Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

whazzup

Editorial: Klussen Met Whazzup Deel 2 (elektra)

Recommended Posts

We hebben vorige keer gekeken naar de stroomgebruikers waarmee je te maken krijgt als je een kweekruimte inricht. We gaan er in de serie artikelen vanuit dat één 16A groep tot je beschikking hebt. Deze keer speciale aandacht voor de beveiliging en zekeringen.

 

 

Bekabeling, zekeringen, aarde en aardlekschakelaar

Allereerst een waarschuwing: Het is niet toegestaan en ook zeker te ontraden om wijzigingen aan je eigen vaste installatie en in de meterkast aan te brengen. Deze moet je altijd laten aanleggen door een bevoegd installateur, of in overleg met een bevoegd installateur zelf aanleggen, (laten) aansluiten en laten keuren. Je speelt met jouw leven en dat van anderen als je onoordeelkundig sleutels aan je installatie. Wat je ook doet aan je installatie: zorg dat de stroom is afgezet met de hoofdschakelaars en controleer dat.

 

Bekabeling

De vaste bekabeling naar je kweekruimte moet voldoende dik zijn. Een dikkere kabel is nooit erg, een dunnere wel: deze kan warm worden waardoor de isolatie smelt en je kortsluiting kunt krijgen. 2,5 mm2 is de standaard voor een 16A smeltzekering (een “stop”), voor een 16A zekeringautomaat mag je 1,5 mm2 gebruiken maar neem liever het zekere voor het onzekere en leg gewoon 2,5 mm2 aan. En pas op: Bij langere afstanden gebruik je een dikkere kabel om de verliezen in de kabel op te vangen. Laat je goed adviseren over wat voor kabel je kunt gebruiken in jouw specifieke geval, want het kan in sommige gevallen ook consequenties hebben voor de zekeringen die je moet gebruiken. Voor een kabel naar een schuur gelden bijvoorbeeld speciale voorschriften voor de soort en diepte waarop je de kabel moet ingraven. Bij oudere bekabeling in oude huizen is het vaak verstandig om gewoon te vernieuwen. Je mag bijvoorbeeld ook niet twee groepen trekken door één buis. Alleen een keukengroep is hiervan uitgezonderd.

 

Aarde

De aarde aansluiting is erg belangrijk en zorgt er voor dat bij losse draden geen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals lampenkappen en behuizingen die onder stroom kunnen komen te staan. Dat zorgt in vochtige ruimten als onze kweekruimte voor levensgevaarlijke situaties! Ga niet lopen klooien met klemmen op de verwarming om aarde aan te leggen. Daar zijn die klemmen niet voor bedoeld: deze zijn voor potentiaalvereffening in een “natte cel” zoals de badkamer. De aarde komt altijd uit je meterkast. In nieuwe huizen zijn stopcontacten met randaarde verplicht. Nieuwe aarde aanleggen is werk voor specialisten, maar vrijwel ieder huis heeft een aarde aansluiting. Zorg er dus voor dat er aarde beschikbaar is.

 

 

Kader: waterleiding onder stroom

Je leest het wel meer in de krant: mensen die onder de douche elektrische schokken krijgen, waterleidingen in hele blokken die onder stroom blijken te staan. Gevaarlijke situaties die vrijwel altijd liggen in het foutief aansluiten van de aarde. Speel niet met elektriciteit!

 

 

Aardlekschakelaar

Bij oudere installaties zou ik ook zeker controleren of er een aardlekschakelaar in je meterkast zit. Zit die er niet? Dan is het niet onverstandig om die sowieso te laten installeren. Bij een wijziging van een oude meterkast waar geen aardlekschakelaar op zit moet er zelfs verplicht eentje geïnstalleerd worden. Als dat niet nodig is kun je zelf een aardlekschakelaar op je schakelbord plaatsen.

 

Een aardlek schakelaar controleert of er geen stroom weglekt. Dat kan zijn door een los draadje dat tegen een (geaarde!!) lampenkap aankomt, of bijvoorbeeld doordat jij per ongeluk een blanke ader aanraakt. Bij meer dan 30 mA lekstroom schakelt de aardlekschakelaar af. Je krijgt dus wel een flinke tik maar je zal het overleven. Zo zie je direct het belang van een goede aarde voor je eigen veiligheid: Was de lampenkap geaard dan was je helemaal niet onder stroom komen te staan want dan was de aardlekschakelaar en/of de zekering er al lang uitgeknald.

 

Goede aarde en een aardlekschakelaar zijn een randvoorwaarden voor een veilige installatie.

 

Zekeringen

Een zekering zorgt voor twee zaken:

1. Direct uitschakelen bij kortsluiting

2. Bij overbelasting na zekere tijd uitschakelen

Hoe lang het duurt voor een zekering bij overbelasting uitschakelt ligt aan het type zekering. Dat wordt ook wel de karakteristiek van de zekering genoemd. In huis vinden we veel de 16A B karakteristiek zekering, de hoofdzekering is vaak traag, een 35A C karakteristiek.

 

Op een hoofdzekering worden meerdere groepen aangesloten. Die moeten 2 stappen kleiner worden gezekerd dan de hoofdzekering om selectief te zijn bij kortsluiting: Van 35A bijvoorbeeld naar 20A, van 25A naar 16A, van 20A naar 10A en van 16A naar 6A. Doe je dat niet, dan loop je kans dat de bovenliggende zekering er gelijktijdig uitspringt. Als je dus zekeringen op je bord zet, zorg er dan voor dat ze selectief zijn. 16A zekeringen in je meterkast kunnen in een aantal gevallen worden een maat groter, maar dat ligt helemaal aan je hoofdzekering en moet door een installateur worden uitgevoerd. Laten we wel wezen: niemand zit er op te wachten om het elektriciteitsbedrijf te bellen omdat de hoofdzekering is gesprongen.

 

 

Kader: Hoofdzekering eruit?

Ik hoor in de wandelgangen nog wel eens verbijsterde kwekers waar de hoofdzekering er is uitgesprongen. In een aantal gevallen heeft men de 16A stoppen gewoon vervangen door een zwaarder type, bijvoorbeeld 25A. Met een 35A hoofdzekering is je circuit daardoor niet meer selectief wat dus betekent dat de hoofdzekering er net zo makkelijk kan uitspringen als de onderliggende groepen. Een andere oorzaak is het in totaal te zwaar belasten van al je groepen: onder een 35A hoofdgroep kunnen 4 16A groepen hangen, de zekeringen zijn selectief bij kortsluiting. Je kunt die 4 16A groepen echter niet allemaal volledig belasten, want je hebt immers in totaal maar 35A tot je beschikking! Dat betekent dus dat alle zekeringen intact blijven, maar dat de hoofdzekering er door overbelasting uitspringt.

 

 

Aansluiting

Ik ben er persoonlijk erg voor om je installatie te koppelen via een zogenaamde CEE stekker. Hiermee kun je in één keer je installatie veilig aan- en afkoppelen. Bovendien heeft deze stekker als voordeel dat je altijd weet op welke pool de fase van je installatie staat: hij kan er maar op één manier ingestoken worden.

 

Dat die fase belangrijk is zullen we straks gaan zien bij de bespreking van het schakelbord in de volgende aflevering.

 

 

Kader: Wat sluit ik aan op één zekeringautomaat van 16A?

 

Een paar rekensommetjes, waarbij ik uitga van de belasting van een normale huisinstallatie door lampen, inblaas en afzuigventilator, zwenkventilator, eventueel voedingsvat met kleine pomp en verwarming, luchtbevochtiger en optioneel bodemverwarming, verder niets op de groep aangesloten.

 

1 x 400 watt / 600 watt

Zonder enig probleem kun je alles op één 16A groep aansluiten. Stroom voldoende! Maar zorg dat er géén andere grote stroomverbruikers op je groep zitten (zoals de wasmachine, kookapparatuur etc.).

 

2 x 400 watt

Ook nog geen problemen als je alles op één 16A groep wilt aansluiten. Je hebt in principe nog voldoende vermogen om een heel hok in te richten. Geen andere verbruikers in huis meer op deze groep aansluiten.

2 x 600 watt

Hier wordt het al wat anders! Bij het opstarten gebruiken je lampen kortstondig grote hoeveelheden stroom. Je hebt daar nog maar een paar ampère speling op je groep, onvoldoende om nog veilig een extra 600 watt lamp bij te hangen. Ga uit van nog 3 - 4A (700 – 900 watt) speling voor je overige apparatuur en hou je daar ook aan.

 

3 x 400 watt

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de 2 x 600 watt maar in praktijk heb je nog minder ruimte over voor andere apparatuur dan bij 2 x 600 watt. De inschakelpiek van 3 400 watt lampen is hoger dan die van 2 600 watt lampen. Persoonlijk zou ik het zeker tot twee lampen beperken.

 

Ik hoor nu heel veel kwekers denken: “ja maar ik heb wel eens 5 x 400 watt op een 16 A groep gezien!“ Dat hangt ook af van het type automaat en de karakteristiek hiervan, maar wat kán is niet altijd even veilig voor de huisinstallatie. Hou ruime veiligheidsmarges aan. Bij ieder twijfelgeval: raadpleeg een specialist!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Weer een mooi stuk! Ik ben er sowieso voor, weinig mensen hebben echt verstand van elektriciteit en dergelijke teksten dragen er (hopelijk) aan bij dat onwetendheid niet per se hoeft te leiden tot onveiligheid!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooi stukje whazzup!

Hier kan ik wel aarden :P

 

Koi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even een vraagje tussendoor

 

Hoeveel 16a zekeringen kan ik veilig op 25a aansluiten?

Ik denk zelf twee maar dat weet ik niet zeker

 

Grtz guesswho?

 

 

EDIT

 

Dit vond ik op circuitsonline.net

 

******************

Ik weet niet of Belgie en Nederland veel verschillen,maar in Nederland mogen maximaal 9 automatische zekeringen van 16A op 1 hoofdschakelaar.

En per 4 groepen 1 aardlekschakelaar.

 

Zo heb ik het begrepen toen de electriciën het bij ons thuis kwam aansluiten.

******************

 

Klopt deze info?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nog een vraagje over de 16 a zekering

Ik heb deze

 

gallery_19024_6257_1098148.jpg

 

Maakt het wat uit aan welke kant ik de bedrading aansluit

Ik bedoel de spanning moet die er op een bepaalde manier door

Of maakt het niet uit of ik de spanning aan de onderkant ,

of aan de bovenkant van de zekering binnen laat komen ?

 

Als ik naar het schemaatje op de zekering kijk lijkt het me dat de spanning boven in gaat en onder weer uit

 

Grtz guesswho?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey.

 

Je kunt beter ff een nieuwe topic openen. Denk dat je dan sneller antwoord krijgt. Waar je aanvoerdraden erin komen maakt volgens mij niks uit. In "meterkasten" komt de voedingskabel onder binnen, dus werken ze naar boven toe en komen de aanvoerdraden onder erin en gaan er boven weer uit.

 

gallery_14245_4883_1495637.jpg

 

 

Per 4 groepen 1 aardlek, dat kan ik bevestigen, maar hoeveel automatische zekeringen per 25A groep, dat weet ik ook niet.

 

green-lady

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor je reactie green lady

 

4 groepen is meer als genoeg

Ik doe er gewoon 2 per 25a aansluiting

Dan zit ik save

 

 

Ik zal een nieuw topic openen

Ben druk aan het tekenen (met de hand) voor mijn schakelbord

Komen twee relais op en 3 x 16 a zekeringen

En een mooie schakelklok van de conrad

Later wil ik het bord nog uitbreiden met 8a zekeringen voor de lampen

Maar eerst maar eens netjes alles op z'n plek krijgen zonder teveel snoeren kris kras

 

Grtz guesswho?

Share this post


Link to post
Share on other sites

da's een hele uitdaging he zo'n bordje bouwen :lol:

 

Ach, het valt ook wel mee eigenlijk. Ik had je vraag gemist, maar ik weer eigenlijk ook niet hoeveel groepen je er op mag zetten. Ik denk overigens niet dat het veel uitmaakt, al zet je er 4 van 16A onder, je kan nooit meer dan in totaal 25A trekken. 4 groepen per aardlekschakelaar klopt. Het amperage van de aardlekschakelaas maakt dan weer niet zoveel uit, tenzij je een gecombineerde aardlekschakelaar / automaat koopt natuurlijk. Voordeel van die laatste is dat er slechts één groep wordt afgeschakeld bij een aardlekfout.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat als je in een oud huis woont zonder aarding?

Share this post


Link to post
Share on other sites

dan doe je het niet of laat je het aanleggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Je kunt die 4 16A groepen echter niet allemaal volledig belasten, want je hebt immers in totaal maar 35A tot je beschikking! Dat betekent dus dat alle zekeringen intact blijven, maar dat de hoofdzekering er door overbelasting uitspringt.

 

Ik heb hier een vraag over. Als we een huis hebben met een hoofdzekering van 35A betekend dat dan dat er in het huis maximaal 230v * 35A: 8050W gebruikt kan worden?

 

Maar als dat zo is, hoe verbruiken mensen dan meer als die 8050W? Want ik zag hier ergens een verslag van iemand die met 12 * 600W bezig was. En dan zit je alleen voor de lampen al zo gauw op 7200W, en dan heb ik de rest van de ventilators etc niet bij gerekend. Ben je dan gevaarlijk bezig?

 

Sorry dat ik reageer op een oud topic, maar ik heb erop gereageerd omdat het een sticky topic is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die halen niet alles van achter de klok vandaan?

En er zijn ook zwaardere zekeringen dan die 35 Amp maar dan gaat je vastrecht omhoog als je daar 1 van wil laten plaatsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat zou misschien wel kunnen maar, als je dat op lange termijn op een locatie doet, en er ook nog eens verslagen van maakt dan ben je niet echt bepaald slim bezig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...