Leaderboard

Woensdag de klok omgegooid naar 12/12. Het is 7 weken geleden dat de zaailingen het licht voor het eerst zagen, Temperaturen van 40 graden hebben ze overleeft en de ruimte is nu aardig vol aan het raken dus is het wel eens tijd dat ze volwassen gaan worden. 10 juli / bloei dag 0 Original New York City Diesel Ghost Train Haze x Stardawg (Hickok) Bubblegum Chem Monkey Mints Gelato 41 Star91

Update: Dag 49 - 12/12 De planten gaan goed in de 80x80 tent, de AFG/SK-jackberry's beginnen aardig op te schieten. Als ik naar de Amnesia Haze kijkt mag deze zeker nog wel even, daarvan beginnen de toppen nu pas een beetje aan te dikken Ze krijgen ongeveer 2 liter per 2 dagen soms tussen door nog een liter, maar voornamelijk 2 liter per 2 dagen. Het valt mij ook op dat de planten niet zulke hele dikke stammen hebben aangemaakt, maar dat is ook logisch met 270W aan licht. ondanks dat er veel voeding in het medium zit, begint de Amnesia haze wel her en der gele bladeren te krijgen, maar ze groei nog vrolijk verder. De AFG/SK-jackberry's die beginnen onder tussen ook wat lichter te worden, maar dat is niet zo gek ze beginnen het einde ook te naderen. De geur van de AFG/SK-jackberry's is echt heerlijke zoetige geur, zou bijna zeggen iets van Ananas achtigs de andere gaat wel wat meer richting skunk. Ik heb weer een poging gedaan om wat foto's te maken, hier zijn ze: Amnesia Haze: AFG/SK-jackberry's: In de 1m² tent gaat het ook prima, ze hebben denk wel 2 tot 3 x dikkere stammen dan in de kleinere tent, maar hier hangt dan ook 420W boven. Ook hier beginnen er her en der wat grotere bladeren geel te worden, maar ik vind dit persoonlijk geen ramp. Het ruikt al wel lekker subtiel Hazy in de tent, zeer aangenaam Deze 4 planten krijgen zo 2L per dag, soms sla ik een dagje over om ze iets droger te laten trekken. De bladeren zijn nog steeds gekruld, er zit dus nog steeds zat voeding in de grond. Hier de plaatjes: Op de achtergrond zijn we nog bezig met de kleintjes. Er zijn 8 Blue Cheese opgekomen van de 10 En 6 Liberty Haze van de 6x en ze doen het prima Gr, X

Tempratuur is aardig goed te regelen heb 3 grote ramen van 168cm bij 65cm ongeveer. Zon is op mijn kas de heledag. Ventielatie is wel n dingetje ook al kunnen de boven ramen open, door de externe factoren is de luchtvochtigheid te hoog in de bloei fase. Had wel n ventilator op zonne energie in de kas staan maar die is dus flink te zwak gebleken. En dan voornamelijk de bloeifase onder controle houden moet ik van dexe kweek veel leren daar ging echt t een en ander mis, de ph meter die gewoon echt niet goed is, onder voeding terwijl ik aan overvoeding dacht. Een luis probleem ( die had ik wel snel genoeg in de smiezen en onder controle) paar x vocht problemen in de bloeifase en door mijn onkunde toch flink stres bij 2 van de 3. Groeifase ging echt perfect naar mijn mening afgezien van het iets zwakke licht in de vensterbank waar door er wat strekking was. Maar op de alga grow deden ze het mega goed, over de bloeifase moet ik dus veel dingen anders gaan doen. Nu maar lekker bezig met trimmen en knippen van de first ladie. Ga nu alleen voor de toppen en minder voor het knipafval leg het wel op een krant aangezien ik mn droognet nog niet heb. Harde les geleerd. Beter voorbereid de volgende x. Dus hopelijk gaan mn andere 2 plantjes het nog overleven voor ze klaar zijn. Al jullie tips ga ik volgend jaar maar uitgebreid mee nemen tnx tot zover. Regards een absolute noob en blijf natuurlijk updaten over de andere 2 en hoe deze droogt

Jullie beide reacties zijn top jongens. Pinda, blijf Jacky helpen a.u.b. Hij is gretig genoeg.

komt een tweede hittegolf aan komende maanden . KNALLEN ALS MALLEN !!!!!!!!!!

Dag 42, nog 2 weken te gaan. (@420man010 had net even over die vraag heen gelezen maar bij deze) Alles gaat steeds meer hangen. Tot nu toe zorgt dat alleen voor een betere positionering van de toppen. Dus zo lang het niet gaat knakken is het prima. Dat knakken was vorige kweek met deze soort al bij een aantal takken gebeurd in dit stadium trouwens, maar die waren veel gestrekter. Als ik de topontwikkeling tov vorige week bekijk, vind ik het wat tegenvallen. Moet er wel bij zegen dat ik dat gevoel vorige ronde de heletijd had en dat het gewicht toen toch zeker niet tegen viel. Zolang de boel niet opeens gaat verrotten zal het eindgewicht sowieso wel prima worden dus. Maar die beoogde 1.5 kg zie ik er niet zo snel meer vanaf komen straks. Maargoed, ze hebben nog effe. Ze krijgen nu dagenlijks water ipv om de dag, ivm de toenemende behoefte. Ze krijgen nu alle 4, dagelijks 4,5 liter. Probeerde net nog een foto te maken van de verbleekte topjes, maar krijg het niet zo mooi in beeld. Ga nu twijfelen of het niet een soort 2e bloei verschijnsel is en dat het wit wordt door de verse pistels. Maar dan om de een of andere reden alleen op de topjes van de toppen.

Kweken met CO2 Het kweken van ons plantje gebeurt meestal op een kamertje of op zolder in huis. Omdat de ruimte daar in de meeste gevallen beperkt moeten we er voor zorgen dat we een grote opbrengst per vierkante meter kunnen realiseren. Dit kunnen we tegenwoordig veel beter dan vroeger omdat er steeds meer over bekend is. Deze uitleg van Kweken met CO2 is dan ook gemaakt om het kweken verder te maximaliseren. Ik heb de keus op steenwol laten vallen. Niet omdat dit het allerbeste is maar wel omdat ik het een praktische manier van kweken vind. Mede omdat het meten van belangrijke zaken op steenwol goed te doen is. Zoals de meeste kwekers wel al zullen weten is meten bij het kweken belangrijk. In geval van kweken met CO2 is meten mogelijk nog meer van belang, maar daarover straks meer. Het zal voor de beginnende kweker zware stof zijn, maar als je je zelf er voor interesseert komt het wel goed. Wat is CO2 en wat doet CO2 Co2 is een zeer klein onderdeel van de lucht. Lucht bestaat uit 78% stikstof, 21% Zuurstof en 1% edelgas. Deze Edelgassen bevatten o.a. Argon, Helium, Kooldioxide= koolzuurgas (CO2=0,03%). U ziet CO2 is het zelfde als Kooldioxide of Koolzuur. Van al de lucht om ons heen is maar 0,03% CO2, Deze 0,03%CO2 wordt meestal uitgedrukt in 300 ppm (parts per Million) en betekend deeltjes per miljoen deeltjes. In stede is het CO2 gehalte hoger +/- 300-400ppm. Wat we wel weten is de verhouding van de CO2 deeltjes ten opzichte van de andere deeltjes. Er zitten per miljoen deeltjes lucht, 300 deeltjes CO2 in. Deze verhouding van 300 deeltjes CO2 per miljoen. Kunnen we gaan verhogen tot 1200 of 1500 deeltjes per miljoen (1200-1500 ppm) Bij het verhogen van het CO2 gehalte is het zeer belangrijk ,dat men ook een aantal andere zaken aanpast. Dit zijn o.a. temperatuur, relatieve vochtigheid, de EC, de watergift, de verlichting enz. enz. Er moet goed opgelet worden dat men alle facetten uit deze informatie goed bestudeerd voor men begint. Doet men dit niet, bijvoorbeeld de R.V. zou te laag komen, dan loopt men de kans op een tegenvallende oogst. Het toevoegen van CO2 aan een groei/bloeiruimte gebeurt alleen overdag, dat wil zeggen wanneer het bij de planten dag is en dat is natuurlijk als de lampen aan zijn. Zou er s, nachts CO2 toegevoegd worden dan zou men de plant kunnen vergiftigen. Dit is ook vaak te zien op de zolders waar een verwarmingsketel hangt. Dat de plant alleen in de groeiperiode beter functioneert met CO2 verhoging is een fabeltje. Ook in de bloeiperiode kan men goed werken me CO2 verhogingen. Men moet dan niet hoger gaan dan 1500ppm. Er kan- als het goed gaat – 1 1/2 gram per Watt gehaald worden. CO2 en Temperatuur CO2 is aan temperatuur gebonden. Waarom?. Als men CO2 aan een ruimte toevoegt zal men ook de temperatuur moeten aanpassen (verhogen). Gaat men de temperatuur verhogen dan versnellen de processen in de plant ook. Deze versnelde processen in de plant vragen om meer water, voeding, CO2 maar ook de R.V. moeten we niet vergeten, later meer hier over. Als men de CO2 aan een ruimte toevoegt moet men tegelijkertijd in de temperatuur verhogen omdat de CO2 in de ruimte vraagt om een groei/bloei verhoging maar die niet kan realiseren door de lage temperatuur. Om nu te weten bij hoeveel graden Celsius je er hoeveel CO2 bij moet doen heb ik hier een vergelijking gemaakt. Het CO2 gehalte moet ongeveer zijn bij: • 25 Celsius 350 – 650 ppm, • 28 Celsius 650 – 1000 ppm, • 30 Celsius 1000 – 1200 ppm • 32 Celsius 1200 – 1500 ppm • 35 Celsius 1200 – 1500 ppm Gaat men bij de aangegeven temperatuur minder dan aangegeven concentraties geven dan is er tot op zekere hoogte niks aan de hand. Gaat men echter bij de aangegeven temperatuur meer dan de aangegeven concentraties geven dan kunnen er zich diverse problemen voordoen. Een groot probleem kan dan zijn dat het snel geel worden van bladeren. Bij hogere temperaturen dan 35/37 C gaat de plant een gigantische omvang aannemen. De top wordt dan zo groot dat het wel een hoofd lijkt. Het gewicht is dan in vergelijking met de omvang erg laag. Dit komt omdat de toppen dan zeer luchtig zijn (hoge temperaturen).Het optimaal kweken doen we bij 30 – 32 graden en 1300 ppm. Uiteraard is dit per soort een beetje verschillend. Een groot probleem van kweken van planten met CO2 verhoging is de hoogte van de ruimte. Omdat onze planten vaak niet hoger dan 1 meter mogen worden, moeten we er voor zorgen dat we de stekken niet te lang laten groeien voordat we ze de bloei inzetten. Ik adviseer gezonde stekken 2 dagen te laten groeien of meteen in de bloei zetten. Met slechte stekken adviseer ik 5 dagen groei en dan de bloei in. Andere problemen die te maken kunnen hebben met te groot wordende planten zijn: • Overdag, als de lampen aan zijn, de slab temperatuur te koud • S, nachts als de lampen uit zijn, slabs te warm • Te lang gegroeid • Te veel over en of onderdruk in de ruimte • Verkeerde meststoffen • Er is leklicht in de ruimte CO2 en R.V. Wat is RV, is de relatieve luchtvochtigheid. RV wordt relatief genoemd omdat hij onderhevig is aan de temperatuur. Voorbeeld • RV 20 % temp 35 C • RV 35 % temp 30 C • RV 50 % temp 25 C • RV 70 % temp 20 C Je ziet naarmate de temperatuur stijgt, daalt de RV. Je ziet ook dat wanneer de temperatuur daalt, de RV stijgt, Hieruit blijkt dat warme lucht veel meer water kan bevatten dan koude lucht. Om nu een grotere RV te krijgen, wat noodzakelijk is bij het kweken op CO2 moeten we om aan de 70% te komen water toevoegen aan de ruimte of de temperatuur verlagen. Als we met CO2 werken moeten we de RV op 70% proberen te houden Dit is zeer belangrijk voor Planten CO2 en Temperatuur en R.V. Zoals al eerder gezegd zijn de combinaties CO2, temp en CO2 en RV erg belangrijk. Alleen moeten we het ene niet zonder het andere zien. Alle drie zijn ze even belangrijk voor het behalen van een goed resultaat. Ik heb hier dan ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. Als 1 van deze drie niet goed is dan moeten we er zo snel mogelijk voor zorgen dat dit goed komt. Doet men dit niet dan heeft men onvoldoende resultaat van het CO2 systeem. De optimale combinatie van CO2, temp en RV is 1300 ppm 20-32 C 70%. Als je op deze manier het klimaat in de hand kan houden kan je er opbrengsten gehaald worden tot 1 ½ gr per Watt. CO2 en VERLICHTING Als we met CO2 werken en het klimaat in de hand kunnen houden kunnen we ook met meer verlichting per M2 gaan werken. Dit is niet absoluut nodig, maar of we nu 1 ½ gr per Watt van een 400 Watt lamp afhalen of we halen 1 ½ gr per Watt van een 600 Watt lamp. Dat is nogal een verschil. We moeten proberen met zoveel mogelijk verlichting te werken. Echter zo dat we het klimaat nog goed in de hand kunnen houden. ( Temp en RV ) Vaak is dit erg moeilijk omdat de lampen door hun warmte de lucht erg droog maken. Hoe meer lampen, hoe moeilijker de RV te regelen is. De maximale verlichting die ik adviseer boven 1m2 is 700-800 Watt. Dit is erg veel. Men moet een goed kweker zijn om met deze hoge wattages te werken. Dit omdat men dn vaak problemen krijgen met het voeden van de planten. Ook moeten we erg uitkijken met het aansluiten van elektrische apparatuur bij zulke hoge temperaturen zit er nogal wat vocht in de lucht. Als dit RV gehalte te hoog wordt bij hoge temperatuur dan kan er kortsluiting ontstaan in loshangende kroonstenen of slecht aangesloten draden. CO2 EN VOEDING Omdat alle factoren van het klimaat hoger moeten zijn dan normaal heeft ook de plant een hogere voedingsbehoefte. Met CO2 gehaltes beneden de 600 ppm valt de toename van de voedingsbehoefte best mee. Gaat men daar boven dan vraagt de plant om aanzienlijk meer voeding. Normaal zonder Co2 toevoeging geven we een EC van +/- 2,0 aan onze volwassen planten. Om nu met Co2 gehaltes boven de 600ppm te werken moeten we de EC verhogen naar 2,5/2,8 in de voedingston. De voeding die doorgaans in de growshop wordt verkocht is niet zo geschikt om met Co2 te kweken. De voedingswaarde is berekend op een ruimte zonder Co2, de hoeveelheid van de meststoffen in de voeding is op elkaar afgestemd. Kweek je met Co2 dan liggen de verhoudingen anders en moeten de meststoffen dus anders op elkaar afgestemd worden. Het geven van meer van die niet CO2 voeding is mogelijk maar geeft geen goed resultaat en kan sommige gevallen zelfs problemen geven. Een aantal voedingskenmerken is wel geschikt voor het kweken met Co2. Men moet er met deze voeding wel rekening mee houden dat de drain anders kan zijn. Dit staat altijd duidelijk vermeld op de verpakking. Wanneer die voeding een tijd in het volle licht heeft gestaan meten we het altijd weg gooien. Dit omdat het UV licht de in de voeding aanwezige chelaten afbreekt. Men krijgt dan voedingstekorten in de plant, Voedingstekorten van sporenelementen kan men als eerste zien in de kroos. De kroos is in het begin altijd wat gelig maar wordt langzaam aan donker groen wanneer deze groeit. Wanneer er sprake is van een voedingtekort van de sporenelementen gebeurd dit niet, de groeiende nieuwe blaadjes blijven gelig. Als men er op tijd bij is kan men dit probleem nog oplossen. Bij te lang wachten is de plant teveel beschadigd zodat zich niet meer kan herstellen. Het Co2 systeem bestaat uit een fles en een doseerapparatuur. Dit alles wordt geregeld door een timer A. De fles is ongeveer 1 meter hoog en weegt 40kg. De prijs varieert tussen de 50 en 100 euro per flesinhoud. In een wat kleinere ruimte van +/- 10 lampen doet men een hele oogst met deze flesvulling. Een doseerapparaat bestaat uit 2 drukmeters op een kraan en een elektrische klep ( 220v Magneet ventiel). De 1e drukmeter is voor het meten van de druk van de fles. Met de 2e drukmeter kan je zelf het aantal liters per minuut instellen d.m.v. een kraan onder de drukmeter. De elektrische klep is er voor om het doseerapparaat te openen en te dichten wanneer er stroom opkomt te staan. Hoe stel ik de kraan af zodat ik precies 1200ppm heb? We hebben hiervoor naast de computertimer nodig een fles, een doseerapparaat en het CO2 meetapparaat( de sensor) Hang de timer op. Het doseerapparaat sluit je aan op de fles. Aan het doseerapparaat bevestigen we een steker. We draaien de fles open. We stellen de kraan die onder het doseerapparaat zit in op 12 liter per minuut. Als we dat gedaan hebben stoppen we de stekker van het doseerapparaat 2 minuten in het stopcontact en halen hem er daarna uit. Na 5 minuten moet de Co2 lucht verdeelt zijn en kunnen we het juiste aantal liters per minuut hebben gedoseerd om de ruimte inhoud op 1200-1500ppm te krijgen Staat er na 5 minuten minder dan 1200 ppm dan moet je iets meer liters per minuur doseren door de kraan verder te openen. Staat er na 5 minuten meer dan 1500 ppm moet je iets minder liters per minuut doseren d.m.v. de kraan. Na elke keer dat we de kraan instellen om het opnieuw te proberen ( omdat er bijvoorbeeld te weinig Co2 in de ruimte zat) moeten we wel de oude CO2 van de vorige keer afzuigen om weer met een Co2 gehalte van 300-400 ppm te beginnen. Alleen zo kunnen we nauwkeurig met Co2 werken. Hebben we het apparaat zo afgesteld dat het na 2 minuten inspuiting +/- 1200-1500 ppm is geworden in de ruimte, dan zijn we klaar met afstellen en hebben we e CO2 sensor niet meer nodig. Dit is makkelijk als we zelf geen Co2 sensor bezitten en er zodoende een moeten lenen of huren. Er wordt nu na elke inspuiting precies genoeg CO2 ingespoten…. MAAR, MAAR…MAAR . Aangezien wij het CO2 gehalte niet in 1 keer naar zo’n hoog nivo kunnen opvoeren, omdat dit te vlug gaat voor de planten, moeten wij dit CO2 langzaam opvoeren. Na afstelling met het doseerapparaat ( bijvoorbeeld 2 minuten op 15 liter per minuut) wat op de fles zit hebben we op de CO2 sensor gezien dat het CO2 gehalte 1500ppm staat in de ruimte. Deze 1500 ppm moeten we in 3x opvoeren om te grote schokken voor de plant te voorkomen. We voeren het CO2 gehalte op deze manier op: • 1e week 600 ppm • 2e week 1000 ppm • 3e week 1500 ppm Hoe moeten we dit doen??? De kraan staat om de ruimte op 1500 ppm te krijgen op 2 minuten en op 15 liter per minuut. ( Dit is een voorbeeld en natuurlijk per ruimte grootte verschillend ). We moeten goed onthouden dat deze instelling van 15 liter per minuut(2 minuut lang) een CO2 gehalte van 1500 ppm in deze ruimte. Als we dit onthouden hoeven we de CO2 sensor er niet bij te houden maar kunnen we hem uit de ruimte halen. Dit in verband met onze vrienden die als ze komen kijken ook de dure CO2 sensor meenemen. We beginnen de 1e week met de kraan op 5 liter per minuut te zetten. De timer geeft dan als hij CO2 in moet spuiten geen 2 minuten 15 liter per minuut, maar 5 liter per minuut. De 2e week stellen we het doseerapparaat d.m.v. de kraan af op 10 liter per minuut. De timer geeft dan als hij CO2 moet inspuiten geen 2 minuten 15 liter per minuut maar 2 minuten 10 liter per minuut. De 3e week stellen we het doseerapparaat d.m.v. de kraan af op 15 liter per minuut. De timer geeft nu als die CO2 gaat inspuiten 2 minuten CO2 op 15 liter per minuut. Nu komt het CO2 gehalte op 1500 ppm waar we hem de rest van de oogst op kunnen laten staan. Het spel met de afzuiger …Het KLOKKENSPEL Bij het klokken spel wordt gespeeld met de klokken ( TIMERS ). In principe kan men dit klokken spel met iedere timer die 28 schakelingen per 24 uur kan maken. We hebben hiervoor 2 voorbeeld timers gepakt die zich in het verleden al bewezen hebben. Hoe gaat dit in zijn werk? We hebben het doseerapparaat wat op de fles zit aan timer 1 gehangen en de ventilator ( afzuiger ) aan timer 2. Mijn lampen branden van 21.00 tot 09.00 uur. Ik spuit nu van 21.00 tot 21.02 uur genoeg CO2 in de ruimte ( ingesteld d.m.v. het doseerapparaat). Op dit moment staat de afzuiger af. ( omdat anders de kostbare CO2 meteen weer wordt weggezogen door de afzuiger). Dit inspuiten doet men door timer 1 gedurende een aantal minuten open te laten staan 21.00 tot 21.02. Daarna sluit timer 1 de toevoer tot 22.00 uur. Op dit moment is het CO2 gehalte in de ruimte perfect. De plantjes blijven genieten tot 21.50 uur. Nu springt timer 2 aan en wordt er 10 minuten afgezogen door de afzuiger. Om 22.00 uur slaat de ventilator af en begint de CO2 weer in te spuiten tot 22.02 uur. Dit spelletje herhaalt zich de hele dag gedurende de tijd dat de lampen aanstaan. Omdat de meeste mensen de CO2 er geen 50 minuten per uur in kunnen laten zitten—door dat de warmte van de lampen in die 50 minuten per uur misschien wel 45 graden wordt—is het ook goed mogelijk om bv. de CO2 er maar 20 minuten in te laten zitten. Het is wel zo, dat hoe langer men de CO2 in de ruimte laat zitten, hoe hoger de opbrengst wordt. Als de temp en RV ook goed gehouden worden. Uiteraard moet er dan wel minimaal 1 x 5minuten per uur geventileerd worden. Dit voor de verversing van de oude lucht. Hoe lang CO2 erin bij hoeveel lampen? Als de CO2 eenmaal de ruimte ingespoten is, staat op dat moment de afzuiger stil en kunnen de planten genieten van deze CO2. We moeten er wel voor zorgen dat deze CO2 lucht niet de ruimte uit kan vliegen. We moeten dus de ruimte zoveel mogelijk afsluiten. De CO2 laten we in de ruimte totdat de temp te hoog wordt 35 graden. Dit is te meten met een digitale thermo/hygrometer die we onder de Co2 sensor hangen. Op het moment dat het 35 graden is in de ruimte, dit is het maximum, moeten we gaan afzuigen met de afzuiger om de temp en eventueel RV naar beneden te brengen. De temp wordt teruggebracht tot 28 graden. Daarna slaat de afzuiger af en spuit het doseerapparaat ( wat op de fles zit aangesloten ) dmv de timers weer CO2 in. De tijd dat de lampen nodig hebben om de temp in de ruimte van 28 naar 35 te verwarmen kan er continu CO2 op hoog nivo gehouden worden doordat de CO2 installatie heeft ingespoten. De RV kan in de tussentijd geregeld worden door een luchtbevochtiger of natte handdoeken. In de ruimte staan de lampen aan van 21.00 tot 09.00 uur, we spuiten CO2 in tot 08.02. Daarna blijft men afzuigen. Deze extra afzuiging is ervoor om de planten in de nacht periode te voorzien van zuurstof. Natuurlijk is de nacht temp ook erg belangrijk. Als men dit allemaal wil laten regelen denk dan eens aan een SHIVA CO2 Computer. WERKEN MET EEN AIRCO In de meeste bestaande ruimtes zonder CO2 heeft het weinig zin om met een airco te werken. Waarom?. Als men lucht afzuigt doet men dit o.a. voor het koelen van de lucht die opgewarmd wordt door de lucht. Als men nu lucht uit de ruimte zuigt komt er automatisch weer lucht in. Als deze lucht van buiten komt zal het moeilijk zijn die binnenkomende –met name zomerse warmte--- lucht, en ook nog de warmte van de lampen die op dat moment aanstaan, af te koelen. Met andere woorden, de lucht in de ruimte mag niet continu ververst worden. Denk maar aan de airco bij de slager of in de auto. De deuren en de ramen moeten dicht blijven. De airco kan dan optimaal de in de ruimte aanwezige lucht koelen. Wordt de lucht in de ruimte aan en afgezogen kan de airco zijn werk niet doen. Voordat de airco de lucht gekoeld heeft wordt deze lucht al weer afgezogen en komt er nieuwe warme lucht in de ruimte. Als men in een bestaande ruimte de CO2 installatie gaat installeren kan je wel makkelijker met een airco werken. Waarom? Timer 1 en 2 zijn het klokkenspel. In dit klokkenspel wordt de afzuiging afgezet zolang er voldoende CO2 in de ruimte zit en de temp niet te hoog oploopt. Dit niet te hoog oplopen van de temp gedurende tijd dat CO2 in de ruimte zit heeft men dan te danken aan de koeling van de airco. Gemiddeld zit de CO2 50 minuten per uur in de ruimte. De overige 10 minuten worden dan afgezogen om: • De temp naar beneden te halen • De oude lucht te verversen, moet minimaal 5 minuten per uur • Eventueel het teveel aan RV af te zuigen Als men weinig lampen heeft dan loopt de temp in die 50 minuten niet zo hoog op. Hebt u echter veel lampen dan gaat dat verhaaltje helaas niet op. Het zou dan, als u alle lampen gedurende 50 minuten aanzet, zo warm worden in deze ruimte dat we bijvoorbeeld de 43 graden wel halen. Dit is veel te hoog en daarom kan men dan beter een airco in de ruimte zetten van hetzelfde vermogen in wattages van alle lampen en voorschakelapparaten omdat deze gedurende die 50 minuten alle lampen koelt zodat we de temp precies op 30-32 graden kunnen houden. We zuigen dan 10 minuten af met onze bestaande afzuiger om de zuurstof-CO2 verhouding weer op peil te brengen. Als we een airco uit gaan zoeken moeten we er opletten dat het vermogen van de airco aan wattage gelijk of hoger is dan het wattage van de lamp + 100 watt verwarming van het voorschakelapparaat. Dus als we 15 lampen hebben van 400 Watt moeten we een airco pakken van 15x (400+100)=7500 Watt koel vermogen. Deze houdt de ruimte dan op elke gewenste temp die we willen. HOEVEEL WATER / WANNEER TE GEVEN. Het water geven op steenwol is niet meteen uit te drukken in beurten van minuten maar in drain per M2 per 24uur. Wat is drain? Drain is overtollig water wat uit de een steenwolslab lekt na het geven van een aantal beurten. Deze drain mag Maximaal een ½ liter per m2 per 24 uur zijn. U moet zoveel beurten geven aan de plant totdat die ½ liter per m2 per 24 uur uit de m2 is gelekt. Dit kan bij een systeem met dunne cappilaires wel 10 minuten water geven zijn terwijl als men dikke cappalaires heeft misschien wel in 2 minuten water geven kan. Daarom kan men dit nooit uitdrukken in minuten. Elk systeem is nl. anders. Als men stekken gaat zetten begint men op de 3e dag met 3 water geefbeurten per dag. Dit om de wortel te laten zoeken naar water. Dit 3 water geef beurten samen is ongeveer 100ml. Dit moeten we op verschillende punten meten. Dit om te weten of we overal evenveel water geven en dus ook overal een even dikke top kunnen halen. Na +/- 7 dagen vanaf dat men de stek gezet heeft (groei of bloei maakt niet uit ) doe je er een beurt bij. Vanaf nu kijken we of de drain niet hoger wordt dan ½ liter per m2 per 24 uur. Is dit wel het geval dan moeten we de watergeefbeurt er weer af halen. Vanaf nu geeft men dus beurten aan de hand van de drain. Wordt de drain een stuk minder dan ½ liter per m2 per 24 uur dan kunnen we er weer een beurtje bij geven. Het kan zijn dat je de gehele oogst door bv maar 4x water hoeft te geven per dag. Ook kan het zijn dat men de gehele oogst lang wel 10x water moet geven per dag. Dit is van vele factoren afhankelijk oa temp, RV, ventilatie, CO2 gehalte, het licht, de EC, de PH enz. enz. U ziet een combinatie van al deze factoren bepaalt hoeveel water en hoeveel EC de plant verbruikt. Deze factoren bepalen ook hoe hard de top wordt en hoeveel gram eraan komt. WANNEER SPOELEN Spoelen is het veelvuldig door de slab laten lopen van water met al dan niet een bepaalde PH. Spoelen doe ik om een viertal redenen. •Om de aanwezige zuurstof in de steenwolmat te verversen •Het water te verversen voor het water bederft •PH te corrigeren •Voor het teveel aan voedingszouten uit te spoelen zodat er in de steenwolmat een lagere EC komt Water geven. Als je via een waterinstallatie met druppelaars water geeft in steenwolmatten kan je dit het beste zo doen •Ton vullen met EC 2.8 •Als men vanuit de ton instuurt met EC 2.8 dan moet men pas gaan spoelen als de EC in de mat op gelopen is tot 2.6/2.8 •Hoeveel spoelen •Men moet zoveel spoelen dat de EC in de mat 0.6 wordt teruggespoeld. Er zit nu 2.1 EC in de mat. Deze loopt als het goed is heel langzaam op naar 2.8. Zodra deze de 2.6/2.8 heeft bereikt moeten we weer gaan spoelen •Als dit oplopen van de EC in de mat te vlug gebeurt, is er een klimaat fout gemaakt, De plant neemt de voeding dan om een of andere reden niet meer op, bijvoorbeeld een te lage RV. Dat is de reden dat we om de 3 a 4 dagen onze steenwol slabs namoeten meten. Als we dit niet meten dan weten we nooit precies wat de plant aan het doen is. •Waarmee spoelen? Als we gaan spoelen om de EC terug te brengen doen we dit met water van +/- 20 graden Celsius en een goede PH. PH Ik hoef jullie kwekers natuurlijk niks over PH te vertellen, maar lees toch maar even mee. De letters PH staan voor de zuurtegraad. Een PH van 7 is neutraal. Boven de PH grens van 7 is het basisch. Onder de PH grens van 7 is het zuur. Onze plant groeit en bloeit het liefst tussen een PH van 5 en 6 met als optimum 5.5. Als men begint met in wateren moet men er rekening mee houden dat de matten zelf zeer basisch zijn, Zij hebben een eigen PH van 9-10. Daarom moeten we inwateren met een PH van 5 (als we lager gaan smelten de matten) Als we de matten na 24-36 uur opensnijden is het water wat er uitkomt +/- PH 6. De PH van de steenwolslab moet ongeveer liggen tussen een PH van 5 en 6. Hier kweken we het beste mee. Omdat de pas ingewaterde slab een ph waarde heeft van 6.5 moeten we niet met alle geweld gaan spoelen om hem tussen de 5 en 6 te krijgen. Dit komt vanzelf omdat we de voedingston elke keer op PH 5 zetten met de voeding erin. Ook de EC helpt hierin een handje. We moeten de PH van de voedingston ALTIJD tussen de PH 5 en 6 houden. Zowel met spoelen als met water en voeding geven. Wanneer spoelen om de PH te corrigeren? Nooit ( alleen in noodgevallen, de PH beneden de 5 of PH boven de 7). Dit verstoort namelijk de voedingsionen in het wortelmilieu. Spoelen om de PH goed te krijgen gaat altijd in combinatie met spoelen voor de EC. Dit doet men altijd na meting in de mat. Hiervoor pakken we een schoon wegwerpbekertje en trekken met een spuit op verschillende plaatsen een water monster eruit. Dit water monster meten we en aan de hand hiervan gaan we de afweging maken voor het wel of niet door spoelen. HOE DE TON TE ZETTEN De EC in de ton blijft de gehele oogst hetzelfde met uitzondering van de 1e twee weken. Omdat we met CO2 verhogingen werken moet ook de voedings gift naar de planten toe hoger zijn. Dit in verband met een hoger verbruik. De EC waarde stellen we na het vullen van de ton af tussen de 2.4 en 2.8. Dit is nogal verschillend per plant. Wanneer we de ton vullen en de EC aanmaken op bv 2.6 dan moeten we elke keer als we de ton aanmaken de EC weer op 2.6 te zetten. DIT VERANDERD NOOIT. Voordat we starten nog enkele aandachtspunten, •We moeten er voor zorgen dat onze kannen voeding uit het licht staan •De voedings ton moet afgedekt zijn, dit om lichtinval in het watervat tegen te gaan. Dit licht breekt de chelaten in de voeding af, ook kan dit PH stijging tot gevolg hebben. •Men moet voordat men begint een dag proef draaien om te kijken of men het klimaat beheerst ( Temp en RV ) •Als we starten moeten we ervoor zorgen dat de lampen +/- 1 meter boven de plantjes hangen (600Watt). Dit is ervoor om de kleine plantjes niet te laten verbranden. •Als we de pomp aanzetten kunnen we de watergift controleren. Deze moet op de eerste meter evenveel water geven als op de laatste meter. Men controleert dit door een aantal maatbekertjes onder een aantal druppelaars te zetten de pomp voor 2 minuten aan te zetten. Nu kunnen de maatbekers vergeleken worden. •De ruimte dient voor we hem opnieuw in gebruik nemen volledig ontsmet worden. •Is de lucht stroom wel goed in de ruimte?, zijn de zwenk ventilatoren wel goed afgesteld? •Heeft de ruimte—omdat er veel meer afgezogen wordt, dan aangezogen—een te grote onderdruk? Als we al deze punten nagelopen hebben en ze zijn allemaal in orde bevonden dan kunnen we met een gerust hart aan de start beginnen. DE START…..( Voedingsschema CO2 --EC 2.8 ) 1e DAG Vroeg opstaan, we gaan ervan uit dat de ruimte klaar staat voor gebruik. De steenwolmatten erin en de blokken erop. We gaan beginnen met het vullen van de waterton. We vullen deze met schoon water en een PH van 5 Nu gaan we inwateren. We zetten de pomp aan net zolang tot het water over alle slabs heen loopt. De slabs moeten goed vol komen te zitten. Hiervoor zijn verschillende manieren. Om er nu voor te zorgen dat het water niet uit de bakken loopt kunnen de librabakpijpjes omhoog gezet worden. Een andere manier is de steenwolslab van de bovenkant dicht laten en boven de gaten, de blokken en de cappalaires erop zetten. Je kunt dan net zolang water geven tot alle slabs vol zijn. Het voordeel hiervan is dat de slab beter vol blijft zitten dan als men de librapijpjes omhoog zet en dan inwatert. Na 24-36 uur kunnen de volgelopen slabs, aan de kant waar de slab het laagst staat, aan de onderkant opengesneden worden. Het inwateren moet gebeuren omdat men op een droge steenwolmat niet goed kan kweken. In een steenwolmat gaat ongeveer 12 liter water. Stel dat we met 100 slabs werken dan is de berekening vrij simpel. 100 x 12 = 1200 liter water. Onze voeding ton is 200 liter dus moeten we 6x een volle ton water geven met een PH van 5 om alle slabs te vullen. Op het moment dat we de matten opengesneden hebben moeten we water gaan geven om de slab niet uit te laten drogen. Het is belangrijk dat het inwateren, de blokken dompelen het stekken zetten allemaal op een dag gebeurt. En wel in deze volgorde • Inwateren slabs • Blokken dompelen • Stekken zetten Na het inwateren gaan we de blokken dompelen. Dit doet men met een PH van 5 en een EC van 1.0 ( Eventueel wortelstimulator toevoegen ). Dompelen we de blokken niet dan kan er in de blok geen wortelgroei ontstaan omdat deze droog is. De wortel zal dan direct door het blok naar beneden in de steenwol slab gaan. In plaats van een stevige goed gewortelde plant, krijgt men een plant die met een paar dunne sprietige worteltjes aan de slab vast zit. Daarnaast zou men met een niet gedompelde blok al direct, vanaf de eerste dag water moeten geven, omdat anders het stekblokje en ook de stek uitdroogt. Dit wordt een beetje moeilijk omdat de slabs 24-36 uur ingewaterd moeten staan en dus al vol zitten met water. Wanneer men water geeft aan iets wat vol is, ja, logisch kan het haast niet, zou het zaakje overlopen. Men heeft dus al een stevige lekkage voor men goed en wel begonnen is. Het dompelen van de blokken doet men meestal in de voedingston. Deze maakt men dan aan met een PH van 5 en een EC 1.0 en als extra wortelmiddel kunnen we hier Roots, Rhizotonic aan toevoegen. Nu dompelen we de steenwolblok in het water. Dit moeten we wel bij alle blokken even land doen om straks een gelijk veld aan planten te krijgen. Als de ene blok meer water bevat dan het andere kan dit resulteren in een ongelijke groei/bloei. Als we alle blokken gedompeld hebben zetten we ze op de mat. Nu hebben we pijn in onze rug en gaan we eerst ff een pilsje drinken. Als we terug komen pakken we een aantal extra blokken die we op dezelfde manier inwateren. Dit zijn de reserve blokken waar de reserve planten ingaan. Met deze reserveplanten vervangen we in de eerste paar dagen de slechte of kapotte planten. HET STEKKEN ZETTEN Het zetten van de stekken doet men uiterst voorzichtig om de haarwortels niet te beschadigen. Men zet de stek door met duim en wijsvinger het blokje ( niet het steeltje ) in de startblok te zetten. We moeten er wel voor zorgen dat het stekblokje ook nat is De stekken zijn gezet, wat nu? We gaan alles instellen: • Temp overdag 26 graden • Temp s’nachts 24 garden • RV 75 % • CO2 gehalte max. 600 ppm Ook de voedingston vullen we met water met een PH van 5 en een EC van 2.0 (de EC is iets lager in het begin omdat we met stekjes werken. Deze ton is voor de 3e dag waarin we water gaan geven aan onze plantjes. We maken de ton nu vast aan om het water op temp te laten komen. We dekken de ton ook weer af met een plank of een zeil, om lichtinval in de ton tegen te gaan. 2e DAG We zorgen ervoor dat we in de ton een verwarmingselement en een circulatiepomp hebben zitten. Deze circulatiepomp is ervoor om het water en voeding in beweging te houden omdat de voeding anders naar de bodem zakt. Het verwarmingselement is ervoor om het water op temp te brengen. Het druppelwater mag namelijk niet te koud zijn anders niet alle meststoffen opgenomen kunnen worden 19 t/m 22 graden. We moeten proberen er voor te zorgen dat het verwarmingselement en de pomp op 1 electrogroep zijn aangesloten. Als het verwarmingselement kapot zou gaan ontstaat er kortsluiting in de electrogroep waar dit element op aangesloten staat. De vloeistof die in het element zit is zeer giftig voor onze plantjes. Als de pomp niet op de zelfde groep aangesloten zit als het verwarmingselement dan zou de pomp de vloeistof alsnog bij de plantjes kunnen druppellen wat tot gevolg heeft dat de planten binnen 24 uur kapot kunnen zijn. Er mag de 2e dag ook gespoten worden met bladvoeding We moeten er ook voor zorgen dat de slabs , die ingewaterd in onze ruimte staan, aan de onderkant open worden gesneden. Dit om het overtollige water uit de slabs te laten lopen. Men kan natuurlijk ook, als men ingewaterd heeft met de slabs aan de onderkant open, de librapijpjes..die omhoog stonden om de ingewaterde slabs vol water te houden… weer omlaag zetten, zodat het overtollige water eruit kan lopen. Dit is voor de 3e dag waarin we water en voeding aan onze planten gaan geven. Zouden we het overtollige water niet uit deze slabs laten lopen dan zouden onze planten verdrinken. 3e DAG We zetten de tijd van de lampen terug van 18 uur naar 12 uur licht. (Afhankelijk van de kwaliteit van de stek) Ook stellen we de water geef klok in op 3 beurten, verdeelt over de dag. Deze 3 beurten bij elkaar moet +/- 100 cc per plant zijn. Een eventuele drain die meer is dan ½ liter per m2 per 24 uur is op dit moment niet erg. • De EC in de ton is gesteld op 2.0 • De PH in de ton is gesteld op 5 De EC voeren we in 8 dagen tijd 0.8 omhoog. Dit doen we geleidelijk aan, namelijk met 0.1 per dag. Na +/- 8 dagen water geven staat de EC op 2.8. Dit is 11 dagen na de start. Dit moet ook pas na 8 dagen omdat de planten meer voeding nodig hebben naarmate dat het CO2 gehalte stijgt. Na +/- 2 weken vanaf de start zitten we met een CO2 gehalte van 1000 ppm. De Co2 wordt net als de EC langzaam aan verhoogd. We controleren nu ook regelmatig de temp en de RV. 4e DAG UITRUSTEN 5e DAG Er mag nu weer gespoten worden met bladvoeding. 6e DAG Vanaf nu moeten we de water geef beurten zelf aan de hand van de drain geven. We mogen niet minder gaan geven dan de 3 water geef beurten die we al hadden. Na +/- 3 weken zitten we op een verbruik van +/- 300-500 cc per plant. 7e DAG Als alle planten er goed door zijn gekomen kunnen we de reserveplanten weggooien. We kunnen nu ook al steungaas plaatsen, wat straks echt geen overbodige luxe is. 8e DAG Meten is weten = de uitdrukking voor het nameten van de steenwol slabs en het onder controle houden van de EC en PH door middel van het meten van de slabs….hoe doet men dit?. Men pakt een schoon wegwerpbekertje en trekt met een schone spuit zoveel water uit verschillende slabs totdat het bekertje voor de ½ volzit. Dan meet men de PH en EC en eventueel ook de temp. Op die manier kun je weten wat de plant aan het doen is en kan je dus ook gemakkelijk bepalen of er gespoeld moet worden of niet. 9e DAG We bestellen roofmijten en zetten die uit. 10e DAG Nu mag er weer met bladvoeding gespoten worden. 11e DAG Meten is weten. We moeten nu een watermonster uit de slab trekken om te bepalen of we al moeten spoelen of niet. Dit is waarschijnlijk niet het geval. 12e DAG We moeten er voor zorgen dat we regelmatig op beestjes en schimmels controleren. 13e DAG Er mag nu eventueel citroenzuur gegeven worden. Dit citroenzuur moet men zien als een soort werkverbeteraar..( annabool ) Dit geven van citroenzuur doet men als volgt: • We zorgen ervoor dat de ton leeg is • Daarna vullen we de ton met schoon water • Met e fles citroenzuur die we bij de shop hebben gekocht brengen we de PH op 5.5 • Nu geven we maximaal een ½ liter per plant. Dus als men 100 planten heeft hoeft menmaar 50 liter in de ton te doen. Als we dit citroenzuur gegeven hebben en de ton is weer leeg vullen we deze met een EC 2.8 en een PH van 5.5 (Uiteraard is de pH na meting in de mat beter te bepalen) De PH in de voedingsmat kan de eerste paar dagen een enkele tienden oplopen, dit komt door het citroenzuur en is niet erg. Deze gaat vanzelf weer naar beneden. We moeten er wel voor zorgen dat de voeding niet vermengd wordt met citroenzuur. Dit omdat de voeding dan kan gaan vlokken in het water geef systeem dan zo verstopt gaat zitten. We moeten er dus voor zorgen dat het watervat weer schoon is voordat we er weer water en voeding in gaan doen. Buiten dat het citroenzuur geven goed is voor de plant, houdt het ook het water geef systeem schoon. 14e DAG De voeding staat nu op 2.8 in de ton en CO2 op 1200-1500 ppm 15e DAG meten is weten 16e DAG Er mag bladvoeding geven worden 17e DAG meten is weten 18e DAG 19e DAG 20e DAG 21e DAG 22e DAG meten is weten 23e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt 24e DAG 25e DAG 26e DAG 27e DAG Meten is weten 28e DAG 29e DAG 30e DAG Vanaf nu kan men een extra bloeibooster toevoegen. Deze bloeibooster voeren we in 3x op tot het maximale aantal ml die op de verpakking staat. Op dit moment geven 1/3 voor het maximale aantal ml dat op de verpakking staat. 31e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt 32e DAG meten is weten 33e DAG Er kan nu een ontvochtiger aangesloten worden met een hydrostaat, deze stellen we in op 70%. Dit is noodzakelijk maar waarschijnlijk hebben we nu een te hoge luchtvochtigheid. 34e DAG 35e DAG 36e DAG 37e DAG Meten is weten 38e DAG Vanaf nu kunnen 2/3 van de maximale aantal ml bloeibooster dat op de verpakking staat 39e DAG 40e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt 41e DAG 42e DAG Meten is weten 43e DAG 44e DAG 45e DAG 46e DAG Vanaf nu kunnen we het maximale van de maximale aantal ml bloeibooster dat op de verpakking staat. Dit is een richtlijn en niet bij alle bloeiboosters is dit gelijk. Ga nooit over het maximale aantal ml dosering heen die op verpakking staat. 47e DAG meten is weten 48e DAG 49e DAG 50e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt 51e DAG 52e DAG 53e DAG Nu gaan we de slabs schoonspoelen. Dit doen we door zoveel water op temp 20 graden door de slabs te spoelen totdat de EC op 1.0 staat of nog lager. Dit schoon spoelen gebeurt met schoon water met een PH van 5 54e DAG tot 59e DAG In deze periode geef je schoon water met een PH van 5 60e DAG Eindelijk er kan geoogst worden. succes

Maar even ter verdediging van de pannenkoeken.. Als iemand een kutadvies geeft moet dat toch ter discussie gesteld kunnen worden? Dat is nou juist de kracht van een forum. Als ik kijk naar opengrow, waar ik ook een topic bij houd en wat betreft reacties echt een stuk levendiger is. Daar krijg je voor elke scheet 10 likes. En alles is een en al op zn Amerikaans beleefd. Wil die mensen daar zeker niet afkraken verder, want ja ze zijn allemaal heel aardig. Maar op een plek als hier, waar men doorgaans veel directer is, voel ik me dan toch een stuk meer op mn plaats. Volgens mij is het probleem hier op het forum dat zoals aangegeven veel grotere jongens wegblijven ivm strengere wetgeving. En dan krijg je een vicieuze cirkel dat het ook minder aantrekkelijk wordt voor de rest en dus steeds meer mensen weg blijven.

De cob's wat hoger hangen heeft daar ook aan bij gedragen. Ik had ze vorige keren op vol vermogen met 50cm er tussen. Nu hangen ze in de groei op 70cm en de dames voelen zich er prima bij.

@plagron :helaas heb ik tot mn grote spijt helemaal geen green sensation certified shop in de buurt . dus gratis afhalen zal niet gaan . maar omdat je hier nu eenmaal een graag geziene gast bent denk ik dat je ook wel op wil sturen . gewoon een liter flessie of zo om te testen . geen jerrycans vol hoor daar vraag je niet om op zo n forum vind ik . en ik wil graag een lijstje van ingredienten wat er in zit . want dat is toch verplicht in 2019 dat consumenten dat weten ? zit er ook glibber acid in om maar eens wat te noemen plag ?

Laat teveel voeding het nu niet verpesten Up, trek het goed over de streep. You've got the brains!

Er is een Haze en Mango aan het kiemen Als ze mislukken jammer, maar ik 'verlies' niks want ik had 3 gratis haze auto flowers, wat goed uitkwam want ik ging ze mij toch bestellen. Vandaag heb ik van mijn gewone kush een tak afgebroken met deze te binden :'( s*ckt hard want het was een mooie zijtak.. Ook is mijn AMS overvoed aan de bladpunten te zien.. toch iets te veel kippen en koemest korrel door het substraat gedraaid? anders krijgen ze nog niks extra want ze staan toch prima en groeien als kool.

Jeetje. De buitensectie is nog kalmer dan de binnensectie. Precies of er geen kat nog kijkt. Hahaha. Deze morgen nog wat aan het rondneuzen op oudere binnensectie, op andere topics. Dacht dat iedereen vrolijk werd van onze dames, heb je precies mensen, die beginnen azijn te pissen van te roken. Bedoel dat niet op 1000 x de basisvragen die terug komen. Valt nogal op dat het dezelfde leden waren die terug keren bij het azijn pissen. Dacht ff naar dit topic overgaan, hier geen azijnpissers en de andere topics die ik volg zijn nogal kalm met vakantie periode denk ik. Dus ja laat je maar gaan met updates

@420man010, nee eigenlijk niet hadden bruine punten en dat liep over naar vergeling maar tussen de top zelf was alles mooi groen, tot t groene afgeknipt.. Hopen dat t zo blijft en anders blijven we knippen tot t klaar is en ontsmetten we de tent..

@Fearghus Stuk beter ja, de blaadjes waren niet helemaal aangetast enkel de stukken die uit de top staken.. van binnen zag t er gewoon normaal uit

Een grote waterton kopen, onder de waterton een gaatje boren en een cnl slang in plaatsen. De randen tussen de slang en waterton met een goed bouwlijm aflijmen/kitten. Einde van de cnl slang ook lijmen kitten eventueel branden en dicht plakken. Cnl slang boven je potten leggen en in je slang boven je medium ini mini gaatjes prikken. Als de lijm/kit droog is, je waterton vullen met de juiste Ec/ph waardes, met behulp van de zwaartekracht krijgen je plantjes water voor een x aantal tijd tot de waterton leeg is. Hoeveel water er uit de geprikte slang komt moet je wel van te voren testen.

@lostchild in de medium waar ik nu mee kweek zit enkel mycorrhiza, het is wel vreemd dat ik het bij niemand in de kweekverslagen heb gezien terwijl er heel wat kwekers zijn die ook schimmels en bacto gebruiken. @greentjeonatrip ik zal proberen 1 a 2 plantjes met paddo's te kweken, de rest pluk ik er uit. Ik zal in de toekomst een update plaatsen met het verschil. trouwens dit is de eerste keer dat ik geen grond van Plagron heb gebruikt, wellicht dat, dat een rol speelt

Ze staan er allemaal mooi en gezond bij!

Ziet er een pak beter uit met die blaadjes weg. Waren die hele blaadjes aangetast?

Dag 45 op 12/12, Vandaag de bladeren zoals @Xaim adviseerde met handschoentjes en schaar alle plekjes weggeknipt en schaar ontsmet.. oogt toch beter zo Krijgen ook allemaal een eigen menu maar nu is t voor ieder alleen afgezuurd water.. morgen is normaal de dag dat ik altijd een royale maaltijd geef maar dat slaan we dit keer over.. Before: (wel oudere foto dacht pas aan fotos toen ik ze weg had geknipt) After: De rest van de tent:

Buyuk. Zou je 1 potje met paddenstoelen willen laten staan en daarna het resultaat met ons delen, als in visueel verschil en verschil in opbrengst bijvoorbeeld ? Ik zou van mijn stoel vallen als de opbrengst achterblijft en het zou mij niet verbazen als die opbrengst minstens gelijkwaardig zou zijn.

Ziet er niet verkeerd uit! Ik zou d'r ook wat voeding geven, komt vast goed.

Staan er goed bij op zich maar kijk uit met overvoeden, glimmend blad betekent vaak dat je tegen overvoeden aan zit. Zoals die laatste foto dus Dagje gewoon water tussendoor kan geen kwaad, hoe lang moeten ze nog ongeveer? Mooie toppen verder