snowborderke

Met Beendermeel, zeewierkalk, bloedmeel, compost, potgrond en wat bacterien en wat pieren (vlaamse regenwormen ) kom je al heel ver... Zelf ben ik versteld van de resultaten, der zijn planten van 1m70/80 ondertussen onder mijn buitensoortjes, moeten dringen foto's nemen. Maar over bloedmeel, het is lekker snel opneembaar, dat maakt het interessanter om bij te strooien ipv een vorst erover heen te laten gaan. (ik sta wel achter het meerderjarenprincipe maar denk dat dit voor bloedmeel toch veel wegsmijten is).

Als je stikstof zegt heb ik 1 tip voor jou: Bloedmeel. Bij de minste vochtigheid gaat het stinken vanwege stikstofverlies. Bloedmeel bevat erg veel stikstof ( 13%) en maar weinig andere voedingsstoffen. Het effekt merk je al na ongeveer zeven dagen; omdat de organische stikstof van de bloedwitten zeer snel afbreekt en ter beschikking van de planten komt. Het is mogelijk dat de plant de opgenomen stikstof niet kan verwerken, waardoor nitraatvergifting ontstaat. Om deze eigenschappen gebruik je het zeer voorzichtig en alleen als bijbemesting voor zeer gulzige groenten die aan stikstofgebrek lijden. Zelf heb ik superveel success met (gezonde) plantjes door bloed/beendermeel/zeewierkalk combinaties. Ik ben gestart met een mix met bloedmeel en het resultaat is er zeker.

Nog een lekker stukje gevonden over grondherkenning dat ik wilde delen: Bij de bodemopbouw spelen 2 zaken een belangrijke rol. De structuur en de chemische eigenschappen. Structuur: samenhang ven de gronddeeltjes = mineraal en humus (moeilijk te beïnvloeden). Chemisch: voedingszouten, zuurgraad (eenvoudig te beïnvloeden bemesten en bekalken). Hieruit volgt dat we ons dus in eerste instantie druk moeten maken over de structuur van de grond. Meten is weten. Om structuur te bepalen moeten we deze herkennen. We praten over de granulaire samenstelling of textuur van de grond. Deze wordt bepaald aan de hand grootte van de deeltjes. Dit gebeurt d.m.v. zeven na verhitting tot 105°C in een labo. De grootte van de deeltjes wordt uitgedrukt in µm of mu. 1.000 µm = 1mm. Korrelgrootte: Lutumfractie < 2 µm Sloeffractie 2 - 16 µm Siltfractie 2 - 50 µm Zandfractie 50 - 2000 µm Grintfractie > 2000 ùm (2mm.) Herkennen van structuur: 1.Visueel (door zelf en test uit te voeren) 2.Meting (aan de hand van de gemeten lutum (< 2µm) Visueel: Verkruimel de grond en let op de grootte van de korrels (vaak moeilijk). Het is het gunstigst als de verdeling ongeveer 50/50 is. (groter en kleiner dan 2mm.) De vorm van de korrels; bij voorkeur ronde en poreuze delen (hoekig en dichte delen wijzen vaak op een slechte structuur). De binding tussen de deeltjes (wrijf de deeltjes tussen je vingers kleiner. Gaat dit gemakkelijk dan is de grond te los , gaat dit niet dan is de structuur te dicht). De poreusheid van de delen, als deze ruw en brokkelig is, is dat gunstig. Beoordelen: Buiten kan men ook nog het hele perceel in zijn totaliteit beoordelen op structuur en aan de hand van beworteling van de planten. Structuur is goed en gelijkmatig ontwikkeld: prima! Is de beworteling echter grof of zeer onregelmatig of ondiep, dan is er sprake van een mindere tot slechte structuur. Tot slot kunt u de slempgevoeligheid bekijken aan het oppervlak. Is de grond gemakkelijk te “smeren”, dan duidt dit op een slechte structuur. Overige methodes: Grond ruiken, proeven, enz.: Bacteriën, anaërobe bacteriën stinken! Actinomyceten, geven geur aan grond. Schimmeldraden: We noemen een grond: zand, zavel, of kleigrond door het gehalte lutum te bepalen (kleiner dan 2µ) ten opzichte van het totaal van de hoeveelheid grond in %. Dit meten we door de grond te zeven. Indeling: We kunnen de grond verder indelen: Kleigronden. Naar herkomst: zeeklei(grijs), rivierklei(bruin), estuariumgronden(brakwater). Zeeklei bevat meer lutum (< 2µm) Rivierklei heeft meer een sloef karakter (2-16µm) Zandgronden. 20-210 µm fijn zand 210- 2.000 µm grof zand. Lossleemgronden. Gronden die afgezet zijn door de wind (deeltjes < 50 µm). Ook hierbij wordt weer gekeken naar het % leem t.o.v. de totale hoeveelheid grond (geelbruin-bruin). Veengronden. Gevormd in moerasachtige gebieden door hoge temperaturen gekoppeld aan hoge druk (bruin tot zwart en zure grond). Hierdoor een hoog organisch stofgehalte. Bodemvruchtbaarheid: De scheikundige, natuurkundige en biologische eigenschappen samen bepalen de bodemvruchtbaarheid. Zandgronden: Afhankelijk van de hoeveelheid humus. Zandgrond zelf houdt nl. geen vocht en voedsel vast. Kleigronden: Hoe jonger de grond (afzetting), hoe eerder verwerving optreedt en er voedingszouten vrijkomen. Veengronden: Hoog vochtvasthoudend vermogen, echter irreversibel, met een hoog organisch stofgehalte en licht zuur (lage pH). Organische stof: Ontstaan uit: planten, micro organismen en dieren. Geeft: Doorlaatbaarheid. Bodemleven breekt organische stof af tot bruikbare elementen. Sterk structuurverbeterend. Vochtvasthoudend vermogen. Vrijkomende organische zuren (compostering). Voor het beschikbaar komen ven voedingselementen. Gehalten aan organische stof: Zavelgronden 1,5 – 3 % Lössgronden 1,5 – 5 % Kleigronden 2,5 – 4,5 % Veenkoloniale gronden gem. 15 % Zandgronden in Brabant gem. 5 % Structuur: Water 24 % Organisch materiaal 5 % Lucht 26 % Minerale bestanddelen 45 % Bodemvormende processen: Aanvoer en omzetting van organische stof. Verwerking van mineralen. Uit- en / of inspoeling. Gelijkmaking, menging. Chemische processen als oxidatie en roesten. Rijping. Overige grondsoorten Podzolgronden: Neerslaglaag bij uitspoeling in de grond. Wanneer er een laag in de bodem zit met nauwe poriën slaat daar de uitspoeling neer. Komt deze laag later aan het oppervlak dan ontstaat een polzolgrond. Gleygronden: Gronden die veel ijzer bevatten en te maken hebben gehad met oxidatie en reductie. Bij aanraking met zuurstof ontstaat oxidatie, bij ijzer dat nog niet in contact met zuurstof geweest is, spreekt men van reductie. Voorbeeld: eb en vloed. Neerslag bruinrood, reductie grijs. Zavelgronden: Overgangsgronden tussen zand en kleigrond. Oerbank: Een inspoelingslaag wordt ook wel een oerbank genoemd. Humussoorten: Ruwe humus: Slecht verteerd organisch materiaal op grage gronden, weinig bodemdieren, wel schimmels. Modder: Uitscheidingsmateriaal van insecten en kleine bodemdieren (wormenhoopjes). Komt vooral voor op de betere zandgronden. Mull: Menging van modder en van verteerde organische stof met zand en klei door bodemleven. Op kleihoudende gronden. Anmoor: Zwarte slibhoudende humus op vochtige plaatsen. Wanneer zo een gebied natter wordt, ontstaan veengebieden. Humuseigenschappen: Houdt vocht vast. Bevat voedingstoffen en is in staat deze ook op te nemen en vast te houden. Bevordert een goede structuur. Te weinig humus geeft een slechte structuur wat tot gevolg heeft dat er verstuiving of verslemping plaatsvindt. Maatregelen tegen verslempen: Bekalken Organische bemesting Juiste grondbewerking Goede ontwatering Maatregelen tegen stuiven: Beplanting dicht houden Organische bemesting Diepploegen als er een betere ondergrond is. Zorg er wel voor dat er verder organisch bemest wordt. Weinig grondbewerking in het jaar, moet kluiterig blijven. ------ (uit EcoStyle) n.a.v. mijn persoonlijke drang om te weten wat voor soort ondergrond de guerillaplekjes van dienst aanbieden.

//edit whazzup: slechts één topic per onderwep.

Ben zelf als de dood voor die slakken, op 1 nacht hebben ze eens bijna 4 zaaielingen opgegeten en vrij sarcastisch het stengeltje laten staan. Bij het verpotten van andere vonden we maar 1 slak in 1 pot (rest was verdwenen blijkbaar), dit kwam uit compost (volledige manueel gefiltered, doorgestoken, geschopt/geslagen) en potgrond. De gore beesten komen vanuit het niets.... denk dat jouw oplossing dicht genoeg rond de stam kwam om geen problemen te veroorzaken. 90% van de slakken blijft ondergronds, en de 10% rest verblijft 10% van hun tijd aan de oppervlakte is er mij wel eens verteld... dus krijgen af en toe honger, als je geluk hebt komen ze naar boven om verse blaadjes te zoeken, als je tegenslag hebt nemen ze de goede wortels als ontbijt... Als er Escargo dicht genoeg in de buurt is gaan ze erheen (die beesten lopen niet echt snel dus overwegen hun keuzes instinctief). I haat echt slakken, heb momenteel de grootste plant die hier en daar word afgegeten zonder spoor van de beesten, enkel slijmsporen die alles verraden... 1m50 hoog stukken afgegeten. Gewoon halve doos Escargo erover, geen twijfel .... die dingen gaan eraan.

Hallo MAD, Wil effe een kleine opmerking maken t.o.v. Escar-Go. Het is aangeraden om uw korrels meer gelijkmatiger te verdelen over de ganse oppervlakte. Het is geen mechanische bariere maar een gif/lokmiddel toepassing. Als je ze enkel rond de stam strooit kunnen ze wel eens naast de stam uit de grond komen en het gif links laten liggen. Heb dit van een escargo specialist te weten gekomen, het werkt heel goed als je de ganse grond instrooit dat waar ze ook uitkomen steeds omringd zijn door die korrels. Er zijn ook wel mechanische korrels die je in een 'dijkje' van 1 cm hoog rond de stam moet strooien, ik gebruik zelf beide. Heb zelf gisteren een groot gat gaan graven op de guerillaplek (1 plantje) en het was er vergeven van de naaktslakken, heb de put open laten liggen en alles volgestrooid in een cirkel van 3 meter diameter. Geen risico's nemen als ik zag de hoeveelheid begon ik al te twijfelen maar het is zo'n lekker plekje

Hallo, kwa geslacht is het wel ok, zijn allemaal vrouwtjes en geen hermas, de shaman kom namelijk van feminised zaad, de Red hair Skunk niet, en bij deze nog steeds geen sterke signalen over het geslacht alhoewel ik sterk vermoed dat het een vrouwtje is, mannetje kan ook geen kwaad want ik zou wel een shaman met de red hair willen kruisen voor zaadjes te hebben. Je hebt ook gelijk over de kiemelingen, de zaadjes zijn niet bij mij thuis ontkiemd maar bij een vriend die van thuis werkte en aangezien ik het meeste materiaal aandraag is het kwa planning altijd moeilijk. Ik dacht net hetzelfde toen ik ze bij hem zag maar ze waren in 2tal dagen enorm geschoten plots. Volgende oogst zal direct in pot gebeuren met een kuiltje zaai/stekgrond. Heb ondertussen foto's van de White widow planten. Van vroeger (begin) en van tot een paar weken terug. Zal ze zo snel mogenlijk eens posten. Hier de ontbrekende foto's plus de laatste nieuwe, zoals je kan zien in de oude foto's is er nogal veel vraatschade door slakken. De planten hebben zichzelf hier kunnen doorsleuren en zoals je in de foto's van eind juni kan zien is er 1 die het toch heel goed doet als je zijn omvang bekijkt. begin mei: Aangevreten: in bovenaanzicht: Nog een: Het gezonde plantje (was geisoleerd): Belangrijk om te weten is dat de WW plantjes niet in de buurt van de sativa's staan, worden dus iets anders onderhouden. de 2de grootste plant in mei: eind juni: de grootste jonge(dame): omg deze is echt huge aan het worden plots, is ook de enige die van in het begin een mengsel met beendermeel had. Was ook de eerste die in de grond ging. Dit is de 2de grootste plant nu (zelfde als in mei) de stam van big lady: met de groene vingers ernaast: Er komt binnenkort een nieuwe fotoronde van de shamans/skunks, de guerilla versies en de thuisversies... de sativas die in de volle grond staan zijn het echt enorm aan het doen. ik reken bijna 20 CM groei op nog geen 2 weken op de laatst geplante.

Je kan plots horen hoe stil het hier is

Hallo Medeburgers, Zelf ook al HEEL veel achter perliet gezocht in Belgie maar dat is gewoon niet los te krijgen bij eender welk tuincentra ik heb bezocht (Brico/Van gastel/Asterix-Devrieze etc etc). Maar uit ervaring kanik u alvast vertellen dat Hydrokorrels misschien zelfs nog beter werken dan perliet. Ik zie wortels die zelfs in de hydrokorrel ingroeien. Het mengsel is vrij eenvoudig, ik heb heel goede ervaringen met Asef producten, heel goed spul. De potgrond is superkwaliteit en ze hebben ook biologische meststoffen met bacterien in het assortiment die ik momenteel gebruik met success. Heb onlangs, bij gebrek aan genoeg potgrond de volgende mix gemaakt om een plantje te planten bij de 'mama' in de tuin. Ze vond het een hele mooie plant Wij hebben (hadden) al meer dan 30 jaar kippen en die hebben altijd in hetzelfde hok gelopen. Dit is gewoon een goudmijn, elk jaar staat daar wel een supergrote 'onkruid'boom in (15/20 cm doorsnee) die we neerhalen. Alles lijkt daar gewoon supergoed in te groeien..... ik heb dan gebruikt: Voor een gat van 1m3 (had 14 grote engerlingen gevonden, aangezien deze beschermd zijn heb ik ze gereloceerd, zijn echt wel mooie diertjes zo wit maar je wilt ze niet aan de wortels, vandaar dat ik een enorm gat had geschept, mijn originele gedacht (naast het kippenhok) viel in het water omdat de moeder gespoten had om netels neer te krijgen, daar wil je je plant dus ook niet in de buurt. - 40/50 liter Asef potgrond - veel hydrokorrels - bloedmeel - beendermeel - asef universele biologische mest (traagwerkend) - aangevuld grond van het kippenhok (met enorm veel regenwormen erin) en een beetje gemengd met wat ik weggegraven had, na degelijke controle tegen engerlingen. Dus ga gewoon hydrokorrels halen, ze zijn heel goedkoop en ideaal voor buitenkweekplantages. /// Een Belg!

@whazzup: Jij had eigenlijk ongeveer dezelfde opmerking gemaakt in het kort. Doe het liever niet ;-) Vroeger deed men niks anders dan op waterleidingen aarden (die o.a. dan begonnen te corroderen waardoor na verloop van tijd de ohmse weerstand omhoog ging, of zaten in slecht geleidende grond waardoor je eigenlijk beter geen aarding had) enzo. Eerlijkheidshalve moet ik toevoegen dat in een ideale situatie aarden op deze buizen wel technisch mogelijk is, maar dat dit geen lange termijnsoplossing mag zijn. Er zijn teveel variabelen hier. Een buis in het ene huis is niet een buis in het andere, maar een aarding in het ene zou WEL hetzelfde moeten zijn als het andere (in principe als je installatie degelijk is gekeurd heb je geen probleem). Het enige waar de keurders ALTIJD naar kijken is de aarding (en of de draden vast zitten in de zekeringskast). Zo af en toe de aansluiting van je draden in de zekeringskast bijdraaien is trouwens geen luxe. Na een jaar kan je ze al flink bijdraaien, dit vermijd slechte contacten waardoor er geen hitteontwikkeling gebeurd die je draden kan doen doorbranden.

Hallo, Heb zelf ook een plant die 2 grote zijtakken kwijt is, vergeet niet om een middeltje voor snij/snoeiwonden aan te brengen, doet echt wonderen. Zie ook Mad scientists zijn oplossing voor het omgevallen/afgegeten plantje.

De meest gemaakte fout in de eletriciteitswereld is aardings aansluitingen maken op een chauffage of waterbuizen, ten eerste gaat je stroomlek daardoor, dus er kan een potentieel verschil staan tussen jouw voeten en bv de waterkraan die je meestal wel nat vastneemt. Ten 2de is dit zeker niet de legale en juiste manier van aarden, aardingspinnen steken soms meters diep zodat het de laagste weerstand heeft tov van de rest dat het beschermd, dit zorgt ervoor dat de stroom de gemakkelijste weg kiest en dit zeker via de aarding loopt. Chauffage en waterbuizen zitten met koppelingen aan elkaar die elks de weerstand van het geheel naar omhoog brengen, indien je dus via via aard word de ohmse weerstand van deze verbinding te hoog en zal eventuele de stroom NIET via deze weg naar de aarde lekken. Ook zijn deze niet van koper (goede geleider) maar van gietijzer of andere materialen die veel minder efficient stroom kunnen transporteren, dus weerstand toevoegen aan het geheel Ik weet niet hoe het in Nederland staat maar in Belgie moeten alle contactdozen geaard worden in je huis, in badkamers en voor machines die met water werken (afwasser/wasmachine/droogkasten etc) moeten door een 30 mA differentieel beschermd worden, voor de hoofddiff is dit 300 mA. Dooraarden op de badkamer vind ik dan wel een ok idee, dan zal je huis niet neergaan als je een probleem hebt met stroomverlies, de 30 mA diff zal eerst springen voor de 300 mA. Trouwens, over de kunst van het aarden worden enorm veel onwaarheden verkocht, zelfs onder elektriekers onderling verschillen de meningen enorm. Heb zelf al eens een koperen ring van een halve vierkante kilometer in de grond moeten laten in graven om de ohmse weerstand tot een acceptable punt te brengen, voor een simpele bliksemafleider van een GSM mast. Dit is ook de reden dat men bv de ohmse weerstand van een bliksemafleider lager moet brengen dan die van een gewone aarding, anders zou de bliksem gewoon overspringen op de aardingsdraad waar het kan, en die kan wel eens iemand vasthebben op een of andere manier in de vorm van de buitenkant van een inox toestel of dergelijke. De ohmse weerstand van deze dingen is in grote mate bepalend is voor de grootte van de overspanning. Dit is niet helemaal waar zullen kenners beamen. Het is onmogelijk om een exacte berekening te kunnen uitvoeren omdat er verschillende factoren (impedantie van de aardweerstand, …) onbekend zijn. In vele gevallen zal de amplitude aanzienlijk hoger liggen. Maar met de wet van Ohm kan je een goed idee krijgen van de grootorde van deze overspanningen, alhoewel niet nauwkeurig tot op de Ampere. Als een gebouw getroffen door een directe blikseminslag met een amplitude van 100 kA. Alle metalen delen van de betreffende installatie die met de aarde verbonden zijn, komen op een potentiaal van 100 kV, m.a.w. ook de aarding van de contactdoos waarop een computer is aangesloten en ook het computerchassis van die computer. In het voorbeeld van een aangesloten computer, gevoed met 230V komt de aarde op 100 kV. Het hoeft niet tot de verbeelding te spreken dat een dergelijk spanningsverschil tot doorslag zal leiden met destructieve gevolgen. Om echt veilig te zijn tov overspannings word een overspanningafleider in het verdeelbord geplaatst. Bij het optreden van de plotse stijging van de aardpotentiaal, ten gevolge van de blikseminslag, zal de overspanningafleider zeer snel reageren en in geleiding treden. Daardoor wordt het spanningsverschil tussen de fasegeleider, de nulgeleider en de aarding beperkt. Ter hoogte van de computer wordt nu een weliswaar verhoogde potentiaal waargenomen, doch zijn er geen grote potentiaalverschillen tussen de geleiders die op de computer zijn aangesloten. Er treedt geen doorslag op, de apparatuur is beschermd. Na de overspanning komt de overspanningsafleider terug in geisoleerde toestand, klaar voor het opvangen van een volgende overspanning. Het sleutelbegrip bij overspanningsbeveiliging is de potentiaalvereffening. Alle metalen gedeeltes worden met de aarding verbonden. Spanningsvoerende geleiders worden in de potentiaalvereffening betrokken door middel van een overspanningsbeveiliging. Het is belangrijk dat ALLE geleiders (netvoeding,telefonie, kabel, netwerk, ...) die in het gebouw komen worden opgenomen in de potentiaalvereffening. Bon, tot hiertoe wat theorie in mensentaal. Ik besef dat ik hier meer een voorbeeld geef ivm blikseminslagen(uit ervaring) maar vergeet niet dat deze zeker niet op je huis moeten vallen om vette schade aan te richten, naast je huis is ook al genoeg. Deze zijn zeker van toepassing op de gewone aarding toepassingen, alleen wat ordes kleiner. Maar het gevaar van te aarden op de chauffages is voor mij genoeg om deze reactie te geven, doe het AUB niet. Voor de mensen in je huis en voor jezelf. Je kan beter een koperen pin van 2 of 3 meter in je tuin rammen, (of enkele pinnen van een meter naast elkaar) en deze met de juiste klemmen doorverbinden. Een aardingsmeter is wel ongeloofelijk duur (spreken over 3/5k euro als het niet meer is) en je mag echt best je aarding een keer meten, zeker in oudere huizen. Ik hoop dat dit toch 1 iemand tegenhoud om zonder kennis te spelen met aardingen.

Ik ben voor absolute legalisering van alle drugs, ook harddrugs. De politieker dat dit voor elkaar krijgt word waarschijnlijk wel meteen koud gemaakt door de drugsbarons. De oplossing voor praktisch alle drugsgebonden criminaliteit, geen zwart circuit meer, gecontrolleerde kwaliteit. Het kan er enkel beter op worden. Ik vind dat iedereen het recht heeft om in zijn eigen lijf te pompen wat hij wil, zelfbeschikking is een basisrecht, er hoeft niemand mij te vertellen wat ik mag en niet mag doen met men lichaam. Vind het trouwens superhypocriet dat nicotine en alcohol wel mogen, dit zijn 2 van de meest verslavende harddrugs die er zijn. Ik begrijp soms niet goed waarom de meeste mensen als ze wiet horen stijgeren maar als ze zich zelf zat drinken zijn ze .... "plezant of zich aan het amuseren" ? Dus ik heb voor beide gestemd. PS: Mischien toch eens "Penn & Teller - War on drugs" aflevering zoeken op het net en hun standpunt eens absorberen. Heel interessant.

Ik zie er wel veel een ander zijn idee (wetenschappelijk) trachten af te breken, maar blijf nog steeds op mijn honger zitten over wat het dan wel is volgens hen ??? Geen woord over alternatieve oorzaken. Vind ik raar, als je een heel goed idee hebt wat het niet is, moet je toch een klein idee hebben over wat het wel kan zijn , niet? De Complete gids vind ik...... helaas niet zo compleet, Als je kijkt welke schade trips doen bv, zie je dat deze OOK niet aan de nerf komen(zoals magesiumtekort symptoom) .. zie: Ik zie in de gids geen enkele overeenkomst met deze foto's, meer detail is nodig. Spint in die mate zou meer honingdauw achterlaten en dat zie ik niet op het blad. Ik denk dat er nieuwe foto's + vergrootglas onderzoek moet komen om een betere diagnose te maken, en ook moeten we de positie van deze aangetaste bladeren weten (onder/boven/midden?)