Jump to content

Warsawa

Members
  • Content Count

    85
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutraal

About Warsawa

  • Rank
    Hang hier wat rond lid

Previous Fields

  • Taal / Language
    Nederlands + Engels
  1. De bedoeling is idd zoals bosrand het zegt: zorgen dat bij brand de afzuiging (en dus zuurstoftoevoer) stopt. Daarnaast lijkt het me ook niet meer dan normaal om te willen dat de elektriciteit volledig wegvalt in geval van problemen. Liever een mislukte oogst dan andere shit zeg ik dan
  2. Hallo, In geval van brand wil ik graag dat de electriciteit volledig uitvalt. Daarom ben ik wat beginnen lezen over "thermische contacten met manuele reset". Mijn bedoeling is om de inkomende elektriciteit over een relais te laten gaan dat door een dergelijk contact wordt gestuurd. Ik vind er wel op het net, maar nergens per stuk te koop ofwel enkel op obscure websites/webshops. Ik heb ook gezocht bij Conrad, Farnell, Mouser, maar zonder succes. Aangezien het contact enkel een relais zal schakelen moet het niet veel vermogen aankunnen, enkel werken op 220v, en zijn werk doen (het contact openen) vanaf 45 à 50°C. En natuurlijk enkel manueel terug in te schakelen. Kan iemand me helpen bij de zoektocht? Greetz, Warsawa
  3. Hallo, Dat type buis-afzuigers maken Heel Veel Herrie en creëren weinig onderdruk. Bovendien kan je ze nauwelijks dimmen en brommen ze als zot als je het wel doet. Kies eerder een model zoals dit, of zelfs een slakventilator in een box. En kies een variac of s-vent om te dimmen, eerder dan iets als een Davin (die trouwens niet slecht zijn) om zo het brommen te vermijden/minderen. Met 4 plantjes zal je idd een stuk sneller in bloei kunnen zetten, ook al omdat onder TL de planten wat minder lustig groeien dan onder HPS. Als ik "werkbank" hoor denk ik aan "onverwarmde ruimte": let op dat je temperatuur in het kotje niet onder 16-17° duikt. Tenslotte, 110w op (120*50) cm² is 180w/m² en dat is zeer laag: hang wat meer licht in je ruimte, of offer wat oppervlakte op om bijv. een demper te maken waarin je de demper kan steken. Greetz, Warsawa
  4. De wet "behoud van energie" zegt dat energie niet verdwijnt maar wordt omgezet (in warmte, beweging,...). Als je ventilatoren dus op 50% draaien en daarmee maar half het maximale vermogen verbruiken moet die andere 210w ergens naartoe. De enige uitweg lijkt het omzetten in warmte, maar ik denk niet dat je fans plots een 210w verwarming zijn geworden. Dus: ze verbruiken werkelijk minder als je ze terugdraait. Daarnaast: voor zover ik weet is de curve van motorvermogen t.o.v. verbruik steeds een parabool, dus wss verbruik je nog minder dan het percentage gebruikte vermogen. en: als jij 420w aan ventilatievermogen hebt hangen kost een vermogensmeter een habbekrats
  5. Full spectrum betekent trouwens ook UV-stralen enzovoorts, moet je een speciaal brilletje aan om naar je lamp te kijken
  6. Bij het opzoeken van info over ventilatie vond ik "Woods practical guide to fan engineering": het meest volledige en verklarende document dat ik ooit over het onderwerp ben tegengekomen. Een aanrader als je wat wil begrijpen over hoe en wat van ventilatie. Enjoy, Warsawa
  7. Met (verschillende) PC-fans, korte afstanden + grote kanaaldiameters kan je voor 125w idd waarschijnlijk zelf iets degelijk bouwen voor onder de 150 €. Een paar tips: - gebruik geen gsm-opladers (meestal geven deze ook maar 5v + ze zijn nooit instelbaar). Koop een degelijke adapter (bij conrad of zo) die instelbaar is, meestal 3-4.5-6-7-9-12v - controleer het totaalvermogen van de fans en zorg dat ze max 70% van de adaptercapaciteit nodig hebben in ampère. - Als je je fans onderverdeelt in groepen, dus met meerdere adapters voor bijv. in de winter halve kracht, in zomer alles los, zorg dan dat je de niet-gebruikte fans in het uitlaatkanaal kan afdekken zodat langs daar geen lucht gezogen wordt door de werkende ventilatoren - Als je fans naast elkaar plaatst, zorg dan dat ieder zijn eigen in- en uitlaatkanaal heeft: minimum 1x fandiameter voor en 3x fandiameter na de fan, dit om capaciteitverlies door turbulentie tegen te gaan. - computerfans hebben niet veel drukopbouw: kies je fan zo dik mogelijk en neem hoogtoerige modellen (2000 à 2500 opm) om wat marge achter de hand te hebben. Overweeg om dezelfde reden ook je inlaat actief te maken. Of mik een stap hoger en neem een compact fan van EBM Papst (zeer prijzig maar dan ook zeer degelijk en hun data/grafieken zijn echt) die je in veel meer maten hebt dan pc-fans. - hoe groter de pc-fan, hoe groter zijn capaciteit als er geen weerstand is. Maar aangezien de dikte niet mee volgt (je hebt ze max 3 cm dik denk ik) bouwen die grote fans bijzonder weinig druk op: 14 cm is een veilige limiet maar 12 is beter. Ik heb gekozen voor deze, maar dan als actieve inlaat voor het 'grote' hok. Greetz, Warsawa
  8. Kies een regelbaar model tot 12v van 1000 mA of zo en kijk goed op de foto's dat de draad die uit de adapter komt een dubbele draad is en geen enkele, anders is het lastig aansluiten op de fan. Als je een pc-fan gebruikt als actieve inlaat, zet die dan op een 2de adapter Check eens op conrad, dit model bijvoorbeeld. Greetz, Warsawa
  9. Met PC-fans kan je wel iets doen, maar zwak punt blijft de opgebouwde onderdruk die je nodig hebt om lucht door je fiilter en luchtkanalen te verplaatsen. Oude fans zijn af te raden: hoogst waarschijnlijk heb je meer lawaai dan prestatie, zeker als het gaat om standaard-fans uit een pc. Een paar vuistregels: - hoe dikker fan, hoe beter voor de onderdruk. Arctic cooling heeft een paar 120*120*38mm fans bijvoorbeeld (ik gebruik nu een Shadow Wings in voorgroeihok, maar zonder filter). Hoe groter de fan, hoe groter de luchtverplaatsing. - kies een fan met een zo hoog mogelijk toerental, maar ga niet boven 75% van het vermogen van je stroomadapter (thermische belasting) - koop een degelijke stroomadapter. Niets zo vervelend als thuiskomen met de plantjes zwoegend onder 40 °C of zo omdat de adapter de geest heeft gegeven. Greetz, Warsawa
  10. 'k zal hem er ook eens bijzetten. Excuses voor de onduidelijke foto's (gsm-kwaliteit). De variac staat bovenop het uitblaaskanaal (was geen plaats meer bij rest van elektriciteit De doos is normaal gezien dicht, links zit een fan om te voorkomen dat warmte zich ophoopt. Linksonder in de bak zie je een dag/nacht thermostaat, het blinkende ding erop is een lampje om dag/nacht ritme te forceren (leds zijn veel te straf om dit in de kast te hangen + ik zie graag hoeveel hij aanslaat). De rest is redelijk straight-forward denk ik In een volgende versie (ga opnieuw bouwen dit voorjaar) ga ik opnieuw inrichten en voor alle aansluitingen adereindhulzen gebruiken. De spaghetti van de 12v adapters gaat er dan ook uit want ik zal dan een fancontroller gebruiken (Scythe kaze master pro) op een DIN-rail 12v voeding Greetz, Warsawa
  11. "Er is geen extra luchtinlaat in de kast" Geen in/uitlaat aan je kastje? Steek eens een bureaulamp (40 of 60w of zo) in dat kastje of iets gelijkaardig en laat die 2u branden zonder de deur te openen. Gebruik een thermometer die +50°C kan... En dan zijn er nog het gebrek aan verse lucht, opstapelen van afvalstoffen, ... + Planten (zaailingen) beginnen al na 2-3 weken sterk te geuren, zonder filter hou je dat niet verborgen... Persoonlijk vind ik 164w voorgroeivermogen overkill. Met 3 of 4 x 18w (T8) of 24w (T5) en een halve week extra bereik je hetzelfde resultaat (en minder elektriciteit-warboel daarboven in je hokje). Ik doe 't met 3x18w voor een max van 8 plantjes (maar meestal 4 of 5). Afzuiging met een computerfan, zonder filter want na 3-4 weken gaan ze er al uit (op ong 20 cm grootte). Lezen, lezen en nog eens lezen. En op Youtube staan ook behoorlijk wat bouwverslagen en -handleidingen. Greetz, Warsawa
  12. Je kan ook de ventilatie in de donkerperiode hoger zetten en/of de temperatuur laten stijgen. Als die veluxen je enige verluchting in de kamer zijn ben je idd gedoemd met een ontvochtiger aan de slag te gaan, maar afhankelijk van hoeveel planten je hebt riskeer je wel een groter model nodig te hebben. Hoe groot, dat laat ik over aan de specialisten hier op 't forum Greetz, Warsawa
  13. @Sniper : excuus voor het off-topic gebeuren @Highriser : ik gebruik steeds fem zaden, dus ook zo voor de kolossus. Ik top enkel de stam, geen zijtakken (zo bereik ik de uithoeken van het scrognet sneller/gemakkelijker). Scroggen doe je best zo snel mogelijk: in het begin zijn de takjes nog goed plooibaar, maar na een week zijn deze al redelijk verhard -> kans op breken als je ze wil plooien. Met 192w lichtvermogen zal je waarschijnlijk die 60x60 in minder dan 30 dagen kunnen vullen (ik schat min 1 week korter voorgroeien). Die kolossus was wel de grootste drinker die ik heb gehad: op maximum verbruikten de 2 planten tesamen 3l water per dag. Goede opbrenger en stevig wietje, maar wat weinig karakter. Ik heb echter geen online verslagen van m'n kweekjes... Greetz, Warsawa
  14. @Sniper: ik denk dat je dit voorschakelapparaat gemist hebt? Op de duurdere evsa's kan je een dimmer aansluiten, maar ik denk niet dat je daarin geïntereseerd bent. Ik heb zelf deze aangeschaft voor de upgrade van m'n voorgroeihok. @Highriser: ik scrog met 2 planten: toppen op 4de (sativa's) of 5de (indica's) internode, 4 zijtakken per plant. Scrognet hangt kleine 15cm boven de bak. Duur van voorgroei hangt af van 1/ sativa- of indica-dominante plant, 2/ fenotypes die ik heb in de zaailingen en 3/ verwacht aantal groeiweken + groeipotentieel (hoe hard ie gaat) na de omschakeling op 12/12. Een paar voorbeelden: Kolossus: 4,5 weken. Amnesia haze (12wkn): 3.5 weken, Shackzilla 4.5 weken. In huidige kweek zit ik op 54 dagen voorgroei (Katarakt Kush, héél erg indica) en moet wss nog een week. Oppervlakte scrognet is ong. 55x60 cm. Let niet té hard op het aantal dagen voorbloei: ik doe dat onder 3x18w T8 en dan meestal nog 1 à 2 weken onder HPS. Meer watt van bij de start gaat uiteraard zijn vruchten dragen. Voor Sativa's schakel ik 12/12 als ong. 1/3 van het net gevuld is. Voor Indica's wacht ik tot 1/2 à 2/3. Liever wat te lang laten groeien en bijsnoeien dan te weinig en niet het volle potentieel te benutten. Als je scrogt in 1 bak is het ook belangrijk om meer planten op te groeien dan je uiteindelijk nodig hebt + in dezelfde soort te blijven: ik plant er minimum 3, meestal 4. Zo kan je de meest gelijkende fenotypes eruit halen en bloeien ze min of meer gelijk af: Ik heb eens 2 weken verschil gehad in afbloeien tussen 2 planten van dezelfde soort (1 monster en 1 schriele kip): wiet van de één had nog een licht voedingssmaakje, de ander was echt wel léég-getrokken op 't einde. Greetz, Warsawa
×
×
  • Create New...