelf komen ook nog in verschillende formaten (COB, quantum boards en strips) De strips zijn het beste voor een goede lichtverdeling. Van samsung zijn er 2 reeksen die zo veel mogelijk licht produceren per strip: samsung F series gen3 (tot 112cm) en samsung H influx. (tot 56 cm) De beste als in hoogste efficiency (lm/watt) zijn de H influx leds. De F series is dan vaak weer handiger om te bouwen door de langere strips. Ik gebruik alleen 3000K, dit is de meest natuurlijke kleur die beschikbaar is. De microgrowers hebben hier in het verleden veel mee geëxperimenteerd met tl verlichting. Alleen voor een voorgroeihokje zou ik kijken naar hogere kleurtemperaturen.
  20. Als je gewoon de 36V volt versie van de leds hebt dan zou het moeten werken. Werken doet het duidelijk niet dus we zijn effectief op zoek naar een defecte led. Om uit te zoeken welke defect is zou ik het minimale aantal leds aansluiten. 171V/36V = 4.75 of 5 leds. Dan heb je bijna 50% kans dat het werkt en weet je in welke groep de defecte led zit. Sluit dan de resterende leds 1 voor 1 aan en test of de leds het nog doen. Als het stopt met werken dan heb je de defecte led gevonden.
  21. Waarom denk je dat er led stuk is? De weerstand van de leds meten is niet echt mogelijk, als je een kleine driver hebt kan je eventueel de leds wel 1 voor 1 testen. Het probleem kan volgens mij net zo goed ergens anders liggen. Wat heb je precies gekocht: type driver, welke 3590 cob (36 of 72 volt) en hoe heb je dit aangesloten? Bijvoorbeeld: Heb je 9 leds in serie aangesloten? Dan heb je minimaal een driver nodig die 300+ volt kan leveren, iets dat lang niet alle led drivers kunnen. Of simpelweg een slecht contact ergens.
  22. Ik heb goed en slecht nieuws voor je. Nee, uit leds haal je gewoon nog niet die efficiency dat je even veel licht produceert als een 600W of 400W lamp. Het goede nieuws is dat je die totale hoeveelheid licht niet nodig hebt in jouw tentje. Voor zelfbouw wordt meestal 320 watt per vierkante meter aangeraden. Een tent van 80x80 is 0.64m2 dus je hebt 205 W nodig. Bij de zelfbouw systemen die ik ken heb je 185W en de volgende stap is dan 240W. imv kostprijs is het verschil 10 of 20 euro dus om teleurstellingen te vermijden zou ik in jouw plaats een 240W bouwen. Dan voelt je nieuwe lamp ook echt als een upgrade en niet alleen een besparing. Er zijn behalve cob's ook led strips (56cm). Omdat het bouwen met strips voor mij gemakkelijker was heb ik zelf strips gekozen boven cob's. Afhankelijk van wat je precies kiest zal de prijs van zelfbouw ergens tussen de €300 en €450 liggen. Kijk even in de bouwdoos, daar staan verschillende topics. Leds hebben niet echt een vaste waarde van hoeveel ze verbruiken, dat hangt vooral af van hoeveel stroom ze krijgen. Een 3590 cob kan alles zijn van 12W tot wel 100W per stuk, de beste price/performance ligt rond 50W tot 75W dacht ik.
  23. Ik vind buffertablets zoals die van Sannie erg handig. Een paar van die dingen in je pot en eventueel een beetje goed bemeste grond bij mengen en je bent klaar. Tenzij je grote problemen hebt gehad is slepen met veel grond niet nodig. Om op te starten is light mix volgens mij het beste, jonge plantjes vinden alles wat meer bemest vaak te veel. Op light mix moet je tijdens de bloei wel een beetje meer bij voeden. Water geven doe ik liefst aan de hand van een tensiometer in een paar potten, wacht met water geven tot deze tot boven 120mBar komt (80 tijdens groei).
  24. Dat van die volts is dus wat ik bedoel met een andere denkwijze. Ik probeer er aan te denken dat niet iedereen jaren elektriciteit heeft gehad vroeger, soms vergeet ik dat even. Wat ik daar geschreven heb is niet van toepassing voor de constant voltage (CV+CC) driver. Niet van wakker liggen dus. Ik had er een 'dimmer' tussen kunnen zetten. Dimmer is in dit geval een potentiometer (variabele weerstand). De A variant (die ik adviseer) van de driver heeft dit ingebouwd, maar is niet zo handig in gebruik vanwege een poging om het waterdicht te maken. Er bestaat ook een B variant waarop je zelf van alles kan aansluiten om te dimmen maar dat is meer werk om aan te sluiten en de totale kostprijs is dan heel vergelijkbaar met 2 drivers of zelfs iets hoger. Dat heb je helemaal goed begrepen. Ik denk dat de sweet spot voor dit oppervlak (120*120) met deze strips ergens ligt tussen 5 en 7. Als je die setup niet zo lang wil gebruiken zal 5 beter uitkomen, bij langere periodes is 6, 7 of zelfs meer uiteindelijk beter. Er kunnen zoveel factoren zijn dat het bepalen van een sweet spot meer een onderbouwde gok is dan een exacte wetenschap. bv 1 extra strip verhoogt de efficiency relatief gezien meer dan meerdere strips die je extra toevoegt.
  25. Is gewoon de normale btw + een bescheiden onkostenvergoeding voor ups (minder dan 5€ bij mij). Dat bedrag in cash hebben is wel handig want ik weet niet of ze een pinautomaat bij hebben. De leds kan je op een U profiel schroeven, de U profielen op een L of T profiel bevestigen om er een geheel van te maken. Ik had voor mezelf berekend dat je de beste lichtverdeling hebt op 120*120 met deze afmetingen en ook nog ruimte over houd om het aan elkaar te bevestigen. Zelf had ik ook nog een extra U profiel genomen om de driver op te monteren maar daar moeten betere alternatieven voor zijn. 2 x Alu T profiel zijkanten 25x25x3(of2) en 1120 mm lang 6 x Alu U Profiel koeling 40x40x2 en 1175 mm lang
×
×
  • Create New...