higgley town heroe

Jij ook bedankt Silver ! dit was een hele mooie.

Op de laatste foto heeft het iets te nat gestaan.(zie je aan de witte haren en de bladstand) Je gaf al aan de tensio iets droger te willen zetten dus weet ik dat je het zelf ook ziet. Op de 1 na laatste foto heb je te veel radiatie warmte van de lamp dat ophet blad terecht komt.(opgekrulde bladranden),blad word dan hard en brokkelig. (Is in feite niks anders dan lokaal te droge lucht) Dat gaat je vette bud kosten als je er niks aan (kunt) doet (n). (staat wellicht recht onder de lamp of zo ?) Geultjes zijn mischien wat te dicht op elkaar geplaatst en is niet bevorderlijk voor de doorluchtigheid vd bodem. (de drinkwortels die boven in zitten, zitten een heel eind vd stam nog en beslist al wel een paar planten gepasseerd dus om elke plant een geultje heen is mischien wel wat te veel van het goede .probeer 30 cm ertussen te laten of zo) Kleine aanpassing GROOT verschil Ik duim met je mee

Jow cocaloca, goed gezien met dat van boven water geven soms,want ook bovenin zitten nogal wat wortels die wel wat vocht kunnen gebruiken heb ik geconstateerd. Ikzelf geef eigenlijk alleen nog maar van boven water maar dat word gedaan met een slang die 30 cm intervallen heeft en voor 2/3e van zijn lengte tegen de zijkant vd bak aan ligt. Op die manier blijft er nml nog wat lucht zitten tussen de outlets, en de cappilaire actie verdeeld het van onder dan vanzelf wel naar de zijkanten. Maar wat nu belangerijk is, is dat je VNML de randjes van boven goed water geeft en wel in meerdere malen per dag (ik doe zelf 2x) Tegen de randjes (en de bodem) zitten nu al een boel van je worteluiteinden dus die mogen niet te nat of te droog staan om optimaal te kunnen opnemen. Daarom de watergift daar van boven geven en over meerdere beurten spreiden. Om te voorkomen dat het van boven gegeven water geen gaten gaat slaan in het medium zou je het over geperste kokos blokken kunnen laten lopen.

In navolging op Bruut: Ook mijn idee van meest effecient kweken. Zie Bruuts link

Lowryder is wel een zeer slechte keuze als je gewicht wilt pakken. heb je geen hoogte of zo ? Maar waarom iedereen nu gelijk klein moet beginnen snap ik ook niet, is toch iedereen zn eigen zaak hoeveel werk ie wil verzetten, beetje bijleren doe je toch, of je nu groot of klein begint. Als je begint met kleine kweekjes zul je leren hoe "klein" te kweken.... Begin je groot... leer je groot te kweken. Het ga je goed Dandana!

Mooie Posts Whazzup en Jos ! T' is me allemaal een stuk duidelijker nu. Gebruik zelf de voedings lijn van Bio Bizz en de Topmax van die schijnt ook vnml fulvine zuur te wezen. Ik zweer er dus bij, maar moet bij Cannabis wel een veel lager ec aanhouden als dat op de flessen in ML word aanbevolen.

Je hebt al verdomd goed in de gaten wat de bedoeling is Cocaloca Dat vind ik mooi om te zien. Nu de wortels al dicht tegen de bodem aanzitten zou je er beter aandoen om het onderin op 120 mb te houden als laagste waarde. Is effe een zaak van experimenteren op welke waarde ze het meest drinken. Beetje droger vinden ze vaak toch fijner als beetje te nat. Verdelen over meerdere beurten is deswegen idd ook een stuk beter als alles in één keer en dan weer niks voor een poos.

Kunt ook volle bak doen en er net zoveel zaden in kwakken als dat je er behoefte aan hebt. (moet je alleen wel handig zijn in het uitpikken van de mannen en voldoende hoogte hebben.)

Over dat Knakken Coca loca. Bij die ene die echt geknakt (en gebroken) is wel goed opletten dat ie geen herma gaat worden ! Zal zowieso kleiner blijven ook. Gedurende 3 of 4 weken van een 12/12 kweek uit zaad in volle aarde doe ik haast niks anders dan pletten en vouwen vanwege mn beperkte hoogte altijd en om een mooie gelijkmatig afstand te hebben tov de lampen voor de totale bud canopy. Zoals je ziet herstellen ze zich weer volledig. Het voordeel is dat je bladeren op die manier nog steeds de opgerichte stand aan kunnen nemen en niet op elkaar zullen gaan pakken zoals bij scrogg het geval is en dus optimaal blijven ademen en assimileren. Nu het éénmaal effe verkeerd ging zul je onderhand dus wel in de gaten hebben wat nou precies de bedoeling is en wat niet. (Op mannen oefenen, sorry ) Zelf begin ik er al heel vroeg me, 3e of 4e week of zo 'als de stengels nog niet zo dik zijn, bovenin waar de stengels wat dunner zijn kun je eigenlijk niet zo veel verkeerd doen,ik doe dat in de regel met één hand "in een kneep en een vouw "en dat gaat zo snel en met zoveel zelfvertrouwen dat kan je haast niet afknipogen, Sapstroom blijft ook allemaal gewoon doorgaan en buds kunnen zelfs groter worden als verticaal groeienden.(vangen dan meer licht en lucht) Je blad ziet er gezond uit, de budjes er al aardig op. Weet je de EC van je grond mischien ? IK gok nml dat ze al wel wat voeding kunnen gebruiken (sommige buds zijn wat gestrekter en onderontwikkelder als zou moeten) Het is zowiezo al wel een goed idee om met voeden van start te gaan,en wel om later geen tekorten te krijgen en het opbouwen van een verandwoorde Ec ook nog wat tijd in beslag neemt. Als je voor het eerst gaat voeden is het belangerijk dat je dit goed weet op te bouwen. Begin met een voedingsoplossing van ec 0.4 ms, dan elke dag 0.1 ms hoger totdat je op 0.8 ms zit, dan weer schoon water voor een paar dagen en wel liefst met voorgekweekte bacterien er in. In feite hoef je in die bak nooit hoger dan EC 1.1 ms te gaan, dus die 0.8 kun je rustig voor meer dan een week aanhouden voordat je het weer per 0.1 opschroeft. Vind een balans tussen voeden en schoon (bacterien verrijkt )water geven. Als de witte haren niet meer mooi strak naar boven gericht wijzen en er wat als in elkaar gezakte scherpgebochte spagettie uit beginnen te zien geef je te veel water en/of voeding. Bij eerste teken van gele bladpuntjes (al te zien als het nog maar 0.5mm aan de gang is) direct stoppen met voeden en alleen schoon water (+bact.) geven. Die quano extract kan je weinig verkeerds mee doen, die had er allang bij gekund trouwens. Geen kritiek verder, slechts ondersteuning, Het ga(at) je goed!!!

Hoi Deleys, ik heb effe je draad gemist maar wil graag reageren op de foto,s van 17 feb. Op die plaatjes word heel duidelijk TE veel water gegeven, je kan dat herkennen aan dat de bladeren bolrond naar beneden gaan hangen en de nerven beginnen op te zwellen. Hoop dat je dat voor een volgende keer kunt gebruiken.

Had me wat gebrekkig uitgedrukt met mn verleden tijd van "vinden". Ik wilde alleen graag aangeven dat deze er echt uitspringt voor mij,ben dan ook heel benieuwd naar het verdere verloop van deze kweek.

Ik vond dit een hele interresante kweek Silver, heeft echt mn aandacht getrokken en heb er van genoten. Ben zeer benieuwd naar je gemiddeld eindgewicht per plant en zie het voordeel van het werken met 400 watters bij die wel in.

Weetje op zn best weer, Gek maar ik begin steeds meer van die gozer te genieten ! Ben ik toch veel te rationeel voor, malloot die ik ben. Sativa kruidig / musk Indica fruitig / citrus Plantje ruikt anders gedurende verschillende stadia van haar leven. Sommigen ruiken aan het eind zoals anderen aan het begin en andersom. Wat doe ik eigenlijk in deze draad? Scheen belangerijk te wezen en vind het idd wel een mooi idee en mooi gebracht. Zou ik nu ook ineens zo'n zachte worden?

30 C onder de lamp... als dat ook de bodemtemperatuur is waar je zaden in staan dan doen ze het helaas niet meer. begint te rotten dan. 23/24C zou optimaal zijn.

Hoi Jon. Heel belangerijk voor mij is ook om de planten zo veel mogelijk te laten verdampen zonder dat ze te natte voeten hebben of in een zoutenophoping terecht zijn gekomen. Een tool hiervoor op aarde is om de grondvochtigheid droger te houden dan jij het doet. Ik ga als volgt te werk, mischien dat je er iets aan hebt... Ik houd tensio standen en watergift bij op papier en maak daarvan Grafieken. (net als jij ) De Tensiostanden waarbij het meest gedronken word houd ik aan als optimale. Deze waardes verschillen gedurende de gehele kweek en hangen er ook van af of er "gevoed" of "gespoeld" word. Factoren als luchtvochtigheid heb ik hier gelukkig redelijk constant in het optimale bereik dus hoef ik me als variabele niet veel zorgen om te maken. Als je ze op die manier echt goed aan het drinken hebt kun je op dagelijkse basis vaststellen dat het de juiste kant op gaat. Gooi die Tensio's eens op 120/150 mb of nog droger voor een tijd, en begin dan nog eens te meten, Je zult zien dat meer lucht in de aarde een hogere prioriteit heeft voor een plant om veel te kunnen verdampen dan een hoge worteldruk. Net zoals Weetje al zei dus, goed kijken naar de planten en weten hoe die eruit moeten zien als het ze goed gaat. (En dat stukje kennis is MI het belangerijkste stukje gereedschap dat jij nodig hebt. Je bereikt het door veel plaatjes te bestuderen van planten in verschillend stadia "zowel goed als minder goed gaanden", veel te kweken,en het opeens gewoon te kunnen zien. Scheit advies hè. Hoe je dit ooit verder zou kunnen rationaliseren weet ik helaas ook niet. Voor mij blijft het een spelletje tussen de plant en ik Terug naar je vraag: het klimaat verander ik dus niet, dat blijft stabiel. Ik let er alleen op hoe de planten zich gedragen in dat klimaat en spring daar Kwa watergift en voeding op in.

Dat zei Belg toch net

Is kloon die niet op tijd geworteld heeft. Heeft voetrot opgelopen. Klikko geval,met een boogje

@Tjap, Bij uitsluitend water geven van onder staan de wortels daar ter plaatse voor een veel te lange tijd van hun leven veels te nat. Deswegen. (Met name in bakken of potten die minder dan 60 cm diep zijn)

Sorry Ellieass voor mn tijdelijke afwezigheid.(heb ook niet al te ver terug gelezen) Wat ga je lekker man. over die tweede slang heb ik een stukje geschreven in topic "wat moet er in een aarde bak(en wel liefst optimaal" ) Bij de slang die je nu van plan bent te gebruiken zal je een ongelijkmatige waterverdeling krijgen omdat het overgrote deel er al in het begin uit zal lopen. Die gele puntjes zal wel komen omdat je waarschijnlijk iets te hoog ge-EC-de aarde hebt gebruikt, anders heb ik er geen verklaring voor. OHw mischien toch wel... te dicht bij de lamp kan ook nml ! bij 400 wt in dit stadium 45 cm afstand houden nog. later komt dat niet meer zo precies. komen ze wel overheen. wat tips! houd ze nu al zo laag je kunt. Met pijpe raggers laat het zaakje zich op eenvoudige wijze naar onder trekken en vastzetten. Straks als het een jungle geworden is kun je het niet meer zo makkelijk. Je kan ze superlaag houden door de stam tussen internoden een stevige kneep te geven en het op de kneus in een 90C hoek te vouwen en vast te zetten. (vouwen niet breken) Wat voor voeding ga je gebruiken?

Waar het om gaat is dat het medium zo optimaal vochtig is dat ze het meeste zullen drinken. liefst 10 cm boven de bodem meten in een diepe bak (60 cm diep ) en in lagere bakken strak op de bodem. Op welke stand die zal moeten komen te staan is een zaak van uitproberen en verschilt van tijd tot tijd. Als wortels dieper de grond in gaan (en dus vnml tegen de bodem aanzitten) zul je een drogere tensiostand aan moeten houden. Cannabis op aarde heeft een scheithekel aan natte voeten, geloof me, want dan drinken ze nauwelijks meer (zuurstof gebrek ) Vind de optimale bodemvochtigheid zelf door te kijken wanneer ze het meeste zullen drinken bij een bepaalde mbar aangave. Richtlijn=> wortels nog boven de bodem = +/- 80 / 120 mb Wortels al op de bodem =>120/150 mb Let op hoeveel ze drinken !!!! Veel verdampen = snel ontwikkelende plant. Weinig verdampen = traag ontwikkelende plant. Kanttekening: ik ben geen voorstander van uitsluitend water geven van onder.

Blumat is goed ok, maar kijk ook effe op de site van Nieuwkoop. Daar hebben ze wat langeren die goed van pas komen als je met een diepe bak wil werken. Profi spul allemaal voor de reguliere tuinbouw.

@Whazzup.Wortels die de bodem zouden bereiken....: Ik Ga altijd uit van zaad rechtstreeks op 12/12. De pen zal dan nooit dieper gaan als zo'n 55 cm maximaal. De zijwortels kunnen dan nog lager gaan groeien maar is geen probleem als het daar dan mooi 120 mb is. @Keldertje. Na afloop van een kweek trek je de wortels er niet uit. Je knipt ze gewoon een paar cm onder het opp af. Nee Parve, maakt geen verschil. Hoeveelheid wortels onder de grond = equivalent aan bladmassa erboven. Een boel kleintjes maken veel kleine wortels per plant,één grote heeft langer voorgegroeid gestaan en die tijd dus benut om meer wortelmassa aan te maken. (meer kleintjes gaat sneller om dat te bereiken. Mijn favoriet ! 50 per mtr 2, no prob.) Als je met 2 tensio's op verschillende dieptes het zaakje op 120mb kunt houden ben je de man. 80 mb totdat de wortels tegen de bodem aanzitten, dan halverwege bloei 120mb. Onderste keramiek kop 10cm vanaf de bodem en de bovenste blumat er normaal van bovenaf ingestoken. (En moet je dan eens opletten hoe of het zaakje gaat drinken!) Meerdere malen een klein beetje dus, zoals Irezumi al opmerkte is beter. Met die 2e slang bovenin is dit overigens een peuleschilletje om dat te bereiken. En daarmee is ook de vraag van Keldertje gelijk beandwoord. Nee niet overbodig dus, juist heel functioneel om te voorkomen dat het van onderen te nat word en van boven te droog. Zelfs met een stuk plastic eroverheen lusten die bovenste wortels nml ook nog wel een slok. In feite geef ik halverwege de bloei alleen nog maar (voedings) water via de bovenste slang. Bij natte voeten word er nml van onder minder gedronken, stom toch?

Edit AS Grow : niet terzake Whazzup heeft wat goede punten maar ook wel wat slecht gelezen of begrepen. Ik houd je nml best wel in hoog aanzien Whazzup, dus ik dacht dat je met bepaalde zaken wel bekend was. Eerst een onderscheid tussen: 1. hydrokorrels (ook bekend als hydrogranulaat)=gebakken bij zeer hoge temperaturen en dat heeft de interne klei struktuur omgezet tot een lava achtige substantie dat niet meer met klei valt te vergelijken. 2.gebakken klei korrels (bij temperaturen tot 800 C, min of meer zelfde eigenschappen als klei maar valt niet uit elkaar en het organisch materiaal heeft een reactie ondergaan. 3. ongebakken klei.alle natuurlijke stoffen zijn nog in oorspronkelijke staat,en mag aan het medium uitsluitend in brokjes in kurkdroge staat toegevoegd worden. Ongebakken pure klei op de bodem zou het zaakje ter plaatse dicht laten slibben en de vlotte water doorvoer verhinderen. Dat is de soort klei waar ik het in eerste instantie over had,anders had ik er wel bijvermeld dat het voorgebakken was bij een bep.temperatuur. Gebakken kleikorrels zou een optie kunnen zijn om op de bodem te leggen ALS DE BAK DIEP GENOEG IS (60 CM), maar dat zijn hydrokorrels ook,vooropgesteld dat je de laag niet dikker maakt als 1 cm om het de cappipillaire kracht mogelijk te maken het resterende water op te zuigen en naar boven af te geven zonder dat er water zal achterblijven op de bodem. De funktie ervan is dus alleen om een snelle en gelijkmatige water verspreiding over het gehele oppervlak via de bodem te garanderen omdat het kanaaltjes open houdt waardoorheen het water vrij kan vloeien. Eén maal opgezogen neemt het weer zijn luchtige vorm aan, en water zal er dus ook niet langer in blijven staan als slechts een paar uur. (dus geen stinkende, rottende modderzooi achterlaten. ( 1cm dikke laag gebakken klei of hydrokorrels... Afdekken met een dunne laag synthetische filterwatten erover tegen opkloggen van de kanalen,werkt gewoon zo... kun je in een glas zelf uittesten) Mijn NL taal is wat gebrekkig wegens langdurig verblijf in het buitenland. In engels noemt men het "padding"en bedoel ik met filterwatten het spul dat ook in winterkleding genaaid en als kussenvulling gebruikt word. Ik heb hier de diepte van de bak in hoofdleters geschreven om te benadrukken dat als je diepte genoeg hebt, je wortels nooit de bodem zullen bereiken en dus nooit te nat zullen staan. Edit AS Grow : niet terzake Over water verdeling en waterpas leggen vd bovenste slang. tuurlijk leg je het zo waterpas als je maar kunt, maar is niet een groot probleem als je met een waterpas en een brede plank kunt omgaan om de aarde uit te evenen. Beetje aandrukken van de aarde (niet te gek) tussen lagen in helpt ook om verzakken van de aarde lokaal te voorkomen, zorgt voor betere capillaire werking naaralle richtingen en houdt je bovenste slang in positie. Lucht kamers vormen zich rondom de ongebakken kleikorrels toch wel automatisch, en ook op micro niveau tussen de vezels en aarde zullen organismen kamers organiseren om zich tegen aan te hechten en aldoende luchtigheid te bewerkstelligen de bodem. De slang is idd van dunnere diameter als de dikke op de bodem en wel voor de reden die je zelf al juist geanticipeerd had. Gooi je er bv 10 liter in dan zal de inhoud van de vorige beurt automatisch uitgespoeld worden. De inhoud vd pijp is dus idd te verwaarlozen in verhouding tot de hoeveelheid water die je er doorpompt. We komen er wel Whazzup,K'ben ook de slimste niet en jij mag er ook wel wezen. Duidelijk is nu dat ik veel te automatisch aannam dat je het allemaal al snapte. Edit AS Grow : niet terzake

Edit AS Grow : niet terzake @Parve. Edit AS Grow : niet terzake Als je e.e.a. nog eens over zou willen lezen zou je m.i. de "picture" ook kunnen krijgen. Hoe de onderste drainslang moet komen te liggen is al wel uitvoerig genoeg op het forum behandeld geweest maar ik zou je daarbij aan willen raden om het verticale gedeelte waar het de grond in gaat met ductape af te plakken om daar 'bij het watergeven, ter plaatse geen nattere grond te krijgen als in de rest vd bak.(als je per gieter doet tenminste, maar kan daar bij watergift via slang dan juist weer te veel uitdrogen als de gaatjes niet zijn afgewikkeld) De bovenste leg je er net zo in als de onderste maar deze is maar 2.5/3 cm in doorsnede. Als je je bak voor 'tot 10 cm tot aan de te vullen hoogte hebt gevuld, dan vlak je de aarde af met een brede plank en waterpas en leg je de dunnere slang net als de onderste, maar dan bovenop de aarde. (dus tegen de randen aan (+/- 3 cm er van af of zo) en dan naar binnen gezig-zagd of gespiraald laten gaan,en uiteinde afsluiten. Je kan die (tijdelijk) in plaats houden door er wat stug gebogen metaaldraad (U-tjes) overheen in de bodem te steken. Als die éénmaal in plaats ligt ga je er met een boormachine overheen en maak je om de 5cm een 3 mm wijd gaatje door alleen de bovenste laag plastic vd slang te perforeren. (dus niet aan de onderkant van de slang er uit laten komen die boor) Er worden geribbelde flexibele hardplastic slangen verkocht bij bouwmarkten die zijn bedoeld om waterleidingen tegen beschadiging te beschermen als ze onder de grond worden gelegd. euro-tje de meter of zo.word ook wel eens ingezet om electra draden te beschermen. nadat de gaatjes zijn geboort (tussen de ribbels) kun je er de resterende laag aarde overheen leggen en de U-pinnen verwijderen. Als je nu water wilt geven door die tweede slang , dan zorg je dat je een connectiestuk hebt waar je een andere slang op aan kunt sluiten en kun je onder druk het water gelijkmatig over de bodem verdeeld inpompen. ( dus kunt aansluiten op een pomp of via het overhevelings princiepe vanuit je vat of emmer) Belangerijk is bij het systeem ook dat je minimaal twee Tensio meters inzet die op verschillende dieptes zullen meten. Google voor zulke meters bij Nieuwkoop, of als je blumats gebruikt van 18 cm lang dan zul je die in een buis moeten plaatsen die je 'voordat de aarde in de bak gaat, op de bodem moet zetten om de tensio daar later dan in te plaatsen. Die buis moet je dan echter eerst prepareren en wel door er drie lange stukken uit te zagen van onder met de decoupeerzaag zodat ie als het ware op pootjes komt te staan om de tensio goed contact te laten maken met de omringende aarde. pvc Buis van 11 cm doorsnede zou daarvoor ideaal zijn. Maar als je serieuse plannen hebt om het op die manier te doen gewoon nog een keer goed doorlezen alles en bij vragen ben ik altijd wel bereid om je er een andwoord op te geven. (mits je ze kort en bondig stelt natuurlijk ) Daar is nml dit topic voor bedoelt: wat gaat er in de aardebak en wel het liefst optimaal Edit AS Grow : niet terzake

Sorry k86dr, ging gelijk al verkeerd in het begin bij mij. Na het installeren van de MIRC kreeg ik niks te zien wat op je voorbeelden leek om aan te vinken.